Поиск сообщества

Попался усилитель электроника эф-017-стерео,неисправеный,был до меня неудачно чинен.не торопясь разобрал полностью,отмыл,поменял все электролиты и глиняные конденсаторы.сразу хочу сказать ,что пара глиняных звонилась под килоом.а 3/4 мелких электролитов обладали ECR 5ом-до обрыва.силовой 10000 один высох полностью.Предусилитель,коммутация,индикация,защита починена, отстроена,работает.Эта часть меня не сильно беспокоит,работает в заводских режимах и ладно.Мне его использовать как УМ.Для этого он неплох .Трансформатор ТС-210-килограм 5 будет,2 двухполярных питания с него,4 выходных транзистора на канал,радиатор 1500 см2 на канал.Довольно классическая схема на дискрете. Поэтому решил его УМ уважить посильнее . подобрал по к. усил.все транзисторы,в дифкаскад и УН побольше,кое что поменял на импорт . собо достали кт 818-819.Т что стояло по усилению было от 3!!! до 280. из ведра транзисторов подобралось кое как +- 10 %.чего нибудь из MJ15023G,24,25 и прочуюю мотороллу-семикондуктор по цене постеснялся. Убедился,что месяц в свободное время и больше 10 т.р.на детали -это не коммерческий проект.Но есть и + . А работает то супер! из нескольких десятков ретроусилителей сравнить по типу звука могу примерно с ямахами Р1000 -2200.Все четко,отдельно,ничем не перегружается,НЧ под контролем.В общем порадовал. Сейчас не возбуждается,все работает четко,по режимам,температура радиаторов 55 градусов. Ограничение по выходу от пика до пика 60в. Теперь вопрос а лучше сделать без замены платы можно? начитался уважаемого Дугласа Селфа и думаю -может резисторы в эмиттеры дифкаскада VT5-8 на 20-100 ом воткнуть? или VT15-16 и VT17-18 от общего выхода оторвать ? На левую нижнюю часть схемы не обращайте внимания,этот стабилизатор для питания всего остального.

Здравствуйте! купил новый Вымпел 55.Вскрыл ,замерил температуры..В цепи питания транса предварительной расскачки очень греются два резистора smd номиналом 911.Через диод дежурки и через эти резисторы питается обмотка транса через коллекторы двух транзисторов A7W.Греются до 90 градусов. И греет всё что рядом. Питание с дежурки 24 в. В схемах с интернета в похожих схемах , там могут стоять резисторы 1.5к ,3к ,3.6к. Интересно,должно ли так греться на холостую?Современнный вымпел 55 именно с резисторами 911(910 Ом.)Собираюсь улучшить,модернизировать.

Всем привет! Стал обладателем такого блока питания (Б5-29). Решил встроить цифровой вольтметр (https://ru.aliexpress.com/store/product/mini-4-bit-0-36-Digital-Voltmeter-0-33V-Three-wires-Voltage-Panel-Meter-Display-LED/923042_905842485.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.5.abb155f95nuNix) четырехразрядный, трехпроводный (два провода на измерение, и один на доп питание 4,5-30 В, чтобы показывал от нуля). Желтый и черный подключу на выходные клеммы, а вот куда правильнее подключиться красным, чтобы запитать сам вольтметр?. Схема.

Господа Ланзаростроители. Дабы не засорять ветку по основному Ланзару предлагаю здесь делиться своими идеями по доработке базовой схемы. Мое предложение - инвертирующее включение + буфер на входе. Начало обсуждения здесь. Итак, в продолжение дискуссии... @finn32 , несколько вопросов по модели: 1. В чем было дело? 2. Искажения не великоваты?

