Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'LED'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Вопрос-Ответ. Для начинающих
    • Песочница (Q&A)
    • Дайте схему!
    • Школьникам и студентам
    • Начинающим
    • Паяльник TV
    • Обсуждение материалов с сайта
  • Радиоэлектроника для профессионалов
    • Автомобильная электроника
    • Питание
    • Ремонт
    • Системы охраны и наблюдения. Личная безопасность
    • Роботы и модели на ДУ-управлении
    • Световые эффекты и LED
    • Самодельные устройства к компьютеру
    • Программное обеспечение
    • Металлоискатели
    • Автоматика
    • Электрика
    • Промышленная электроника
    • Измерительная техника
    • Мастерская радиолюбителя
    • КВ и УКВ радиосвязь
    • Жучки
    • Сотовая связь
    • Спутниковое ТВ
    • Телефония и фрикинг
    • Высокое напряжение
    • Идеи и технологии будущего
    • Справочная радиоэлементов
    • Литература
    • Схемотехника для профессионалов
    • Разное
  • Аудио
    • FAQ, Технологии и компоненты
    • Для начинающих
    • Источники звука
    • Предусилители, темброблоки, фильтры
    • Питание аудио аппаратуры
    • Усилители мощности
    • Акустические системы
    • Авто-аудио
    • Ламповая техника
    • Гитарное оборудование
    • Прочее
  • Микроконтроллеры
  • Товары и услуги
  • Разное
  • Переделки's ATX->ЛБП
  • Переделки's разные темы
  • Киловольты юмора's Юмор в youtube

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.

Marker Groups

  • Пользователи форума

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


ICQ


Skype


Интересы


Город


Сфера радиоэлектроники


Оборудование

Found 31 results

  1. Здрасьте. Радиогубила в эфире. Давно не виделись. Тут это, такое дело. Пришёл значит драйвер с алика для светодиодов. Мастерю самопальный светильник в радиорубку. Вот он на картинке. Мощность - 30-50 Вт. Выдает ток 480ма. Что для моих 3-х ваттных сборок диодов 5730 архидофига, мне надо хотя бы 300ма, а лучше 280ма. Ну собственно, параллельные токозадающие резисторы имеются, это rs1 - 1.5 ом, rs2 - 1.8 ом, и для rs3 rs4 соответственно. В сумме сопротивление где то - 0.8 ом. Подключил две сборки последовательно и амперметр в разрыв, включил, драйвер завелся, сборки очень ярко засветились, ток действительно 480 ма, думаю про конский нагрев сборок буквально за секунды от такого тока говорить излишне. Значит надо понизить ток. Для начала просто отпаял rs2 и rs4 которые по 1.8 ом. Итоговое сопротивление стало 1.5 ом. Подключил к двум сборкам, ток выдал 270 ма. То что нужно подумал я. Подключил 15 Led сборок. Включил, а диоды светят слабо, ток 125ма. Отпаял одну сборку, подключил снова, ток повыше, светит ярче, но все равно слабо. Отпаял еще одну, лучше, но недостаточно. Еще. И вот минус 3 сборки, светит нормально при токе 270ма. Хочется запитать все диоды. Мощность драйвера позволяет. 3в на 15 сборок получим 45вт мощности. Начал пытаться подбирать общее сопротивление токозадающих резисторов. Впаял обратно выпаенные 1.8 ом - подключаю, светят ярко все 15 штук, но ток 480ма. Впаял вместо 1.8 ом, резистор 3,3 ом. Все диоды светят. Ток опустился до 350ма, что тоже многовато. Впаял 5.1 ом. И вот тут началось интересное. При включение ток стартует с 170 ма и начинает медленно расти, сборки при этом моргают, рост длиться примерно пол минуты и выходит на 315ма. Начал искать почему так. На алике один челик писал подробный отзыв и упомянул что: " Микросхема S9268D. При подборе резисторов, драйвер может не запустится, светильник будет моргать, в этом случае необходимо подбирать "задающие резисторы R3 и R4." Во, мой случай, подумал я. Только, в какую сторону и каким номиналом их подбирать то? Этого к сожалению сказано не было. Вот вам видосик как оно все происходит. Что скажут местные профи?
