Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'Led'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Вопрос-Ответ. Для начинающих
    • Песочница (Q&A)
    • Дайте схему!
    • Школьникам и студентам
    • Начинающим
    • Паяльник TV
    • Обсуждение материалов с сайта
  • Радиоэлектроника для профессионалов
    • Световые эффекты и LED
    • Роботы и модели на ДУ-управлении
    • Автоматика
    • Самодельные устройства к компьютеру
    • Программное обеспечение
    • Автомобильная электроника
    • Системы охраны и наблюдения. Личная безопасность
    • Питание
    • Электрика
    • Промышленная электроника
    • Ремонт
    • Металлоискатели
    • Измерительная техника
    • Мастерская радиолюбителя
    • Сотовая связь
    • Спутниковое ТВ
    • КВ и УКВ радиосвязь
    • Жучки
    • Телефония и фрикинг
    • Высокое напряжение
    • Идеи и технологии будущего
    • Справочная радиоэлементов
    • Литература
    • Разное
  • Аудио
    • FAQ, Технологии и компоненты
    • Для начинающих
    • Источники звука
    • Предусилители, темброблоки, фильтры
    • Питание аудио аппаратуры
    • Усилители мощности
    • Акустические системы
    • Авто-аудио
    • Ламповая техника
    • Гитарное оборудование
    • Прочее
  • Микроконтроллеры
  • Товары и услуги
  • Разное
  • Переделки's ATX->ЛБП
  • Переделки's разные темы
  • Киловольты юмора's Юмор в youtube

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.

Marker Groups

  • Пользователи форума

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


ICQ


Skype


Интересы


Город


Сфера радиоэлектроники


Оборудование

Found 201 results

  1. Доброго дня всем. Помогите новичку пожалуйста. Занедорого достались фары от гибридного авто в которых светодиоды вместо галогеновых ламп. Достались без блоков-драйверов. Купить их не предлагайте ( дорого (. Очень хочу их правильно запитать, чтоб долго прослужили. Питать от бортовой сети авто 12 вольт (при заведенной машине 13,4-14,1 вольт). Вскрыв фару обнаружил что светодиоды (их 3 штуки) соединены последовательно. Имею в арсенале два блока питания регулируемых. Один до 12 (14 мах) вольт, второй до 36 (39 мах). Сначала подключил к 12 вольтовому - реакции 0. Потом к 36и вольтовому - тоже 0. Отцепил один светодиод и оставшиеся 2 последовательно зажглись примерно на 36 вольт (ток больше 0,8 ампера не давал) И включал их кратковременно чтоб не деградировали. Как светят - фото ниже прилагаю. Светодиод определить не могу - надписей на нем нету. Измерил падение напряжения на одном светодиоде - примерно 10,5 вольт. Включил его через резистор 620 ом (0,125 Вт) подавал напряжение и следил за током. Примерно с 14 вольт на светодиоде стало 10,4 вольта и крутил БП до 18-19 вольт - на светодиоде осталось 10,5 Вольт. Ток опять же больше 0,8 Ампера не давал (этот ток примерно на 19 вольтах через резистор). Читал на китайском сайте nichia храктеристики примерно таких светодиодов - там напряжение питания и 7,3 вольта и 9,8 ( мах 10,5 по таблице) и ток 1 ампер - а я про свои ничего не знаю. Может на моих тоже ток 1 ампер можно подать? Импульсным током? Или сколько надо? Как опредилить? Поставил маленький радиатор на светодиод временно чтоб контролировать нагрев - на 0,8 ампера уже достаточно теплым становится но это при постоянном токе от БП. Вопросы: 1 При импульсном токе светодиоды не так сильно греются? 2 Как определить светодиод? Может есть какие сайты? 3 Слышал что паралельно подключать светодиоды нельзя только последовательно? Чтоб равномерно ток распределился? 4 Если запитывать последовательно то нужно делать преобразователь напряжения? Китайский DC-DC не подойдет? 5 Хочу в каждой фаре запитать диоды отдельно импульсным током ( два последовательно - те что в линзах стоят и один отдельно - что в боковой подсветке) Если светодиод уже питается от 10,5 вольта - можно отдельно на каждый сделать шим драйвер или как лучше? 6 Есть в арсенале ардуино нано и обычная. Можно с нее пускать импульсы для открывания ключей (и какие лучше ставить). Например едешь на машине прямо - горят два светодиода в линзах, начинаешь поворачивать - включается третий светик - который в боковой подсветке (горят все три) 7 Если 5 и 6 возможно - какой частотой импульсов питать светодиоды? И какая скважность импульса должна быть хоть примерно? Хватит ли частоты ардуинки для этого? Или это лишнее и достаточно на NE555 сделать с ключем ШИМ? Голова уже кипит от моих "знаний" - подскажите кому не сложно? Отблагодарю $ на номер телефона закину. Заранее спасибо. С Уважением, Санечек )
  2. Вот так жизнь течет себе, катится и вдруг в один прекрасный момент оказывается, что стал прадедом... Ну, подарки - это само собой, но в память о прадеде хочется подарить что-то уникальное, чего больше нигде нет (возможно, что и существует, но не в пределах легкой досягаемости). Среди предметов первой (ну, пускай второй) необходимости для маленького ребенка можно вспомнить ночник. Существующие, выпускаемые промышленно, ночники, к сожалению, не имеют опции регулировки яркости. Испытано на полуторагодовалой внучке. Для спокойного сна ребенка их яркость явно избыточна, а для ухода за ним ночью - недостаточна. Описанная ранее подсветка для микшерного пульта требует сетевого БП, что явно является "стрельбой из пушек по воробьям". А в простейшем ночнике на балластном конденсаторе яркость не регулируется по определению, поскольку балластный конденсатор является источником стабильного тока. Этот конфликт между действительным и желаемым удалось разрешить, применив запараллеливание двух потребителей от одного источника стабильного тока, причем, ток через один из потребителей ("поглотитель тока") - регулируемый. Схема приведена ниже: В нижнем положении движка R4 