Перейти к содержанию

Не Фиксируемая Кнопка И Светодиод.


Гость Всеволод

Рекомендуемые сообщения

Нет. При любом замыкании кнопок на выводе 1 0.8В, а на остальных 0. Но я ничего не переделывал.

Спаять то я могу, а вот тонкости электроники это уже черезчур для меня. Я все эти таблицы истинности и прочее я учил лет 15 назад, да и то вскользь. Потом никак не использовал, так что ничего их этого не помню.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

При любом замыкании кнопок на выводе 1 0.8В, а на остальных 0

Перегрузка выхода1, должно быть 4.95В

Попробуйте разорвать цепь базы VT1 (отсоединить от выхода 1) и замерить снова.

Если на выходе1 останется 0.8 Вольт, однозначно, неисправен выходной каскад микрухи 4013

но скорее всего, пробиты переходы VT1

Чтобы проверить транзистор С9014, надо при отключенном питании проверить переходы тестером в режиме "диод", можно не выпаивая, но если есть сомнения, можно выпаять!

на базу плюс щупа тестера

база-коллектор 0,5В

база-эмиттер 0,5В

если любой переход покажет 0,0 вольт, это пробой!!

Если на базу минус щупа ,то коллектор и эмиттер разрыв

между коллектором и эмиттером в любом направлении разрыв

Я думаю, в цепь базы VT1, VT2, надо ставить резисторы 5кОм

(вывод 1) -----> 5kOm ------> (база VT1)

(вывод 2) -----> 5kOm ------> (база VT2)

и еще в режиме миллиамперметра надо замерить ток реле. Должен быть не более 100мА

Можно просто включить питание всей схемы через миллиамперметр

схему на релюшках я в прошлый раз нарисовал так, что при включении горел светодиод 2, переделал на светодиод1

bf6ba4ccf067.jpg

Спаять то я могу, а вот тонкости электроники это уже черезчур для меня. Я все эти таблицы истинности и прочее я учил лет 15 назад, да и то вскользь

Здесь на форуме, кстати есть тема по Булевой алгебре Если интересно, можете почитать!

Необязательно ходить в колледж, чтобы что-то узнать. Человек долже всю свою жизнь чему то учиться. Но лучше наверное все таки спецализироваться на какой-то одной сфере.

Изменено пользователем khal
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Уважаемый khal! Ваша схема на реле обладает одним недостатком - при переключении реле ОБА КОНТАКТА некоторое время одновременно находятся в замкнутом состоянии. Возможно возникновение конфликтной ситуации на входах МК. Мое мнение B) .

Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!

Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

ОБА КОНТАКТА некоторое время одновременно находятся в замкнутом состоянии

благодарю за замечание! я думаю, хотя да, это возможно!!

магнитопровод реле размагничивается не мгновенно и за счет остаточного магнетизма якорь реле будет оставаться включен какоето мгновение после снятия напряжения с катушки

но нормально замкнутый контакт размыкается быстрее, чем замыкается нормально открытый, связанный с ним механически,

тогда подключать входы контроллера только к одному реле

тогда нужно реле с 3-мя группами ,один контакт NO и двумя NC

1601272e6c5f.jpg

Изменено пользователем khal
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

To khal

Вот. Эта схема работает именно так, как надо. Я прогнал ее на симуляторе в айпаде перекомутировав контакты релюшек и все работает великолепно.Есть только одно маленькое НО. Маленькое, но весьма существенное. Не бывает релюшек с такими группами контактов. Ну, у нас по крайней мере. Максимум DPDT, т.е. две группы двух полярных контактов. Вот и у меня такие же. И в обоих релюшках эти обе группы задействованы. Т.е. контактов для контроллера просто не остается. Получается, что нужно в цепь одной из релюшек воткнуть обмотку еще одного такого же DPDT реле, чтобы они работали синхронно, и уже контактами этого третьего реле, нормально замкнутыми или разомкнутыми, оперировать для замыкания входов на котроллере.

Здесь даташит на релюшки "http://www.futurlec.com/Relays/HFD31-05.shtml"

И спасибо Вам за Ваше терпение. :)

To chip-chip

Спасибо Вам за Вашу изначальную схему. Именно с ней мы и работаем. :)

Конфликта на котроллере не будет, потому что контакты этих двух реле управляют только зажиганием светодиодов. Для котроллера нужно третье реле. А даже если бы оба входа котроллера оказались замкнутыми ничего бы не случилось . Входы абсолютно назависимые и их можно замыкать одновременно. Ну а если на какую то долю секунды светодиоды будут гореть одновременно, то для меня это не существенно. Доля секунды в данном случае величина просто сверхмалая. :)

Изменено пользователем Ералаш
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

При недостатке контактов конечно можно реле запараллелить!

Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!

Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

СТОП!!! Ну и групость же я сморозил. :) Там же на первой релюшке остался один двух полярный контакт свободный. Это же фактически то же самое что и тумблер On-On. Как я его сразу то на эмуляторе не разгрядел?

Все. Схема запускается в работу. Спасибо всем еще раз огромное за терпение и за помощь.