  2. В доме, где я живу, некоторые жильцы выставляют на подоконники цветы, старые книги, вещи, которые и выбросить в мусорку жалко и держать в доме ни к чему. Вот среди последних увидел китайскую цацку в виде дерева, сформированного из световодов с фигуркой птички на его ветке, "растущего" из вазона. Забрал, включил. Работает! На кончиках световодов светятся точки, меняющие цвет. Разобрал, глянул, что внутри. Внутри оказался трансформатор на 6 В, от которого питался низкооборотный моторчик, вращающий прозрачный диск-фильтр, стоящий перед 5-ваттной галогеновой лампочкой. Конструкция 40-50-летней давности. Собранная на дощечках, даже не оструганных!!! Хотя моторчик и не сильно шумный, но уже через десяток минут его шум начинает напрягать. К сожалению, перед разборкой сфотографировать всю эту конструкцию не догадался... И решил я эту лампу модернизировать. Заказал в Китае трехцветную RGB матрицу на 9 Вт, купил пластмассовый горшочек для цветов, всё остальное взял из загашника. При конструировании вначале пошел по откровенно "кривой дорожке". Но после углубленного изучения Интернета, к своему удивлению, откопал практически готовый проект с "Радиокота" ( https://www.radiokot.ru/circuit/digital/game/64/ ), выполненный на цифровой КМОП-логике. Автору этого проекта высказываю глубочайший респект за высочайший уровень познаний в цифровой схемотехнике, взирая на который мне приходится сильно запрокидывать голову. Отдельный респект ему же за исследование причин плохого запуска автогенератора на триггере, из результатов которого мне стали понятными причины моих собственных неудач с подобной схемотехникой. Поскольку в моем возрасте осваивать программирование МК для единичного проекта как-то уже несерьезно, взял его за основу, однако, решил его несколько модернизировать. В первую очередь - заменить авторскую диодные И и ИЛИ на микросхемную. Где шесть микросхем, там две дополнительных уже особой роли не играют. А ошибки при монтаже существенно ниже. Кроме того, напряг супервизор запуска генератора на триггере, выполненный на реле, занимающем почти столько же места на плате, как и две дополнительных микросхемы. Тем более, что два элемента И-НЕ оставались свободными. На них и был выполнен задающий генератор. А освободившийся триттер из К561ТМ2 применен в качестве буферного элемента на выходе этого генератора. Наконец, использован не децимальный счетчик К561ИЕ8, а октальный К561ИЕ9, лежавший без дела в загашнике. Итоговая принципиальная схема на счетчике К561ИЕ9 приведена ниже. Схема собрана на печатной плате размерами 65 х 75 мм. На этой же плате размещен и стабилизатор на 9 В (справа вверху), поскольку среди 561-й серии "затесался" один корпус 176-й серии. Просто в 561-й нужной микросхемы не нашлось. В спойлере - альтернативная схема на К561ИЕ8, отличающейся от К561ИЕ9 цоколевкой. ПП под этот вариант находится в последней вкладке приаттаченного ниже файла *.lay6 Еще одно отличие от исходной схемы - в исполнительной части, выполненной не на ключах, а на ШИМ-ируемых генераторах тока, настроенных на 300 мА. Эта часть также собрана та ПП таких же размеров. Обе платы размещены "этажеркой" , а для возможности настройки частоты "переливания" перестановкой перемычки SA1, цифровая плата установлена шарнирно. Алюминиевый фланец для закрепления собственно "дерева" добыт из корпуса LED-лампы. Практически без переделки из "донора" взят узел "чирикания" на "капле" (платка внизу), запускаемый пьезодатчиком (вверху) на громкий звук (хлопок, щелчок пальцами). Питается он от основного напряжения (12 В) через линейный 1117-й стабилизатор (платка справа), на основной схеме не показанный. При разработке этот момент пропустил, поэтому пришлось доделывать отдельную платку. Конечный результат: Видео: Sentiment Lamp.AVI Получился неплохой ночничок. Внучка (2,5 года) от него без ума. Может долгое время смотреть, как переливаются огоньки на кончиках световодов и слушать "чириканье". А "силовая" плата - фактически готовый исполнительный узел цветомузыкальной установки, управляемой ШИМ-ированием. Была у меня так и не реализованная до настоящего времени задумка описать подобную схемотехнику, использованную в "Сценических осветителях". Теперь есть прямой смысл её реализовать. Бонсай.lay6
  3. Подскажите в чем дело. Есть прожектор с led светиками,3 из них сгорели и он не работал. Удалил 1 светик и на его месте поставил перемычку,он заработал! Но резисторы которые перед диодным мостом DB157 за пару секунд нагреваются. 2 уже вышли и строя я заменил их на такой же номинал но на 1ватт а не на 0,5 как было. Вместо перемычки поставил резистор 1Ком,засветился но резистор быстро начал греться и пришлось разомкнуть.... Если вместо всех 3х установить перемычки поможет?