транзистор VT1 заперт и весь ток, поступающий в нагрузку, протекает через светодиоды HL1HL2, светящиеся с полной яркостью, а в верхнем - наоборот, почти весь ток течет через "поглотитель". Остаточный ток через светодиоды порядка нескольких десятков мкА недостаточен для их заметного свечения, да и не важен для данного устройства - всё равно ночник должен светиться, хоть и очень слабо. А вынуть его из розетки - дело одного движения. Конечно, можно выдвинуть упрек, что устройство потребляет от сети ток независимо от яркости свечения. Но знаете, при мощности 3,5 Вт для ради спокойного сна ребенка с таким "кошмарным" расходом энергии можно и смириться. В Мультисиме данная схема работает, как задумывалось (файл симуляции для желающих "поиграться", приаттачен) Дабы не тратить время на поиски и изготовление корпуса, заказал из Поднебесной вот такие ночники с датчиками внешнего освещения (которые и нафиг не нужны, поскольку живут "своей собственной жизнью"): https://aliexpress.ru/item/4000628703644.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.257efbdahFuKTY&algo_pvid=39dfc000-e960-45b8-a153-28b92f663c8f&algo_expid=39dfc000-e960-45b8-a153-28b92f663c8f-59&btsid=0b0a3f8115957658745248064ef065&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Буду их дорабатывать, выбросив встроенную схему с фоторезистором и заменив её описанной выше. О результатах отпишусь, как сделаю. LED Night Lihgt.ms14
  3. Хочу собрать, но некоторое не могу понять Будет ли работать от блока питания 12в 500ма? И что куда и как подключать?
  4. Здесь я описывал простой тестер стабилитронов и светодиодов в виде приставки к блоку питания + мультиметру. Работает нормально, но в эксплуатации несколько неудобен из-за необходимости привязки к БП. А тут совпали два момента: первый - не пришла посылка из Китая на три 3-проводных вольтметра, я выкатил претензии продавцу и он послал товар повторно, но я успел перезаказать такие же вольтметры у другого продавца. И пришли обе посылки... Второй - самоизоляция, когда сидя дома подгоняю старые проекты. Полазил по сусекам, нашел заваренный трансформатор для питания электронных часов "Электроника" (перемотать не получится), корпус от китайского адаптера с сетевой вилкой заподлицо с корпусом (в евророзетку уже не вставить без переходника), поэтому вилка была тупо удалена ну, и остальные деталюшки... Схема, в общем-то, ничего особенного собой не представляет: Трехпроводной вольтметр реально может измерять до 99,9 В, если питать его от 3...4 В, что и было реализовано. Ток потребления от этого напряжения составляет 20 мА. Напряжение, подаваемое на стабилизатор тока, выпрямленное диодным мостом, составляет 50 В, а схемой удвоения - 100 В, чего более, чем достаточно для большинства стабилитронов, даже высоковольтных, ну, и для светодиодных линеек. Ток составляет 8 мА, что я тоже посчитал достаточным для поставленной задачи. Печатная плата, поскольку устройство изготовлялось в единичном экземпляре и "для себя", делалась методом рисования иглой от шприца лаком для ногтей. Для таких простых плат не вижу никакого смысла заморачиваться с ЛУТ, а тем более, с фоторезистом. Подчеркиваю в очередной раз: ПЛАТА ДЕЛАЕТСЯ ПОД КОРПУС!!! А не наоборот Монтаж в корпусе: Ну, и "изюминка на торте": стабилитрон на 11,6 В. К сожалению, вспышка забила индикацию. При настройке неожиданно столкнулся с неприятным эффектом. В исходном состоянии транзисторы VT1 и VT4 были типов КТ361Б/КТ315Б. Как только к контактам был подключен стабилитрон, пробились их базово-эмиттерные переходы, хотя в LED-тестере работают безукоризненно. Пробились также 50-вольтовые 2SA1015/2SC1815. Пришлось ставить 120-вольтовые, с которыми устройство и работает. Почему так произошло - буду выяснять. Собственно, как раз из-за этого наблюдения я и сделал данную запись, т.к. по другому она и на пост не сильно тянула.
  5. Намедни отправился я в магазин за люминисцентными экономками на замену перегоревшим. Ну, не было причин их покупать последние 2 года, т.к. в свое время затарился довольно качественными. И вдруг с величайшим удивлением обнаружил, что их выпуск прекращен. От слова "совсем". Сейчас распродаются остатки. Прилавки заполнили светодиодные лампы. И если с люминисцентными экономками кой-какой опыт успел поднабраться, то для светодиодных приходится набирать его сначала. Данная тема предназначена для обсуждения качества различных брендов, какие из них хорошие, какие плохие. Какие покупать можно, а какие - ни в коем случае. Какие на зрение сильно не влияют, а какие для него - "гроб с музыкой". Любая информация будет полезной.
  6. Ув. форумчане, беда! По невнимательности купил блок питания на 12в/240ватт и 24в ленту. В поисках решений наткнулся на приложенную картинку. Внимание вопрос: можно ли в качестве второго блока использовать какой-нибудь 12в блок малой мощности (10-20ватт) дабы получить 24в? Пожалуйста без сложных описаний, я дегрод далекий от этой темы
  7. Есть задача — запитать качественно 3 метра ленты с 5050 ледами по 14.4 Вт/м (2 метра теплого белого и 1 метр красного). На руках есть неиспользуемый БП от компа мощностью 350 Вт (Codegen 350x). Снял с него кулер, убрал миллион лишних проводов, оставил только два — +12/-12 В. Меряю на них напряжение, показывает 11.2—11.6 В. В связи с этим несколько вопросов, по пунктам: 1. Что будет, если питать напряжением менее 12 В? Падение яркости? 2. БП для светодиодов различаются на выдающие стабильное напряжение и выдающие стабильный ток. Но питать можно и теми, и другими, Так в чем суть? Для каких целей какой используется? 3. Нужно ли дорабатывать компьютерный БП для питания моих лент? Если да, то как? Какие рекомендации? Прошу прощения, если влез не в ту ветку форума или вопрос уже обсуждался.