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Однажды был приобретен усилитель SABA MI15, хотелось бы улучшить (если это возможно) характеристики его звучания заменой комплектующих на более современные и качественные.Интересно услышать мнение опытных и знающих людей с чего можно начать модернизацию. Подуваю заменить ОУ на NE5532 или AD823/826, возможно стоит заменить входные конденсаторы - подскажите какие лучше.Да и в целом интересует возможно ли его передалать под 4х омную нагрузку, так как выбор акустики сильно сужается.Буду признателен за дельный совет.Схему прилагаю)

Здрасте. Ну что господа радиолюбители. Это снова я) Пришли детальки. Настало время финального губилова (шучу, модернизации конечно)) Радиотехники, которую мы на этом форуме препарировали вдоль и поперек. Тут хочу выложить мини отчет, ну и вероятно возникнут проблемы... и их надо будет устранять, с вашей помощью разумеется. Итак, поехали: Данная радиотехника была куплена за символическую сумму, после того как я погубил (реально погубил) Орбиту 101. Да, на ней я учился. Присутствовали типичные проблемы в виде подсохших емкостей, шороха и разбаланса в регуляторах. Все емкости быстренько заменил, регуляторы разобрал/прочистил/смазал, воткнул стабилитроны в блок тембров, подобрал им резисторы, увеличил резисторы в блоке индикации чтоб не кипятили, отключил плату входов от питания, для подачи сигнала подпаялся на универсальный вход до входа блока тембров (чтобы не выкидывать плату входов, но тем не менее сделать так чтобы она не вносила искажения в сигнал), на этом успокоился и все вроде работало и играло. Но это не наш метод, захотелось выжать из усилка максимум (не мощности, а качества звука). И в этом нам поможет уже легендарная статья о доработки Радиотехники от Николя Васильевича, которой я и буду руководствоваться. Начнем с косметических проблем. У данного экземпляра была наполовину отломана кнопочка включения/выключения. Благо у меня была запасная от Орбиты 101. Попутно меняя кнопку. Решил заменить сетевой кабель на "потолще". Это скорее фикция и вряд ли даст какой то эффект, но, просто захотелось заменить, пусть будет надежнее. Блок питания опять же решил использовать от Орбиты, ибо в нем и емкость поболее, и диодики "пошустрее". Также по совету Николая Васильевича, выпаиваем конденсаторы С1, С5 и С6 на 0.1мкф. Оказалось они провоцируют зззудение в колонках. (а ранее стояли мбм, это после я пленку поставил, хотя наилучший вариант от этих конденсаторов отказаться полностью). Все банки зашунтированы. В статье, по поводу доработки темброблока сказано, что на входе стоят переходные конденсаторы С1 и С2, которые ничего не разделяют. Коротим их перемычкой. Я долго сомневался по поводу этого решения, но потом дошло что разделение происходит еще на плате входов мбм конденсаторами С15 и С5 (если подпаиваться к универсальному входу). Мбм для этих целей - явно не лучший выбор. И емкость желательно увеличить в 3 раза. Поставил полипропиленовую пленку на 0.33мкф. Едем далее. Теперь блок тембров. По словам Николая Васильевича, нужно провести некую "операцию" с регулятором баланса. Ибо в варианте темброблока с одной микросхемой (У7101) он смешивает каналы, ухудшается разделение, особенно по ВЧ. Поэтому надо было кое-какие ножки вырезать, кое-какие соединить, долго рассказывать... в итоге вышло так. Конденсаторы С5 и С6 увеличены до 0,1мкФ. Не стал заморачиваться и