  4. Всем привет. Требуется помощь в подборе драйверов. Искал хорошие led панели, но они оказали мне не по карману, поэтому принял решение сделать сам. Вот примеры LED панелей которые хочу сделать: На одной панели планируется 72 светодиода по 3 Ватта каждый с напряжением 3,6v, помогите пожалуйста подобрать драйвер с запасом на эти 72 шт. Гуглил разные варианты но так и не смог разобраться с вольтажом.
  5. Добрый день. Есть вышедший из строя LED-светильник. Предположительно из-за образования конденсата внутри корпуса. Фото драйвера Был замечен пробитый резистор F1, заменён на аналогичный 10 Ом. При включении через лампу, лампа зажигается и продолжает гореть, то есть где-то КЗ на плате. Что и как посоветуете проверить на этой плате?
  6. Здравствуйте друзья. Радиолюбитель приветствует вас. Давненько не заходил. В общем, такое дело. Пришли с "Алика" два потолочных светильника в большую комнату. Мощность каждого - 48вт. Включил один. Светит очень ярко. Оставил его так, на 5 минут отошел на кухню, вернулся, выключил питание, дотрагиваюсь до светильника - горяченный. Там конечно глупо сделано. Сборка просто тупо приклеена на пластиковый корпус, то есть охлаждения в принципе нет. Разобрал (он на защелках). Большая лэд-матрица. Диоды - smd 2835. Маленький драйвер, аля двойной. Замерил ток - 280ма. Это нормально для данных диодов? Учитывая что тут они вроде как они подключены 5-ю параллельными полосами где в каждой по 26 диодов последовательно. На плате драйвера r1, r2 и r4, r5, сопротивлениями 1.8 ом и 2.4 ом, что вместе дают где то 1 ом - это токозадающие резисторы? Даташита на микросхемы драйвера - DP9502B не нашел. Поговаривают что это предположительно аналог WS9055, но это не точно. Всем мир. (кроме Краба)
  7. Как заставить яркость светодиодов меняться при сложении и вычитании чисел? Я просматриваю множество способов использования PWM или analogwrite() в Интернете и предполагаю, что возвращаемое значение моей кнопки будет таким A5 5A 06 83 00 01 01 00 01 A5 5A 06 83 00 01 01 00 02 A5 5A 06 83 00 01 01 00 03 И так далее, то есть я использую analogwrite() для прямого считывания последней цифры? Ниже приводится содержание моего дисплея.
