Jump to content
donec

Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз

Recommended Posts

Всем привет кто знает подскажите в окне сбор данных между индикаторами озу и дад горит краснай индикатор синхронизация в норме .

И еще проявляется глюк вовремя переключения передач при разгоне появляется детонация реско падает тяга стрелка тахометр начинает 

дергаться и показывает завышенные обороты около 4000-5000 т. хотя по звуку слышно что в районе 2000-2500 т.

глюк пропадает когда я дожидаюсь вовремя переключения передач холостых оборотов 

И еще подергивание стрелки бывает при запуске двигателя на холодную. Такое ощущение что на коммутатор начинает поступать больше импульсов 

Коммутатор у меня двухканальный тахометр подключен к нему трамблера нету дад настроил по графику.

Посмотрите май график может пригодится 

 

11.rar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как настраивать написано в 1 и 3 постах, лишнего там ничего не написано, общий провод между СУЗ и коммутатором только через кузов авто, провода как можно короче. Всплески угла на 24 градуса могут быть из-за неподключенного или неправильно подключенного ОК, поэтому и детонация.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте такой эффект даже и при отключенным ОК в менеджере. между СУЗ и коммутатором есть общий провод но он с обоих сторон сидит на кузове.

Питание взято от стандартного разъема ваз 2109 куда подключается родное зажигание. Провода максимально короткие .

Трубка на дад пока что без фильтра ДПКВ провод типа utp с оплюткой она сидит на корпусе со стороны СУЗ 

Такой эффект проявляется не всегда в основном как я заметил на горячую 

ПО СВОБОДЕ БУДУ ДАЛЬШЕ КОПАТСЯ если знать хотя бы где 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Технология Maxim Integrated nanoPower: когда малый IQ имеет преимущества

При разработке устройств с батарейным питанием важно выбирать компоненты не просто с малым потреблением, но и с предельно малым током покоя. При этом следует обратить внимание на линейку nanoPower производства компании Maxim Integrated. В статье рассмотрено их применение на примере системы датчиков беспроводной оконной сигнализации.

Подробнее

Всем привет на днях искал причину глюков и полез в коммутатор нашел сгоревшие два резистора в цепи защиты от обратного тока ключевых транзисторов 51ОМ я поставил 30ОМ  и тут поехало :( машина отказывается ехать двигатель трясет не пойму в чем дело проверил все разъемы напряжения все в норме единственно пропадала масса на акуме не могла случайно слететь прошивка? вообщем полный капец 

Записал лог файл а там страшная картина :blink: ПОМОГИТЕ ЧЕМ НИБУДЬ 

1.rar

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Платы Nucleo на базе STM32G0: чего можно добиться с помощью связки Nucleo и Arduino

Платы Nucleo и платы расширения X-NUCLEO от STMicroelectronics можно интегрировать в платформу Arduino с помощью библиотеки STM32duino. Связка плат Nucleo и платформы Arduino, и наличие готовых библиотек – представляет удобный инструмент для создания прототипов и конечных приложений в условиях ограниченного времени. Статья содержит пошаговые инструкции по установке библиотек и запуску примеров для Nucleo.

Подробнее...

syava81, а ВВ-провода и свечи у тебя какие? Похоже на дикие помехи на проц при нулевых проводах (нулевое сопротивление) и нулевых свечах (без резистора внутри). Как-то ставил такой эксперимент. 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, syava81 сказал:

нашел сгоревшие два резистора в цепи защиты от обратного тока ключевых транзисторов 51ОМ

Это снаббер в коммутаторе? Может кондеры пробило в снаббере?

Share this post


Link to post
Share on other sites

По лог файлу сбоев в работе процессора нет. Холостой не настроен, дад не сглажен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Осциллографом: общий на минус на разъеме коммутатора, сигнал снимаем со входа управления коммутатором, все вешается на самом коммутаторе. И рисунок сюда.