поставил "зеленый" китайский лавсан. Также вычитал на просторах аудиоПхильских форумов, что неплохо бы поднять корректирующие емкости для ОУ Кд157уд2. У меня по умолчанию стояли на 6пф. Бытует мнение что надо увеличивать от 10 до 30. Поставил 20пф. И последнее по темброблоку. В статье есть 2 варианта доработки блока тембров. Один более глубокий, другой поверхностный. Я выбрал второй вариант, так как при выборе "глубокого" варианта доработки, нужно будет выкрутить все регуляторы тембров в единицу. А мне на душе более приятно когда все регулировки в среднем положении. И по словам Николая Васильевича, заводской вариант близок к линейной АЧХ. Надо лишь внести пару нюансов, а именно увеличить емкости С21 и С22 в 2-3 раза, я увеличил с 1.5мкф до 4.7мкф . Удалить R15 и R16 (однако указывается что это необязательно и строго по желанию). Я лично удалил, посмотрю. Вернуть можно всегда. Далее твик по тонкомпенсации: " увеличить коэффициент передачи УП и коэффициент усиления УМ, чтобы при регулировке громкости не потребовалось бы переходить через точку отвода для тонкомпенсации". Для этого увеличиваем R23 и R26 в УП до 4,7к и R18 в УНЧ-50-8 до 39к. Это увеличит чувствительность усилителя, и весь диапазон регулировки громкости умещается в первой половине регулятора. Далее самое ответственное. Доработка УНЧ-50-8. Компенсирующие конденсаторы C4, C5, C9, C10 - удаляются. Резисторы R20, R21 и транзисторы VT6, VT7 - тоже. R8, R15 - удаляются и закорачиваются перемычками. Резистор R10 заменяется на диод КД522Б. Однако именно его у меня не было, но был его аналог - 1N4148. Тут надо не спутать катод с анодом, так как у КД522Б на катоде - тонкие полоски, а у 1N4148 на катоде одна толстая полоса. В статье говориться что VT10 нужно заменить на КТ961А: "Для снижения нелинейных искажений раскачивающий транзистор VT10 должен быть высоковольтным, мощным и с большим коэффициентом усиления. КТ961А как раз соответствует этим требованиям". Вот уж не соглашусь... Это конечно моя отсебятина уже, но я посчитал целесообразным заменить VT10 на BD139. Между коллектором удалённого VT6 и бывшим эмиттером удалённого VT7 надо кидаем перемычку. И самая важный момент - врезать в коллектор VT2 резистор R42 сопротивлением 18к. "Введение этого резистора повышает устойчивость всего УМ и позволяет избавиться от компенсирующих конденсаторов С4,С5,С9,С10, а также резисторов R20,R21". Вот так вот. Резистор подпаял со стороны печати. Также надо заменить С3 на неполярный конденсатор емкостью 22мкФ. Я поставил неполярные от ELNA на 50в. Также я решил заменить все обвязочные транзисторы на импорт, в итоге КТ3107Б были заменены на BC556B (удобно, цоколевка совпадает), КТ961А на BD139 (цоколевка совпадает), КТ626В на BD140 (цоколевка совпадает, если развернуть зеркально). Оконечники трогать не стал. Также не стал трогать КТ315, может заменю позже. И твик по питанию. Который позволяет запитать и предвыходники и выходники от одного разъема XP2. ОТ коллектора VT13 на контакт 3 XP2 и с коллектора VT14 на контакт 1 XP2 кидаем перемычки. И кидаем перемычку от земли (контакта 3) до контакта 2 разъема XP2. Земля между XP1 и XP2 уже соединён по печати. Фууух. Всю ночь делал. Заколебался. Устал, спать хочу. Включать пока не буду, страшно:) Вдруг взорвется, а я никакущий. Пойду спать и со свежей головой уже подключим, предварительно просмотрев все на наличие соплей. О результатах напишу сюда.