  8. Вот так жизнь течет себе, катится и вдруг в один прекрасный момент оказывается, что стал прадедом... Ну, подарки - это само собой, но в память о прадеде хочется подарить что-то уникальное, чего больше нигде нет (возможно, что и существует, но не в пределах легкой досягаемости). Среди предметов первой (ну, пускай второй) необходимости для маленького ребенка можно вспомнить ночник. Существующие, выпускаемые промышленно, ночники, к сожалению, не имеют опции регулировки яркости. Испытано на полуторагодовалой внучке. Для спокойного сна ребенка их яркость явно избыточна, а для ухода за ним ночью - недостаточна. Описанная ранее подсветка для микшерного пульта требует сетевого БП, что явно является "стрельбой из пушек по воробьям". А в простейшем ночнике на балластном конденсаторе яркость не регулируется по определению, поскольку балластный конденсатор является источником стабильного тока. Этот конфликт между действительным и желаемым удалось разрешить, применив запараллеливание двух потребителей от одного источника стабильного тока, причем, ток через один из потребителей ("поглотитель тока") - регулируемый. Схема приведена ниже: В нижнем положении движка R4 транзистор VT1 заперт и весь ток, поступающий в нагрузку, протекает через светодиоды HL1HL2, светящиеся с полной яркостью, а в верхнем - наоборот, почти весь ток течет через "поглотитель". Остаточный ток через светодиоды порядка нескольких десятков мкА недостаточен для их заметного свечения, да и не важен для данного устройства - всё равно ночник должен светиться, хоть и очень слабо. А вынуть его из розетки - дело одного движения. Конечно, можно выдвинуть упрек, что устройство потребляет от сети ток независимо от яркости свечения. Но знаете, при мощности 3,5 Вт для ради спокойного сна ребенка с таким "кошмарным" расходом энергии можно и смириться. В Мультисиме данная схема работает, как задумывалось (файл симуляции для желающих "поиграться", приаттачен) Дабы не тратить время на поиски и изготовление корпуса, заказал из Поднебесной вот такие ночники с датчиками внешнего освещения (которые и нафиг не нужны, поскольку живут "своей собственной жизнью"): https://aliexpress.ru/item/4000628703644.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.257efbdahFuKTY&algo_pvid=39dfc000-e960-45b8-a153-28b92f663c8f&algo_expid=39dfc000-e960-45b8-a153-28b92f663c8f-59&btsid=0b0a3f8115957658745248064ef065&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Буду их дорабатывать, выбросив встроенную схему с фоторезистором и заменив её описанной выше. О результатах отпишусь, как сделаю. LED Night Lihgt.ms14
  9. Здесь я описывал простой тестер стабилитронов и светодиодов в виде приставки к блоку питания + мультиметру. Работает нормально, но в эксплуатации несколько неудобен из-за необходимости привязки к БП. А тут совпали два момента: первый - не пришла посылка из Китая на три 3-проводных вольтметра, я выкатил претензии продавцу и он послал товар повторно, но я успел перезаказать такие же вольтметры у другого продавца. И пришли обе посылки... Второй - самоизоляция, когда сидя дома подгоняю старые проекты. Полазил по сусекам, нашел заваренный трансформатор для питания электронных часов "Электроника" (перемотать не получится), корпус от китайского адаптера с сетевой вилкой заподлицо с корпусом (в евророзетку уже не вставить без переходника), поэтому вилка была тупо удалена ну, и остальные деталюшки... Схема, в общем-то, ничего особенного собой не представляет: Трехпроводной вольтметр реально может измерять до 99,9 В, если питать его от 3...4 В, что и было реализовано. Ток потребления от этого напряжения составляет 20 мА. Напряжение, подаваемое на стабилизатор тока, выпрямленное диодным мостом, составляет 50 В, а схемой удвоения - 100 В, чего более, чем достаточно для большинства стабилитронов, даже высоковольтных, ну, и для светодиодных линеек. Ток составляет 8 мА, что я тоже посчитал достаточным для поставленной задачи. Печатная плата, поскольку устройство изготовлялось