И чтоб на рисунке было понятно где ноль по шкале.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго дня вот мои картинки сигнал отличный нет лишних всплесков но 2-х каналах фото сложно сделать нормальное 

но стрелка тахометра дергается и показывает больше обороты чем надо    

IMG_20170712_103818.jpg

IMG_20170712_103801.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вчера ночью прошил мк на всякий случай не чего не дало сейчас попробую еще снять график

все тоже самое !  Включаю свет падает хх хотя поддержка включенная

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 минуту назад, syava81 сказал:

все тоже самое !  Включаю свет падает хх хотя поддержка включенная

Если смотреть твой последний лог файл, то так и будет, я ж написал - не настроен ХХ, как описано в 3 посте.

А по сбоям нужно смотреть коммутатор, ты его сам переделывал, мог с землями что-то не так сделать, короче полная схема нужна.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все настраивал холостой был отличные ездил много был небольшой глючек как я писал раннее но терпимо а это что то совсем я думаю может 

карб засорился? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может и засорился.

По переделке коммутатора, если внимательно посмотришь схему, то увидишь, что там две земли силовая и сигнальная, 1 и 2 вывода L497. Поэтому нужно смотреть подключение твоей схемы переделки, что и как подключено.

Share this post


Link to post
Share on other sites

я только убрал транзистор по входу и на 5-тые пины подаю сигналы все остальное как стандарт

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня есть результат вернулся на заводскую схему машина заработала часики а потом в мпсж решил впаять перемычку для трамблера кинул провод прямо с мпсз (канал 1) прямо в место датчика хола и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО :D получается что виноват или двухканальный коммутатор или катушка. Куплю еще один коммутатор и попробую заново СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут как повезет, если два коммутатора использовать (или сдвоенный на двух L497), то каждый коммутатор будет работать на частоте в два раза ниже чем нужно, не каждый коммутатор это переваривает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Makxvl
      Добрый день всем! Сразу прошу прощения если вопрос не по теме и за то что не силен в схем техники и электроники, на уровни припаять отпаять конденсатор ))).
      Вопрос в следующем есть штатная магнитола с AUX входом, и есть Блютуз модуль с питание 12v, встроить модуль в магнитолу я могу, проблема в другом в модуле есть функция переключение треков, на руле у меня есть кнопки стандартные переключение треков. Как мне их подружить? Что бы можно было переключать треки с кнопок на руле или на магнитоле стандартными кнопками?
      Если найдутся добрые люди готовые помочь, напишу модель магнитолы и блютуз модуля.
    • By Сашура
      Всех приветствую.
      Собственно наболевшая тема:
       
      Приветствую,
      Задача восстановить смарт ключ после серии не удачных экспериментов по замене севших батарей. На данный момент открываю и завожу обходным методом.
      Авто Toyota Auris Hybreed 2015.
      ------------------
      1. Для начала хорошо бы разобраться в алгоритме взаимодействия схемы ключа с бортовым компьютером. К сожалению я нигде не нашел вменяемое описание.
      Размышляю вслух:
      1.1. опознавание ключа в зоне его чувствительности происходит периодическим передачей n-bit в эфир 433.92MHz (Европа, Азия?)
      1.2. в случае отклика приемника ключа на n-bit код последний активизирует ответ в виде обратного ответа тем же кодовым значением, происходит активизация логики на открытие дверей и на пуск кнопки запуска двигателя.
      1.3. т.к. в режиме аварийного запуска (смарт модуль на кнопку) активизация запуска (через иммобилаизер) происходит, следовательно, код запуска на смарт блоке не затерт, чувствительность приемника предельно малая, от того брелок нужно прикладывать к кнопке, далее на нем активизируется передатчик и транслирует код доступа. Как-то так.
      Есть открытый вопрос — по процедуре замены батареи. В мануалах я где-то встречал лимит по времени не более 10 с. Но я не думаю что Eeprom слетает по причине его длительного обесточивания. Сегодня они все энергонезависимые.
      1.4. соответственно дверь не можно открывать по той же причине.
      Вывод — приемник смарт ключа не реагирует на запрос, передатчик не заводится.
      Батарея 3,3V.
      Led  на ключе в зоне действия мертвый.
      А может подобрать китайский Can bus c соответствующим софтом под модель авто?
      Любой опыт и ссылки приветствуются. 
      То немногое, что народ выкладывает на yOuTobe особой ясности не дает.