выбросил оконечники в этом усилителе, купил цифровой усилитель tda7498 вместо них, но родные оконечники имели двуполярное питание, а цифровой однополярное. идея состоит в том чтобы оставить оригинальный тембрблок, селектор входов, индикатор, реле защиты и оригинальную плату бп. как известно мне этот трансформатор состоит из двух, я хотел бы объединить эти две силовые обмотки которые шли на оконечники для того чтобы получить прирост в мощности, но если я соединю паралельно эти силовые обмотки до бп то не устрою ли я кз и как правильно это реализовать

Недавно попалась мне в руки старый маяк232 10гд-36к удалось доработать добавлением ПАС и заменой подвесов На плате предусила перепаял микросхему к157уд2 Хочется добавить вход для USB, microSD Что посоветуете?

Имеется зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов СОНАР 201 П. Характеристики: Диапазон значений зарядного тока (А) от 0 до 4.5 Индикация. Устройство обеспечивает индикацию: 1. Работоспособности при подключении в сеть (красный светодиод «СЕТЬ»); 2. Величины зарядного тока с помощью встроенного стрелочного амперметра; Электрическая мощность, потребляемая от сети не более 70 Вт; Напряжение питающей сети 220±20 В. В свое время интенсивно пользовался, потом купил другое по причине: перестал работать. Однако, оказалось все банально просто, хотя я до того как это понять потратил целые сутки. Провод возле клеммы. Жила сломалась, а оплетка растянулась. Впрочем, время, потраченное на изучение схемы, все-таки не пропадет даром. Эта схема скачана с официального сайта производителя, а это уже что имеется на самом деле. Датчика заряда, что рядом с амперметром тоже не было отродясь. Извините, не сразу заметил. Однажды перепутал полярность, не правильно подключил клеммы к аккумулятору, и включил прибор в розетку. В результате сгорел амперметр и дорожка на плате. Дорожку удалось восстановить, а вот амперметр приказал долго жить. Сразу даже не пытался купить, а сейчас такой найти в продаже уже не удалось. Решил поставить вместо него китайский цифровой вольтметр и амперметр TENSTAR ROBOT с таким параметрами: размер: 48 мм х 29 мм х 26 мм. дисплей: 0.28 " светодиодный цифровой с. красной и синей светодиодной подсветкой. рабочее напряжение: DC 4.5 ~ 30 В. измеряемое напряжение: DC 0 ~ 100 В. минимальное разрешение (V): 0.1 В. частота обновления: ≥500ms/раз. точность измерения: 1% (± 1 цифра). Измеряемый ток: до 10A (прямое измерение, встроенный шунтирующий) минимальное разрешение (А): 0,01 A. рабочий ток: < 20mA. рабочая температура:-10 ° c. Влажность при эксплуатации: от 10 до 80% (без образования конденсата). монтажный вырез: 45.5 мм х 26.5 мм. Вопросы такие. Как правильно подключить амперметр? Как показано на схеме производителя или последовательно? С подключением вольтметра и питания вроде бы мне понятно. Смущает только режимы работы. Если напряжение аккумулятора меньше 10 В, то включается импульсный режим восстановления, а после достижения 10 В происходит переход в обычный режим заряда. Заряд продолжается пока ток заряда не упадет до 0,1 А, тогда устройство переходит в режим сохранения заряда. Консультируюсь вот тут, чтобы дрова были целы.

Здравствуйте. Прошу помощи. Уровень работы с электроникой на "вы" но паяльник держать умею. Возникла идея встроить в старую магнитолу, LG CD-M373X, возможность проигрывания флешек и карт памяти. Давно валялся китайский модуль "плеера". С модулем все понятно: он выдает стерео звук на наушники. Разъем отпаял и подпаялся проводками. Далее дело с магнитолой. Кусок схемы прилепил. Сначала попробовал было просто прицепиться к выходу с магнитной головки от "касетника"(т.к. его вряд-ли буду использовать), но, после того как услышал страшные хрипы, понял, что сигнал поступает мощнее чем с головки. Далее полез копаться в схеме (она немного не от этой магнитолы но вродь все сходится). И, на сколько я понял, мои догадки оправдались. В схеме стоит предусилитель IC401(KIA6289N на моей плате это TA8189NG). Далее, как я понимаю, основным усилителем, на вход которого и надо подавать сигнал из китайского модуля, является IC301(он же TDA7440). Как я показал на скрине, сигнал приходит на 2 и 5 ноги, которые, в свою очередь, выходят из 5 и 20 ног предусилителя. И тут, собственно вопрос - следует ли разрывать цепь между 5 и 2, и 20 и 5 ногами (не сгорит ли предусилитель?) или можно поддпаиваться сразу за предусилителем и ни о чем не беспокоится? На всякий случай прикрепляю еще и полную схему. CD-M371.pdf

Разбираемся с драйвером для этого китайского светодиода Cree xm-l2 помогите нужно от АКБ 12 вольт запитать этот светодиод, какой драйвер лучше подайдет для этого света, есть один вариант зделать чтоб светодиод Cree xm L2 работал через драйвер но стандартный драйвер идет вход 4,2 ну от обычной батарейки 18650 а я хочу запитать его от АКБ 12 вольт помогите как это все реализовать чтобы не грелось не горело, светодиоду нужно 3,7 вольт и 1-2 ампера. Поделитесь у кого есть опыт использования такого светодиода Cree xm l2 или т6 какие реальные токи ему нужны для качественного свечения, и по охлаждению может кто чего подскажет?