  8. Здесь я как-то высказал свою "хотелку": А Михайлик (на следующей странице) описал практически работоспособное решение: Порыскал у себя в загашниках, нашел несколько желтых светодиодов (как маломощных, так и типа "пиранья"), в Интернете накопал несколько схем усилителей фототока (приводить их не буду, ибо не понадобились). Замерил фототок, получаемый со светодиода в фотоамперометрическом режиме. Оказалось, всего порядка 0,3 мкА (!!!). Замеры делал автоматическим мультиметром UNI-T UT136C (на последнем фото). Напряжение, генерируемое ими, непосредственно поднесенными к U-образной люминесцентной лампе 11 Вт оказалось порядка 50 мВ. И тут под руки попалась старинная (почти что винтажная ) светодиодная лампа из самых-самых первых, еще на выводных светодиодах желтого цвета с конденсаторным балластом. Из 21 светодиода 7 сгорели и были тупо выпаяны а их посадочные места перемкнуты. Тыл сфотографирован уже после выпаивания всех компонентов драйвера. Так-то она после ремонта работала, но куда ее применить - HZ. В качестве ночника - слишком яркая, для подсветки чего-то - слишком тусклая, да и цвет некомфортный. Так и болталась, жаба не позволяла выбросить. И вот, пригодилась-таки!.. Подключил ее к мультиметру в режиме измерения постоянного напряжения (поскольку фототок соединенных последовательно светодиодов оказался таким же низким - около 0,3 мкА). Показания под светом той же U-образной энергосберегайки на 11 Вт, на расстоянии около 0,5 м от нее. Вышел на балкон. В 14 часов дня при небе, затянутом умеренной облачностью, этот датчик, направленный на небо, генерировал 1,6 В; направленный к земле - 0,45 В (3-й этаж). Фототок, генерируемый этим датчиком, действительно очень мал. Зашунтировал всю цепочку светодиодов керамическим SMD конденсатором на 7,5 мкФ (из распая) - показания плыли до более-менее устойчивых значений несколько минут. Заменил на 0,8 мкФ - уже быстрее, но всё равно несколько десятков секунд. Да и входное сопротивление мультиметра влияет. Если сначала его включить, то измеряемое напряжение медленно повышается. А если отключить и снова включить - то падает. Назвать этот фотометр "люксметром" и "измерительным прибором" рука, конечно, не поднимается. Но как "индикатор освещенности", да еще и "дифференциальный", т.е., позволяющий просто сравнить освещенность от двух ламп или в двух точках - вполне.
  9. Появилась у меня задача добавить регулировку яркости светодиодов запитаных от драйвера LDH-45B-500 обычно такого рода драйверы регулируются стандартным диммером 0-10В, но в данном случае либо PWM 0-8V либо аналоговое 0-1,3В(выше 1,3, но не более 8В считается 100%) Мне показалось проще сделать аналоговый вариант, набросал схему в falstad http://tinyurl.com/u6lplgv там всё работает: регулировка 0,13 - 1,67В. Но когда всё собрал регулировка получилась 0,9-2В что уже не входит в нужный диапазон. откуда начать копать? неуказанные на схеме комплектующие: стабилитрон BZX79-C22 транзистор bc547c Источник питания диммера - постоянка 24В
  10. За последнее время пришлось ремонтировать несколько линейных светодиодных светильников на 16...18 Вт, составленных из цепочек светодиодов на 150...175 мА, включенных в "ячейки" попарно, а сами пары - последовательно. Пример такого ремонта: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/198431-светодиодные-лампы-хорошие-и-плохие/&do=findComment&comment=3209796 . При этом было выявлено, что в подавляющем большинстве таких "ячеек" (обведены рамками) более выражено деградирует люминофор одного из светодиодов каждой пары (показаны стрелками): Объяснение этому было дано следующее: С ним можно не соглашаться, спорить, списывать на некачественные компоненты, но ТРИ светильника за неполный месяц с одинаковыми проявлениями - вещь упрямая. А другого логически непротиворечивого объяснения измыслить сложно. Задался вопросом: "А почему, собственно, производители размещают светодиоды в одну цепочку?". Исключений такому размещению не встречал. Понятно, что стремятся улучшить охлаждение греющихся при работе светодиодов. Но ведь тогда и нагрев каждого светодиода из пары будет индивидуальным. И на падение напряжения на P-N переходе "соседа" практически влиять не будет. И вот тогда голову посетила очередная нестандартная мысля: "А что ,если пары светодиодов размещать "впритык"один к другому?"! Тогда и греться они будут ну, не совсем, чтобы одинаково (всё таки, на на одном кристалле они размещены), но и не так, чтобы "каждый сам по себе". Тот, который греется больше, будет нагревать своего "соседа", тем самым снижая падение напряжения на нем и хоть частично, но уравнивая протекающий через пару ток. Больше двух светодиодов в "ячейки" объединять таким образом нецелесообразно - если греться будет один из светодиодов, расположенных с одного края, то передача тепла на светодиод, размещенный с противоположного края будет неэффективной. Собственно, это и всё мое предложение. На первый взгляд - совершенно примитивное и самоочевидное. но почему-то до сих пор никто не удосужился реализовать подобное. Можно возразить, что вроде бы при таком размещении светодиодов будет хуже распределение светимости по длине светильника. Но, во-первых, яркость остается прежней, а во-вторых, есть немало мест, где длинные светильники (соответствующие длине трубчатых люминисцентных ламп на 18 Вт) излишне длинны. В-третьих, теплоизлучающая поверхность подложки можно спокойно сохранить за счет увеличения ее ширины. В-четвертых, конструкция подложки резко упрощается. Не нужно извращаться, со сложной конфигурацией токопроводящих полигонов. Даже в любительских условиях достаточно прорезать фольгу резаком. Ну, разве что добавить по краю возвратную дорожку, чтобы вывести подключение к одному торцу. Может возникнуть резонный вопрос: "А почему так никто до сих пор не делал?" Сложно сказать. Иногда очевидные решения просто не видны "замыленным глазом".