    • By Кирилл Довганюк
      Всем привет. Нужна схема или совет, как к этому фм-трансмиттеру припаять AUX. Подскажите, где тут RX TX, чип залит не знаю даташит ничего.  Желательно фото с подписью куда паять. Нужно через аух подключить bluetooth адаптер. Чтоб музыку включать в авто. 

    • By azazello_ss
      Добрый день. Уже несколько лет пользуюсь коммутатором зажигания , который сделал сам. Несколько раз его дорабатывал. Как работает схема, зачем нужны те или иные элементы и как они работают мне понятно,  но не пойму назначение диода в схеме.
      Он там единственный и специалисту не сложно будет пояснить. Пожалуйста сделайте это.
      Заранее благодарю.
       

    • Guest Anton
      By Guest Anton
      Всем доброго дня, озадачился стабилизацией напряжения и защитой от скачков, для головной оптики авто.
      Стоят штатные галогенные фары, лампы Н7 ближний и Н1 дальний по 55Вт мощности. Напряжение бортовой сети от генератора стоит 14.4В (по показаниям бортового "компа") из-за чего простые лампы стоимостью 250р. в среднем, не ходят более полугода, для интереса поставил в правую фару лампу филипс за 1200, живет более года, в левой разных производителей толку нет, Хочу поставить на дальний и ближний, или просто ближний,  по 10А или на каждую лампу по 5А, как лучше?
      Знания и умения хватает только собрать и спаять по схеме и номенклатуре, чего придумать или проверить на правильность не могу.
      В инете нашел схему прошу сказать рабочая она или дать свою. 
      Заранее благодарен.