в единичном экземпляре и "для себя", делалась методом рисования иглой от шприца лаком для ногтей. Для таких простых плат не вижу никакого смысла заморачиваться с ЛУТ, а тем более, с фоторезистом. Подчеркиваю в очередной раз: ПЛАТА ДЕЛАЕТСЯ ПОД КОРПУС!!! А не наоборот Монтаж в корпусе: Ну, и "изюминка на торте": стабилитрон на 11,6 В. К сожалению, вспышка забила индикацию. При настройке неожиданно столкнулся с неприятным эффектом. В исходном состоянии транзисторы VT1 и VT4 были типов КТ361Б/КТ315Б. Как только к контактам был подключен стабилитрон, пробились их базово-эмиттерные переходы, хотя в LED-тестере работают безукоризненно. Пробились также 50-вольтовые 2SA1015/2SC1815. Пришлось ставить 120-вольтовые, с которыми устройство и работает. Почему так произошло - буду выяснять. Собственно, как раз из-за этого наблюдения я и сделал данную запись, т.к. по другому она и на пост не сильно тянула. Добавлено: По рекомендации К.Мороза (статья под спойлером) добавил между базами VT2 и VT3 конденсатор на 0,1 мкФ. Запускаться стабилизатор стал стабильно, ток держит 8,3 мА, НО! при тестировании стабилитронов сжег ТРИ из них . При подключении даже была видна искра. Т.е., любая емкость в цепи стабилизатора тока является убийцей тестируемых деталей. Емкость конденсатора оказалась достаточной 22 нФ, НО! (опять это проклятое "но"...) искра при замыкании электродов всё равно проскакивала. Пришлось последовательно со стабилизатором тока ставить токоограничительный резистор R5. Исправленная схема приведена ниже.
  10. Привет, форумчане! Не так давно мне захотелось собрать себе светодиодную матрицу. Матрица нужна большая, на 1056 светодиодов (поэтому пришлось отбросить вариант с ардуино, где есть готовые проекты, у Alex Gyver например). У меня есть raspberry pi 3 model b, и я думаю сделать проект на ней, чтобы потом можно было добавить туда различных пиксельных игрушек. В общем нужна помощь по тому, как собрать схему (что с чем паять, на сайте гайвера, https://alexgyver.ru/matrix_guide/ , есть несколько схем, но я не уверен, подойдут они или нет), и как реализовать это на программном уровне.
  11. Здравствуйте! У меня адаптер питания от телевизора Smart TV модели UE32F6800AB потерялся, какие характеристики адаптера питания нужны, чтобы телевизор нормально работал? Просьба рассказать максимально подробно, по каким параметрам вы подобрали адаптер.
  12. Приветсвую! Кто ни будь работал с микросхемой STLED316S? Это драйвер семисегментонго индикатора. Можете привести минимальный кусок кода который выводит любую цифру на дисплей. Из документации не пойму как с ней работать... На форумах инфы почти нет. Из того что есть тоже толку мало. Буду рад любой инфе по этой микросхеме. Ещё правильно же понимаю биты по SPI передаются младшим вперёд, а такты нужно передавать инверсные? В качестве МК применяю STM32.
  13. Из этих трех микросхем какая лучше подскажите пожалуйста. Хочу купить партию лампочек, но не знаю какого поставщика выбрать Особенно интересует сравнение центральной схемы (где мало чипов) с с первой и со следующей ну или с последней
  14. Можно ли так реализовать соединение "минусов" источников питания для питания светодиодов? Светодиоды располагаются на длинной печатной плате, и хотелось бы сделать её как можно уже. БП одинаковые, светодиоды +- тоже, различаются лишь цветовые температуры. Такое соединение необходимо для реализации изменения цветовой температуры.
  15. Есть предняя панель для компа от алиэкспресс: https://ru.aliexpress.com/item/4-USB3-0-2-USB2-0-Desktop/32964723291.html Надо "прицепить" к ней светодиодные индикаторы активности/прием-передача данных для каждого порта как для USB 3.0 так и для USB 2.0 (сверху). Бывает очень нужно, особенно когда работаешь/загрузаешь систему с флэшки без индикатора - не видно идет ли обмен данными или нет. В Сети есть такая передняя панель с индикаторами от StarTech, но очень дорогая. https://www.amazon.com/USB-3-0-Front-Panel-Port/dp/B01L62I5HK/ Помогите со схемой пожалуйста.