  11. В. Я подключаю светодиод (СД, LED), а он не горит? О. Не правильно подключен СД (не соблюдена полярность) СД не исправен В. Как правильно подключить СД? О. У светодиода два контакта: анод(плюс) и катод (минус). Обычно, длинный контакт у светодиода – это анод, но бывают и исключения Для каплевидных светодиодов самый надежный вариант - "чашечка" это минус, а второй вывод, от которого в светодиоде к чашечке идет едва различимый глазом золотой волосок (проводник) - плюс. Если светодиод не светится при таком подключении, то можно поменять полярность, при условии, что напряжение источника не превышает 3-4 вольт. Это не позволит пробить его обратным напряжением. В. Как проверить СД? О. Включаем мультиметр на режим прозвонки. СД как и диод должен прозваниваться лишь в одном направлении. Если его сопротивление равно 0 в оба направления то он пробит, если бесконечности то обрыв В. Как узнать параметры СД? О. Подключаем СД на номинальное напряжение и меряем ток. Таблица примерных напряжений светодиодов в зависимости от цвета В. У меня СД на 3В а напряжение блока 5В.Как подключить СД? О. Через токоограничивающий резистор Расчет резистора для светодиода В. Как подключить СД к 220В? О. С помощью резистора и диода(защита от пробоя обратным напряжением) Можно использовать схему с гасящим конденсатором В зависимости от количества СД и их параметров будет изменятся С1 Пример его расчета Так же можно применить специальные драйверы В. Как сделать лампочку на СД для 220В? Светодиодная Лампа, Цоколь Е27 В. Что такое драйвер? О. Для того чтобы светодиоды работали максимально долго, требуется надежная и стабильная подача питания. Главным параметром СД есть ТОК.Так что драйвер представляет собой стабилизатор тока, так же может иметь дополнительные функции в виде регулировки яркости и разных режимов роботы СД. В. Что собой являет простейший драйвер? О. Самый простой это резистор. Недостатки Требуется стабилизация питающего напряжения Слишком высокое выделение тепла на ограничительном резисторе R1 Реальная опасность "лавинного теплового разрушения" светодиода Что такое "лавинное тепловое разрушение"? Дело в том, что при нагреве светодиода значительно снижается прямое падение напряжения на нем, а соответственно увиличивается ток потребляемый светодиодом, что в свою очередь ведет к еще большему нагреву светодиода и т.д. В конце этого "лавинного нагрева" светодиод или перегорает или полностью деградирует, что собственно говоря, не многим лучше. Далее простым есть LM 317(и её аналоги)в режиме стабилизации тока Недостатки Низкий КПД и соответственно непозволительный нагрев элементов стабилизации Далее идут специальные МС а также DC/DC преобразователи В. Как регулировать яркость СД? О. Самым оптимальным будет ШИМ. Вот одна из многих схем В.Как сделать стробоскоп на СД? О. Воспользуемся снова 555 таймером (расчет 555) И еще: Светодиодный стробоскоп (светодиодный маяк) на TL494 Стробоскоп своими руками на 10 эффектов В.Как правильно запитать мощный СД? О. Для мощных СД обязательным условием есть радиатор и драйвер. Ток драйвера советую сделать ниже номинального, не так быстро будут деградировать СД В. Мощные СД широко светят как уменьшить угол? О. Для изменения угла света применяют коллиматоры(оптические линзы) В.Как сделать цветомузыку на LED? Цветомузыка. Что может быть проще? В. Как собрать мигалку на СД? Разные световые эффекты В. Хочу подключить СД к аккумулятору/блоку питания подскажите драйвер. Ниже приведены найденные мной схемы драйверов.Большинство из них можно пересчитать под свои СД Описание Светодиодный драйвер на PT4115 Светодиодный драйвер на LM2596 и LM358 Мощный светодиодный драйвер с функцией диммирования PT4115 Светодиодный драйвер на LTC3454 + управление на ATtiny13A Драйвер светодиода своими руками на микросхеме LM3406 LED-драйвер 3 Ватт Простой светодиодный драйвер с ШИМ входом Дополнительная информация по светодиодам Светодиоды и их применение Светодиодный калькулятор О светодиодах: азы для начинающих Расчет охлаждения: Thermal_mode.pdf
  12. Всем привет. Пожалуй первый раз сталкиваюсь со схемой на переменке и прошу помочь разобраться. Имеется светильник марки ЭРА NLED-421-3W-BK с аккумулятором. 3 ряда по 10 светодиодов. Размер где то 3х3,5мм. Что то похожее на Cree XLamp ML-C или XLamp ML-E. По заявлению производителя у него есть 2 режима: максимальная яркость и приглушенный свет. Однако, максимальный свет на самом деле был максимальным только до тех пор пока аккумулятор не начинал разряжаться и свет затем становился таким же приглушенным. Мне это было не удобно и я, не сильно вникая в схему, решил убрать из нее батарею, чтобы всегда был максимальный свет, ну, и как вы поняли, лампа перестала гореть, а у меня появился повод поизучать схему. Ниже привожу фото платы и срисованную с нее схему(вроде бы без ошибок). Ну и собственно вопрос: что случилось, когда из схемы исчезла батарея? По факту удалось выяснить, что пробит диод D2 и умерли R3 и R4. Судя по полоскам один их них на 3,3 Ом, другой наверное 0,15 Ом, а не 1,5 ГОм. Цвет всё таки серебряный а не серый. Не могу понять как провести расчеты этой схемы. Разбираться я решил начать с индикатора сети: какой же ток должен быть на этом светодиоде? Ёмкость измерил мультиметром = 1,69 мкФ. По формуле полного сопротивления: получается, что сопротивление на участке RC = 1873 Ом. После диода еще резистор на 330 Ом, итого около 2,2К. Но ведь это означает, что ток через диод у нас 100 мА. Почему же он до сих пор жив? Ну и дальше не совсем понятно как посчитать нужды самой лампы. Если отталкиваться от того, что у нас стоят диоды на 3,2В/150мА, то получается, что падение напряжения 96В. Остается 124В. Для тока 150мА нам бы надо сопротивление 124/0,15 = 827 Ом, а у нас аж 1873. С этим сопротивлением ток получается всего 66 мА. Или я совсем неправильно считаю? И почему такие маленькие номиналы R3 и R4? Буду благодарен за разъяснения. PS: Расчет сопротивления тут: Calc.xlsx
  13. Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507. Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6). Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо.