  • Сообщения

    • И последнее. Как правильно было сказано, 6гд6-80 в рлане "улучшения отдачи баса" хуже 25гдн т.к а) Fs80 против 50 б) мотор слабее и соответственно Qts выше, что потребует Vb больше чем для 25гдн. А он работает в 8литрах, для пары нужно фи всего 16литров. Супротив четырёх не даст. Проще сделать Sp=0.7-1.0Sd чем измерять "ветер"...
    • Если не гоняться за 4-ым знаком после запятой, то для любительских измерений этой карточки за глаза (собственные гармошки у неё менее 0,001% при 24-разрядах и 96кГц). В конце концов всё будет зависеть от характеристик PC-дюка, в который ты её установишь, ну и ест-но от кривизны измерительных "кайобочек", подключаемых к ней.  
    • да на самом деле ничего другого под руками не было. P.s. потенциометр громкости все таки надо будет поменять. Хрипит, шуршит, цикает и некорректно распределяет звук по каналам. В одном положение - звук тише в левом канале, в правом громче, в другом положение наоборот, а в третьем положении вроде выравнивается. Я Так понял проще заменить чем старый ремонтировать. Гемору немеряно. Клепки эти высверливать замучаешься чтоб ничего не повредить, плюс потом все это проволокой скреплять... ну нафиг.
    • 1. При замене номиналов таким образом, да, Fcpез не меняется. НО! Катушка получилась конская т.к при увеличении L для сохранения её активного сопротивления Rc (не более 0.1Re нагрузки= в данном случае 0.4ома) растёт масса-габарит. Можно намотать на сердечнике, но его надо расчитать... Ладно, хай будэ так. 2. Ну увеличили объём. А ПТС динов снимали? Откуда знаете Vas каждого мидбаса и что они вообще идентичны тому проекту?  3. Ошибаетесь. Минимально допустимый диаметр порта Dp =0.5Dэкв. А теория гласит Dp=Dэкв или Sp=Sd. Просто в целях экономии и укорочения длинны порта его уменьшают. Снижение Sp приводит к снижению кпд, увеличению кни, скорости потока и турбулентных завихрений. Для двух 4" либо один 70мм, либо 2×50мм. Второй вариант предпочтительнее. Межосевое портов (как и их геометрия) тоже влияет на их длинну и добротность при неизменной Fb. 4. Поясню вашу ситуацию. Мидбасы работают до 500гц, соответственно межосевое самих мидбасов, как и между мидом не должно превышать 34.4см. Но с акустической точки зрения мидбасы лучше ставить ближе друг к другу, тогда их присоединённые массы взаимодействуют, общее Ra увелививается и два мидбасовичка виртуально превращаются в один с диаметром в 1.414 раз больше. По той же причине трубы порта лучше размещать ближе к мидбасовикам. Оптимум такого решения это КФИ-кольцевой фазоинвертор. Но это другая тема разговора. 5. Естессно знаю. Даже не один раз выкладывал таблицу распределения мощности от вастоты среза. Но, увы, посетители тем не читают... а зря. Заглублять дины в "колодец" вообще нельзя. Их надо ставить за под лицо с баффлом, почитайте теорию волн. А мидбас и басовик можно (ваще нужно) выставлять на подложку, толщина которой расчитывается согласно выравниванию акустических центров (АЦ) с мидом относительно порядка применяемых ФНЧ и ПФ. 12см вч/сч это межосевое для среза 1430гц, что на две с лишним октавы ниже реальной Fсрез 8-9кгц. Это приводит к интерференции и звука не улучшает. В вашем случае 3гд36 надо ставить впритык к миду, раз. Настроить установку по глубине относительно мида согласно АЦ и фазовому сдвигу фильтров, два. И полюбому ставить цепь фазокоррекции т.к при всём желании сделать межосевое сч-вч 2см применяемые дины не позволяют физически. Либо резать ниже и переделывать фильтр, либо поменять мид с твитером на хороший ширик, тянущий до 14-15кгц. 6. Как измеряли сч-нч 15см, от верхнего или от центра между мидбасами? Надо от центра т.к любая пара головок работает вместе= синфазно=как одно целое= как один излучатель и их АЦ и ось ДН находится ровнёхонько между ними.  Судя по фото межосевое нч-нч больше 20см т.к диаметр корзины 6гд6 125мм, Dэкв10см и если их поставить впритык друг к другу межосевое d =12.6см а на фото я вижу что между ними влезет третий мидбас, значит измерили между корзинами а не ценрами диффузоров. В итоге межосевое нч-сч = 16.25+15= 31.25см. Правда вам повезло, т.к это расстояние на 3.15см меньше положенного и вписывается в допуск. В следующий раз учитывайте где находится АЦ пары головок..
    • Книжку бы с описанием схем мультиметров,  принципом работы, деталировкой, методикой проверки и подстройки.  
    • Это "сферический конь в вакууме". Что есть "тоненькие провода"? Каково их сечение? Длина? Сопротивление? Можно резистором ограничить ток мотора, но это бред  Тем паче что под нагрузуой плата всё равно уйдёт в защиту. Если вы хотите использовать устройство с защитой и от "сети" (не понятно чего вы в итоге хотите от "шуруповёрта" (электроотвёртки?) и как хотите этот девайс использовать), меняйте модуль на более подходящий. Либо питайте мотор напрямую от АКБ, а данный модуль используйте только для зарядки самой АКБ. Всё остальное, лютая дичь. Ну не подходит этот модуль под эти цели, для этого есть другие модули с бОльшей нагрузочной способностью. Если защита срабатывает, то это не просто так, это защита от КЗ, от превышения нагрузки и "от дураков". 
×
×
  • Create New...