2 chip-chip

Да. Я уже на эмуляторе воткнул третью релюшку повесив обмотку на между нормально разомкнутым контактов реле К2 и минусом. Работало хорошо... (расту прямо на глазах. :) ) Потом уже увидел свободные контакты на первом реле. Так что вопрос отпал сам собой. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

даташит на релюшки "http://www.futurlec.com/Relays/HFD31-05.shtml"

да действительно, эти только на 2 группы контактов

но в этом каталоге есть реле на 4 группы

и даже реле триггеры

кстати, если схему делать реле-триггере (2 Coil 5V 5A PCB Latching Relay) можно и одной релюшкой обойтись, если вы можете заказывать с этого каталога

триггер , Latching, защелка это все одно и то же

Получается, что нужно в цепь одной из релюшек воткнуть обмотку еще одного такого же DPDT реле, чтобы они работали синхронно, и уже контактами этого третьего реле, нормально замкнутыми или разомкнутыми, оперировать для замыкания входов на котроллере.

мыслите в правильном направлении! Весьма похвально! Ставлю + в репутацию

один двух полярный контакт свободный. Это же фактически то же самое что и тумблер On-On

правильно, тогда один вывод группы общий и два вывода переключаются на игровой контроллер

Изменено пользователем khal
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да. Я именно на этом сайте все и заказывал. У них дешево. На много дешевле, чем у нас в магазине покупать. Правда, как оказалось, все это в итоге ехало из Гонк Конга. Немного долго ждать. Недели 2. Плюс с комуникабельностью у них не очень. Одной детали из моего заказа у них в наличии небыло. Никакого письма, никакого сообщения. Пока я дня через 4 не написал им сам, чтобы узнать статус заказа, они ничего не писали сами. Заказ висел... Как только я сам написал, они ответили что одной позиции нет и предложили заменить на похожую или исключить. После моего ответа через 2 дня заказ послали. В итоге почти неделю потеряли... Ну и качество некоторых деталей явно китайское. Тумблера не очень хорошего качества. При пайке моментально начинает плавиться пластик вокруг ноги где она входит в корпус и она начинает болтаться.

Реле триггеры видел, но совершенно не понял как они работают с их двумя обмотками.

Изменено пользователем Ералаш
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тумблера не очень хорошего качества. При пайке моментально начинает плавиться пластик вокруг ноги где она входит в корпус и она начинает болтаться

фи! :blink: тогда лучше не брать там ничего, только если совсем безвыходная ситуация...

как они работают с их двумя обмотками

принцип простой:

подаете напряжение на одну катушку, срабатывает одна группа контактов и механически блокируется в таком состоянии даже при отключенном напряжении на катушке,

подаете напряжение на другую катушку, после этого первая группа контактов возвращается на исходную и срабатывает другая группа контактов и также блокируется механически в этом состоянии

недостаток : при сильных ударах способны переключаться в противоположное устойчивое положение, что ограничивает применение

Изменено пользователем khal
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну у них можно брать если надо много комплектующих, или если надо крупную партию. Все остальные детали, кроме тумблеров у них вполне нормальные. Но там реально дешевле. Я у них много чего заказал. Всякую мелочевку. По немногу разных наименований, ну и просто протестировать качество. Так вот у нас я за все это раза в 4-5 дороже заплатил бы. Для сравнения. Там светодиоды стоят от 10 до 50 центов кажется. А у нас в магазине 2 светодиода я брал почти за 3 доллара. Так что смысл есть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ндаа! Америка однако! Оказывается ничего достать нельзя за один день. Это потому что узкая специализация процветает. Наверное и понятия радиолюбитель нет. Я смотрю по американским сайтам, там те, кто хоть что нибудь паяет, все сидят при каких нибудь университетах и колледжах. Так сказать простому обывателю это творчество мало доступно. Мне как то раз понадобилась такая штука, которую предложил khal. Дистанционный переключатель называется. За два дня достал именно такой марки и серии как надо. Это было популярно в 70-е годы, когда процветала релейная схемотехника. Вот и попался в ремонт аппарат из этих годов! Сейчас все это можно сделать на МК с гораздо меньшими затратами. Вы Ералаш микроконтроллеры не пробывали программировать? Тумблера типа МТ (советские) выдерживают нагрев до 150 градусов без проблем! А сейчас китайского дерьма полно везде, и у нас тоже!

Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!

Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Програмировать микроконтроллеры не пробовал. Для этого у меня просто не хватает знаний.

В Америке можно и за один день достать, точнее просто пойти в тот же RadioShack и купить. Только это все будет в разы дороже. Если надо купить какую нибудь одну мелочь, то проще пойти туда и не глядя на цену купить, что я и сделал когда покупал 2 тумблера и 2 светодиода. И не важна цена. На пересылке больше потеряешь. Но когда заказываешь много всякой всячины, то выгода очевидна. То, за что на интернете я заплатил 100 долларов уже с пересылкой, в том же RadioShacke стоило бы мне 400, да и то не гарантия, что я все что нужно нашел бы там. Магазины в основном продают самые ходовые товары, все остальное на интернете. Ремонтом здесь действительно мало кто занимается. Очень дорогое это удовольствие. Проще купить плату и заменить ее или вообще польносьбю новое устройство, чем отдаватьь в ремонт. Стационарный ДВД плейер, например, стоит 30-50 долларов в магазине, а то и меньше, а если кто-то будет его ремонтировать, то час такого ремонтника стоит 30-40 долларов. И если он 2-3 часа покопается выискивая сдохшую деталь и потом заменяя ее, то кому это надо? Так что бизнес ремонта бытовой аппаратуры и электроники здесь не процветает. Ну и покупать проще на интернете. Проще и дешевле. Экономит и время и деньги. В магазин это если надо ну очень срочно и ждать ну никак нельзя.

Изменено пользователем Ералаш
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...