  14. Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
  15. Нужна помощь, так случилось, что я никак не связан с радиотехникой и т.д, но мне нужно сделать перчатку (тема дипломной работы) по видео AlexGyver, которая по сути и есть стробоскопом на базе Arduino nano. И я её кое-как спаял и конечно же она не работает, причины искать нет смысла, потому что может быть всё что угодно. Подскажите мне как можно упростить это устройство чтобы я его смог сделать, что-то проще, желательно схему иначе я не справлюсь. Вот то видео: https://www.youtube.com/watch?v=rLpn_4ERJXQ
  16. Добрый день. Есть задача запитать 2 светодиода 18 В 1 A от бортовой сети автомобиля. Решил сделать повышающий преобразователь, с ограничением по току 1 А и максимальным вых. напряжением 40 В, для последовательного включения светодиодов. 1 светодиод должен гореть постоянно, второй - включаться по сигналу управления +12 В. Соответственно схема должна сама регулировать выходное напряжения для обеспечения стабильного тока. Нарисовал схему, развел плату, собрал... На холостом ходу на выходе 39, 4 В. На 1 светодиоде (18 В 1 А) работает нормально. При 2х светодиодах (последовательно) начинаются глюки. Питаю схему от лабораторного блока питания: выставлено 12 В, ограничение по току 6 А. Блок питания уходит в ограничение каждые пол секунды и снова работает. иногда уходит в ограничение на совсем, до отключения схемы. Схема потребляет явно завышенный ток и транзистор с диодами греются очень сильно. До этого собирал немного другую схему на TL494 тоже были глюки, решились включением в ООС усилителей ошибки конденсаторов большей емкости, 100 нФ, вместо 10 нФ. Я это учел в данной схеме, но это к сожалению не помогло. Также стоят RC фильтры после шунта и после выходного делителя - это все тоже не помогает. Сколько смотрю схем на TL494 в интернете - у них вообще нет не каких фильтров в обратных связях, и вообще 3 (FEEDBACK) ножка не куда не подключена. Как у них вообще все работает? Стабильно? Назревает вопрос: а не переборщил ли я с фильтрами и с конденсаторами в обратной связи усилителей ошибки? Может они и не нужны вовсе, а наоборот из-за них схема работает не стабильно? У кого есть опыт проектирования DC-DC преобразователей на TL494, подскажите пожалуйста как победить эту гребаную TL'ку...
  17. Добрый вечер. Н е получается найти готовое решение или то, из чего это можно сделать. Дано кнопка с подсветкой RGB светодиодом, у кнопки два контакта. У диода будет сколько угодно (выбираю между диодами и не принципиально какой) светодиод и кнопка никак не связаны. Нужно сделать так, по умолчанию диод светится белым, и нужно чтобы по нажатию этой кнопки светодиод менял свой цвет с белого на красный, после повторного нажатия на кнопку он становился опять белым. Что-то вроде выключено - горит белый, включено - горит красный. Не могу понять как сделать так, что бы по нажатию кнопки менялся цвет, регуляторы и прочие не подходят, как сделать именно переключатель двух цветов? Спасибо
  18. Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
  19. Попалась мне остаток неизвестной круглой led-люстры. сказали светодиодная лента рабочая. хочу попробовать приспособить ее для освещения. ток не могу разобраться какой подобрать драйвер - напряжение,ток,мощность? Круг разделен на 6 участков соединенных последовательно перемычками. В каждом участке по 25 smd 2835 . дорожки собраны по 5 штук. фото прилагаются. Спс кто откликнется
  20. Всем привет ! Сгорел драйвер на прожекторе прожекторhttps://viled.net/ru/road-lighting/ss-m2-k-n-64-350100130-4-0-67(не ремонтируемый залит компаундом) Матрица состоит из 36 светодиодов (модулей ) ,каждый модуль по 3шт. 6 вольт в паралель ,далее эти модули по 3 шт подключены последовательно ,итого 6*12=72вольт .на аликс прес не найду такой на 72 вольта .Хочу запаралелить 2 ряда питалово получится 6в*6=36вольт Хочу прикупить и запитать от БП 21-38 в 1,5 А (50Вт) Как думаете пойдет такой блок ? И если да то нужно ли гасящие сопротивление ставить последовательно ко всей матрице ? Скрины https://cloud.mail.ru/public/JKgX%2F8y34CwoJG P.S Была мысль заточить эту матрицу под 12 вольт ,но сдесь нужно минимум перемычек так как орг стекло тогда не содится герметично на прокладку
  21. Уже 100500 раз говорено-переговорено об этом вопросе и всё равно постоянно возникают тупейшие темы по управлению светодиодами. "Юные дарования" почему-то считают, что раз светится - значит, это "лампа" накаливания. Уже и FAQов куча понаписано, и в Интернете море информации - а воз и ныне там... Повторяю 100501-й раз: СВЕТОДИОДЫ - НЕ ЛАМПОЧКИ!!!!! и требуют к себе совершенно иного подхода. Для начала давайте повторим, в общем-то, известные сведения о лампах накаливания. Их спираль, выполненная из тугоплавкого вольфрама, представляет собой чисто омическое сопротивление. По закону дедушки Ома (I = U / R) сила тока, проходящего через спираль, прямо пропорциональна приложенному к ней напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению спирали. Поскольку у вольфрама температурный коэффициент сопротивления достаточно велик, то при раскаливании (свечении) спирали, ее сопротивление существенно (не менее, чем в десяток раз) увеличивается. В итоге зависимость тока, протекающего через спираль от приложенного к ней напряжения нелинейна. Это позволяет питать лампы, расчитанные, скажем, на 220 В, и 