  16. Привет! Подскажите подскажите пожалуйста, можно ли подключить 2 светодиодные ленты как на схеме? Минус по 1 общему проводу. Вопросом задаюсь, т.к. заложен трехжильный кабель а надо подключить 2 независимые ленты. Блоки питания такие
  17. Здравствуйте. Я таксидермист и мне поступил заказ на череп с подсветкой. В электронике я полный ноль и прошу помощи у вас. Как подешевле и лучше встроить в череп подсветку RGB, что бы и места много не занимала и цвета можно было переключать. Думал купить на Ali светодиодную свечу и начинку затолкать внутрь, но доставку ждать долго, а заказ нужно отдать через 2 недели. Покупать LED ленту дорого, да и провода в сеть тянуться будут, не очень выглядеть будет. Так же рассматриваю вариант без переключения цветов (нужно добиться фиолетово-розового цвета) За любую помощь буду благодарен.
  18. Добрый день. Я имею три АА батарейки, максимальный суммарный вольтаж 4,5В, кнопку включения и 5v ленту. И имею проблему, через +- 100 минут работы некоторые диоды начинают тускнеть, чем больше времени работает лента, тем больше диодов тускнеет, а те что начали тускнеть первыми практически перестают работать. Я правильно понимаю что эти дефекты из-за отсутствия драйвера, или это дефект ленты? Устройство маленького размера, можете подсказать модели маленьких драйверов? Как их вообще правильно искать?
  19. Здравствуйте. Братцы помогите разобраться. Телевизор LG 37LN541U. Не работает подсветка на телевизоре. Когда светишь фонариком на матрицу, изображение видно. Заменил полностью все сведиоды подсветки, не загорелась подсветка. Выходное напряжение на светодиоды идет 14.3 В, При отключение светодиодов 15 В на выходе с БП в момент включения, но через пару секунд падает до 6.6 В. По мануалу напряжение на выходе должно быть 125.8 В / 0.4 А. Специалистом себя не считаю. Буду рад любой помощи Power Supply LG EAX64905301.pdf
  20. Доброго дня всем. Помогите новичку пожалуйста. Занедорого достались фары от гибридного авто в которых светодиоды вместо галогеновых ламп. Достались без блоков-драйверов. Купить их не предлагайте ( дорого (. Очень хочу их правильно запитать, чтоб долго прослужили. Питать от бортовой сети авто 12 вольт (при заведенной машине 13,4-14,1 вольт). Вскрыв фару обнаружил что светодиоды (их 3 штуки) соединены последовательно. Имею в арсенале два блока питания регулируемых. Один до 12 (14 мах) вольт, второй до 36 (39 мах). Сначала подключил к 12 вольтовому - реакции 0. Потом к 36и вольтовому - тоже 0. Отцепил один светодиод и оставшиеся 2 последовательно зажглись примерно на 36 вольт (ток больше 0,8 ампера не давал) И включал их кратковременно чтоб не деградировали. Как светят - фото ниже прилагаю. Светодиод определить не могу - надписей на нем нету. Измерил падение напряжения на одном светодиоде - примерно 10,5 вольт. Включил его через резистор 620 ом (0,125 Вт) подавал напряжение и следил за током. Примерно с 14 вольт на светодиоде стало 10,4 вольта и крутил БП до 18-19 вольт - на светодиоде осталось 10,5 Вольт. Ток опять же больше 0,8 Ампера не давал (этот ток примерно на 19 вольтах через резистор). Читал на китайском сайте nichia храктеристики примерно таких светодиодов - там напряжение питания и 7,3 вольта и 9,8 ( мах 10,5 по таблице) и ток 1 ампер - а я про свои ничего не знаю. Может на моих тоже ток 1 ампер можно подать? Импульсным током? Или сколько надо? Как опредилить? Поставил маленький радиатор на светодиод временно чтоб контролировать нагрев - на 0,8 ампера уже достаточно теплым становится но это при постоянном токе от БП. Вопросы: 1 При импульсном токе светодиоды не так сильно греются? 2 Как определить светодиод? Может есть какие сайты? 3 Слышал что паралельно подключать светодиоды нельзя только последовательно? Чтоб равномерно ток распределился? 