240 вольтами, не особо беспокоясь за их "здоровье". Тем более, что такие колебания напряжения (+\- 10%) считаются допустимыми для сети 220 В. Кстати, в сети бывают единичные всплески напряжения (от молний и других причин), намного больше указанных 10%. Иногда от них лампы перегорают, но в большей части случаев остаются "живыми"). Зачем я всё это расписываю - будет изложено позже. Теперь о вольт-амперной характеристике (ВАХ) светодиодов. На рисунке представлена ВАХ красного светодиода. Для светодиодов другого цвета она будет точно такой же, только сдвинутой вправо. А теперь сравните ее с ВАХ стабилитрона. Только нужно учесть, что "рабочим" диапазоном для стабилитрона является область обратной ветви (расположенной в левом нижнем квадранте графика). Иными словами, ВАХ светодиода (СветоИзлучающего диода = СИД или по английски Light Emitting Diode = LED) практически повторяет ВАХ стабилитрона. Разве что имеет немного больший наклон. Получается, что если прикладывать к СИД (в данном случае - красному) какое-то напряжение, то до значения 1,7...1,8 В он светиться вообще не будет. При увеличении его до 2 В яркость свечения будет номинальной (при номинальном токе = 20 мА). А при увеличении его всего-навсего еще на 0,05 В он тупо сгорит, т.к. ток превысит максимально допустимый. А это составляет ВСЕГО ЛИШЬ 2,5%!!! Кроме того, данный график является усредненным. Для каждого конкретного СИД он может сдвигаться вправо или влево по оси "Х" (напряжений). Т.е., если задать на СИД напряжение 2 В, то одни при нем будут светиться "вполнакала", а другие - могут и сгореть вследствие превышения через них допустимого тока. "Дядюшки Ляо", соединяя СИД в своих дешевых фонариках параллельно, просто ставят их из одной партии, поэтому и параметры ВАХ для использованных СИД оказываются очень близкими. Да еще и плавность наклона "рабочей" ветви позволяет худо-бедно согласовать протекающие через них токи. Из изложенного следует, что даже если запитать СИД жестко стабилизированным напряжением, всё равно придется либо его подстраивать под конкретные экземпляры, либо мириться или со снижением светоотдачи, или с укорочением времени работоспособности. Этот путь приемлем для тех, кто желает делать "по-китайски". Но мы-то пойдем "взрослым" путем! Он заключается в том, чтобы задать светодиоду(ам) оптимальный для него (них) ТОК. При этом нам будет глубоко начхать на то, какое на СИД упадет напряжение. Оно будет таким, каким позволит быть их ВАХ. Для красных и желтых СИД - примерно 2 В. Для зеленых и синих (и белых тоже!) - примерно 3 В. Указанные значения примерные, и будут несколько различаться для СИД различных производителей (технологий изготовления). Для нас это пока непринципиально. Наиболее простой путь ограничения тока через СИД - поставить последовательно с ним токоограничительный резистор. Такой способ широко применяется в светодиодных лентах, где они включены последовательно с цепочками из трех (как правило) включенных также последовательно СИД. Просто, но стрёмно. Давайте рассмотрим одну такую цепочку. Пускай СИД будут белого цвета. На них упадет 3 х 3 = 9 В. На токоограничительном резисторе - 3 В. Для тока через цепочку 20 мА при номинальном напряжении питания = 12 В, его сопротивление должно составлять 150 Ом. А что будет, если мы поставим такую ленту в авто, где напряжение в сети (приблизительно!) будет колебаться от 13,5...14 В (летом при заведенном двигателе) до 11...12 В (зимой, при остановленном двигателе)? На СИДах останется то же падение напряжения = 9 В, а вот на резисторе упадет уже не 3, а 5 В! Следовательно, ток через цепочку возрастет на 67% (до 33 мА). Что для СИДов - "смерти подобно", т.к. приближается к границе максимально допустимого значения. При снижении напряжения светимость СИДов будет стремительно падать. Тоже плохо. Еще хуже ситуация сложится, если попытаться запитать такую ленту от просто выпрямленного диодным мостом переменного напряжения с 12-вольтового трансформатора. Нужно учесть, что 12 В - это среднее действующее значение переменного тока. Максимальное амплитудное будет в корень из двух (примерно 1,4 раза) больше. Даже если исключить 1,4 В падения на диодах моста, всё равно получится 15,4 В. А значит, в пике ток через цепочку составит 42 мА! Уже больше, чем допустимо. СИДам будет явный гаплык. Большинство "юных дарований" (и не очень юных), пытаются исключить такую ситуацию, стабилизируя напряжение питания. Однако, импульсные стабилизаторы для них оказываются слишком сложные в повторении, а линейные 3-выводные интегральные стабилизаторы (7812) требуют входного напряжения минимум на 2 В больше, чем стабильное выходное. Т.е., при 14 В на выходе будет нужные 12 В, а при 12 В - всего 10 В, что дает всего 6...7 мА тока через цепочку. Вот теперь переходим к главному вопросу, ради которого и затевалась вся эта писанина. Какими же средствами можно застабилизировать ток через светодиоды? Желательно - максимально простыми, доступными даже начинающим (несмотря на то, что я неоднократно повторял: "Простота - хуже воровства!"). Однако, еще раз повторю старую и банальную истину: ничего универсального не бывает! Схемотехническое решение обязательно должно адаптироваться под ставящуюся задачу. Поэтому в последующем будет рассматривать два задачи: а) световые эффекты в авто и б) выходной каскад светодиодной светомузыки. Рассмотрим простейший транзисторный стабилизатор тока. В минимальном варианте ("А") он состоит из из всего двух деталей: транзистора VT1 с эмиттерным резистором R2. Нагрузка (цепочка из белых СИДов с падением на каждом из них по 3 В, без токоограничительного резистора!) включена между коллектором и шиной питания, а на базу подано опорное напряжение с параметрического стабилизатора на стабилитроне VD1 и балластном резисторе R1. Ток через эмиттерный резистор по закону Ома равен падению напряжения на нем, поделенному на его номинал. Такой же ток по определению протекает между коллектором и эмиттером транзистора и, соответственно, через СИДы. Поскольку транзистор можно рассматривать, как эмиттерный повторитель, то напряжение на эмиттерном резисторе равно напряжению на базе транзистора минус падение на базо-эмиттерном переходе (0,7 В). Т.о., ток через светодиоды можно регулировать либо величиной опорного напряжения на базе, либо номиналом эмиттерного резистора. Входное сопротивление эмиттерного повторителя равно произведению номинала эмиттерного резистора на коэффициент усиления транзистора, поэтому такая простейшая схема годится только для случаев относительно небольшого тока через СИДы. Скажем, в районе 100...200 мА. Если приходится коммутировать мощные, да еще и запараллеленные СИДы, либо достаточно длинную светодиодную ленту, то в качестве транзистора желательно поставить составной транзистор Дарлингтона ("Б"). Коэффициент его усиления равен произведению Ку составляющих его транзисторов. В случае параллельного подключения нескольких цепочек СИДов в каждую из них придется добавлять токовыравнивающие резисторы (R3R5), правда их номинал достаточен в пределах единиц Омов, а в ленте они уже имеются "по жизни". Для применения такой схемы в авто, где обшей шиной является кузов, придется использовать транзисторы p-n-p проводимости ("А"). Базовое опорное напряжение в этом случае отсчитывается от шины питания. Работа такой схемы ("Б"), обеспечивающей плавное зажигание и гашение СИДов при открывании двери (контакт SA1), показана на ролике. Данная параметрическая схема, с "аналоговым" управлением, вполне достаточна для применений, не требующих особо стабильного тока, а именно, для авто. Теперь давайте рассмотрим схему источника более стабильного тока а также роль токоограничительных резисторов, встроенных в светодиодную ленту. Правда, должен отметить, что эта схема позволяет регулировать ток только изменением номинала эмиттерного (истокового) резистора, независимо от уровня напряжения, поступающего на управляющий вход ("цифровое" управление). Во всех примерах применены цепочки белых СИДов с падением напряжения на каждом из них по 3 В. В простейшем варианте ("А") собственно стабилизатор тока выполнен на регулирующем транзисторе VT2. Напряжение на его базе при наличии управляющего напряжения на входе (левый вывод резистора задается таким, чтобы на его эмиттерном резисторе создавалось падение напряжения, равное 0,7 В, которое приоткрывает дополнительный транзистор VT1, между коллектором и эмиттером которого поддерживается напряжение, обеспечивающее нужный уровень приоткрывания транзистора VT2. Рассмотрим "бюджет" напряжений в цепочке поддержания стабильного тока через СИДы. На них падает 9 в, на эмиттерном резисторе - 0,7 В и все остальное напряжение (2,3 В) - на регулирующем транзисторе VT2. Т.о., при изменении питающего напряжения (скажем, от 10 В и больше), всё "лишнее" напряжение всё равно упадет между коллектором и эмиттером VT2, а ток в цепи останется на том же уровне. Если же коммутируется светодиодная лента ("Б"), со встроенными токоограничительными резисторами, то видно, что на них вместо 3 В упадет всего 1,8 В. Это обусловлено наличием т.н. "напряжения насыщения" между коллектором и эмиттером регулирующего транзистора, которое, к сожалению, невозможно "объехать на кривой козе", а значит, максимальной светимости ленты добиться тоже не удастся. Выходом из этой ситуации может быть применение в качестве регулирующего низковольтного полевого транзистора ("В"), имеющего (в отличие от высоковольтных), как правило, очень малое сопротивление канала, в пределах десятка мОм. Падение напряжения на таком малом сопротивлении составляет всего несколько десятков мВ, чем можно пренебречь. При питающем напряжении уже 13 В ("Г") такой стабилизатор обеспечивает номинальный ток. А что делать, если необходимо всё-таки регулировать яркость СИДов? Да очень просто: применить Широтно-Импульсную Модуляцию (ШИМ) входного напряжения. Т.е., на вход подать либо постоянное входное напряжение (тогда яркость будет максимальной), либо импульсную последовательность с частотой более 400...500 Гц (для исключения стробоскопического эффекта) и изменяющейся скважностью (отношение длительности периода между входными импульсами к длительности этого входного импульса). Чем короче входные импульсы, тем меньше яркость свечения СИДов. При этом, в отличие от ламп накаливания, яркость свечения СИДов будет прямо пропорциональной среднему протекающему через них току. При том, что максимальный ток не будет превышать номинального значения. Подобным образом можно организовать режим индикации габаритов и стоп-сигнала одними и теми же СИДами красного свечения. Схема генератора ШИМ выходит за рамки данной "статьи" и поэтому здесь не обсуждается. Да хоть банальнейший классический транзисторный мультивибратор! На