4 Если запитывать последовательно то нужно делать преобразователь напряжения? Китайский DC-DC не подойдет? 5 Хочу в каждой фаре запитать диоды отдельно импульсным током ( два последовательно - те что в линзах стоят и один отдельно - что в боковой подсветке) Если светодиод уже питается от 10,5 вольта - можно отдельно на каждый сделать шим драйвер или как лучше? 6 Есть в арсенале ардуино нано и обычная. Можно с нее пускать импульсы для открывания ключей (и какие лучше ставить). Например едешь на машине прямо - горят два светодиода в линзах, начинаешь поворачивать - включается третий светик - который в боковой подсветке (горят все три) 7 Если 5 и 6 возможно - какой частотой импульсов питать светодиоды? И какая скважность импульса должна быть хоть примерно? Хватит ли частоты ардуинки для этого? Или это лишнее и достаточно на NE555 сделать с ключем ШИМ? Голова уже кипит от моих "знаний" - подскажите кому не сложно? Отблагодарю $ на номер телефона закину. Заранее спасибо. С Уважением, Санечек )
  21. Хочу собрать, но некоторое не могу понять Будет ли работать от блока питания 12в 500ма? И что куда и как подключать?
  22. Ув. форумчане, беда! По невнимательности купил блок питания на 12в/240ватт и 24в ленту. В поисках решений наткнулся на приложенную картинку. Внимание вопрос: можно ли в качестве второго блока использовать какой-нибудь 12в блок малой мощности (10-20ватт) дабы получить 24в? Пожалуйста без сложных описаний, я дегрод далекий от этой темы
  23. Здесь я как-то высказал свою "хотелку": А Михайлик (на следующей странице) описал практически работоспособное решение: Порыскал у себя в загашниках, нашел несколько желтых светодиодов (как маломощных, так и типа "пиранья"), в Интернете накопал несколько схем усилителей фототока (приводить их не буду, ибо не понадобились). Замерил фототок, получаемый со светодиода в фотоамперометрическом режиме. Оказалось, всего порядка 0,3 мкА (!!!). Замеры делал автоматическим мультиметром UNI-T UT136C (на последнем фото). Напряжение, генерируемое ими, непосредственно поднесенными к U-образной люминесцентной лампе 11 Вт оказалось порядка 50 мВ. И тут под руки попалась старинная (почти что винтажная ) светодиодная лампа из самых-самых первых, еще на выводных светодиодах желтого цвета с конденсаторным балластом. Из 21 светодиода 7 сгорели и были тупо выпаяны а их посадочные места перемкнуты. Тыл сфотографирован уже после выпаивания всех компонентов драйвера. Так-то она после ремонта работала, но куда ее применить - HZ. В качестве ночника - слишком яркая, для подсветки чего-то - слишком тусклая, да и цвет некомфортный. Так и болталась, жаба не позволяла выбросить. И вот, пригодилась-таки!.. Подключил ее к мультиметру в режиме измерения постоянного напряжения (поскольку фототок соединенных последовательно светодиодов оказался таким же низким - около 0,3 мкА). Показания под светом той же U-образной энергосберегайки на 11 Вт, на расстоянии около 0,5 м от нее. Вышел на балкон. В 14 часов дня при небе, затянутом умеренной облачностью, этот датчик, направленный на небо, генерировал 1,6 В; направленный к земле - 0,45 В (3-й этаж). Фототок, генерируемый этим датчиком, действительно очень мал. Зашунтировал всю цепочку светодиодов керамическим SMD конденсатором на 7,5 мкФ (из распая) - показания плыли до более-менее устойчивых значений несколько минут. Заменил на 0,8 мкФ - уже быстрее, но всё равно несколько десятков секунд. Да и входное сопротивление мультиметра влияет. Если сначала его включить, то измеряемое напряжение медленно повышается. А если отключить и снова включить - то падает. Назвать этот фотометр "люксметром" и "измерительным прибором" рука, конечно, не поднимается. Но как "индикатор освещенности", да еще и "дифференциальный", т.е., позволяющий просто сравнить освещенность от двух ламп или в двух точках - вполне.