говоря уже о таймере. Ну, и наконец, перейдем к светомузыке. Я просто долго и нудно ржу, когда вижу схемы, в которых СИДы питаются каскадами, построенными на транзисторах с общим эмиттером (истоком). Например, вот такую: Ведь совершенно очевидно (по крайней мере для меня), что это никаким образом не светомузыка, с плавным режимом свечения СИДов, а просто тупая "мигалка". Три последовательно включенных каскада с ОЭ-ОЭ-ОИ обеспечат режим либо полной отсечки, либо полного насыщения полевого транзистора. Для данного применения описанные выше схемы, конечно, возможно применить, но коль в исходную схему уже понапихано столько ОУ, то еще 3...4 к существенному усложнению не приведут, а качество работы повысят существенно. Ничего нового по схеме генератора тока на ОУ не скажу, поскольку она известна давным-давно. Принцип ее работы очень похож на описанный выше для двухтранзисторной схемы. ОУ поддерживает падение напряжения на резисторе R2 (а следовательно и ток через него) таким же, как и входное напряжение на неинвертирующем входе. Номинал резистора R2 можно выбрать достаточно малым, чтобы падение напряжения составляло всего 0,1...0,2 В, что позволит спокойно применять светодиодные ленты при практически полной яркости их свечения. Ну, а заодно и применить прецизионные выпрямители на ОУ: http://www.gaw.ru/ht.../funop_13_2.htm . ОУ для данного применения целесообразно применить LM358/LM324. На схеме показано, как лучше "заглушить" неиспользуемый ОУ из одного корпуса LM358 (DA1.1). В этой схеме нас совершенно не волнует, какое напряжение будет на затворе полевого транзистора - это "личное дело" ОУ. Главное, чтобы на истоковом резисторе поддерживалось нужное падение напряжения. Кроме того, СИДы можно питать НЕстабилизированным напряжением, прямо с выхода выпрямительного моста с конденсаторным фильтром, а стабилизировать только напряжение питания ОУ. Это существенно снизит токовую нагрузку на стабилизатор напряжения питания. А для схемы стабилизатора тока такой режим - сугубо фиолетовый. А теперь крепче держитесь за стул! В журнале "Радиолоцман" № 12 за 2015 год, на стр.15-16 описаны "новые" микросхемные стабилизаторы тока для светодиодов BCR420U/BCR421U фирмы "Infineon". Вниманию знатоков, их внутренняя схема!!! Схема из журнала "Радиомир", 2014, № 11, С.26: Дополнительный диод - германиевый или Шоттки. Схема позволяет существенно (в 2...3 раза) уменьшить падение напряжения на эмиттерном токоизмерительном шунте. Вот, собственно, и всё, что хотелось бы изложить по этому вопросу. Может быть, что-то запамятовал - так на то и существуют уточняющие вопросы. Ну и до кучи еще ссылочка на подобную тему: http://forum.cxem.ne...howtopic=134692
  22. Приветствую всех. В общем выкупил я даный монитор, но обнаружил, что экран совсем не подсвечивается. Присмотревшись, увидел, что изображение на матрице есть. Разобрал. На схеме БП обнаружил 5 вздутых конденсатора, из которых: 3*25В 220 мкф 2*25В 1000 мкф. Перепаял. Проблема не решилась. Впервые в жизни решил разобрать матрицу - разобрал. Лампы таки почерневшие. При осмотре самой матрицы подсвечивал её с другой стороны - изображение есть. Подумал о замене на.... новые лампы или LED. Таки решился на светики. Думаю взять такие вот... Прошу помочь понять, куда на приложеной схеме цеплять ENA и DIM ? И все ли будет на этом, или еще надо будет отсекать какие-то привязки и зависимости? ACER AL2017.pdf
  23. Есть предняя панель для компа от алиэкспресс: https://ru.aliexpress.com/item/4-USB3-0-2-USB2-0-Desktop/32964723291.html Надо "прицепить" к ней светодиодные индикаторы активности/прием-передача данных для каждого порта как для USB 3.0 так и для USB 2.0 (сверху). Бывает очень нужно, особенно когда работаешь/загрузаешь систему с флэшки без индикатора - не видно идет ли обмен данными или нет. В Сети есть такая передняя панель с индикаторами от StarTech, но очень дорогая. https://www.amazon.com/USB-3-0-Front-Panel-Port/dp/B01L62I5HK/ Помогите со схемой пожалуйста.
  24. Доброго времени суток, есть led rgb двухконтактный, поставил на машину а она работает в одном режиме дхо а габариты нет. Проверял фишку дхо мультиметром в режиме дхо есть питание на два контакта 12-14в. при переключении в режим габариты питание с дхо пропадает и подаёт на габариты. Хочу припаять доболнительно два контакта к имеющимся в led и вывести на габариты, вопрос такой они же будут не раздельны и при подаче питания дхо или габарит на led же будут контакты совмещённые то в обратку не коротнет ли- пример дхо включен габарит выключен а питание идёт на все 4 контакта led. Прикрепляю led один контакт отвалился, припаяю обратно и хочу напаять на них два дополнительных. Снизу фишка 4 контакта
  25. вообщем задача такая подключить светодиоды без резисторов, но подождите не идите в коменты, дочитайте. Так вот я знаю что так нельзя но светодиодам нужно всегото ограничить ток и выставить напряжение поэтому хотелось бы развить тему драйвера для питания допустим на лмке 317 или тому подобное. место очень мало резюки некуда тыкать. 1 напряжение сети 12В (авто) 2 как подключать светодиоды последовательно или паралельно? 3 светодиодов 15 шт 0805 напряжение 2В про ток нет инфы. допустим 5 светодиодов последовательно это 10 вольт а если еще паралельно подсоеденить еще 5 последовательных напряжение ж не поменяеться, только ток увеличиться?
×
×
  • Create New...