  24. Появилась у меня задача добавить регулировку яркости светодиодов запитаных от драйвера LDH-45B-500 обычно такого рода драйверы регулируются стандартным диммером 0-10В, но в данном случае либо PWM 0-8V либо аналоговое 0-1,3В(выше 1,3, но не более 8В считается 100%) Мне показалось проще сделать аналоговый вариант, набросал схему в falstad http://tinyurl.com/u6lplgv там всё работает: регулировка 0,13 - 1,67В. Но когда всё собрал регулировка получилась 0,9-2В что уже не входит в нужный диапазон. откуда начать копать? неуказанные на схеме комплектующие: стабилитрон BZX79-C22 транзистор bc547c Источник питания диммера - постоянка 24В
  25. За последнее время пришлось ремонтировать несколько линейных светодиодных светильников на 16...18 Вт, составленных из цепочек светодиодов на 150...175 мА, включенных в "ячейки" попарно, а сами пары - последовательно. Пример такого ремонта: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/198431-светодиодные-лампы-хорошие-и-плохие/&do=findComment&comment=3209796 . При этом было выявлено, что в подавляющем большинстве таких "ячеек" (обведены рамками) более выражено деградирует люминофор одного из светодиодов каждой пары (показаны стрелками): Объяснение этому было дано следующее: С ним можно не соглашаться, спорить, списывать на некачественные компоненты, но ТРИ светильника за неполный месяц с одинаковыми проявлениями - вещь упрямая. А другого логически непротиворечивого объяснения измыслить сложно. Задался вопросом: "А почему, собственно, производители размещают светодиоды в одну цепочку?". Исключений такому размещению не встречал. Понятно, что стремятся улучшить охлаждение греющихся при работе светодиодов. Но ведь тогда и нагрев каждого светодиода из пары будет индивидуальным. И на падение напряжения на P-N переходе "соседа" практически влиять не будет. И вот тогда голову посетила очередная нестандартная мысля: "А что ,если пары светодиодов размещать "впритык"один к другому?"! Тогда и греться они будут ну, не совсем, чтобы одинаково (всё таки, на на одном кристалле они размещены), но и не так, чтобы "каждый сам по себе". Тот, который греется больше, будет нагревать своего "соседа", тем самым снижая падение напряжения на нем и хоть частично, но уравнивая протекающий через пару ток. Больше двух светодиодов в "ячейки" объединять таким образом нецелесообразно - если греться будет один из светодиодов, расположенных с одного края, то передача тепла на светодиод, размещенный с противоположного края будет неэффективной. Собственно, это и всё мое предложение. На первый взгляд - совершенно примитивное и самоочевидное. но почему-то до сих пор никто не удосужился реализовать подобное. Можно возразить, что вроде бы при таком размещении светодиодов будет хуже распределение светимости по длине светильника. Но, во-первых, яркость остается прежней, а во-вторых, есть немало мест, где длинные светильники (соответствующие длине трубчатых люминисцентных ламп на 18 Вт) излишне длинны. В-третьих, теплоизлучающая поверхность подложки можно спокойно сохранить за счет увеличения ее ширины. В-четвертых, конструкция подложки резко упрощается. Не нужно извращаться, со сложной конфигурацией токопроводящих полигонов. Даже в любительских условиях достаточно прорезать фольгу резаком. Ну, разве что добавить по краю возвратную дорожку, чтобы вывести подключение к одному торцу. Может возникнуть резонный вопрос: "А почему так никто до сих пор не делал?" Сложно сказать. Иногда очевидные решения просто не видны "замыленным глазом".
×
×
  • Create New...