Jump to content
rodin77

Fisher Cz-7А Нужна Помощь В Ремонте

Recommended Posts

Всем доброго времени суток. Нужна помощь. Сломался верный друг Fisher CZ-7а Quick Silver, аппарат не работает в режиме I.D (дискриминация), а в режиме AUTO. (все металлы) исправен. Местный спец не может разобраться без схемы, нужна схемма на CZ-7а или CZ-70. Подскажите кто может взяться за ремонт аппарата или помочь со схемой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Переключатель режимов рабочий? А так можно сказать чтобы "спец" смотрел весь участок схемы после переключателя режимов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Переключатель режимов рабочий? А так можно сказать чтобы "спец" смотрел весь участок схемы после переключателя режимов.

Переключатель режимов исправен отображается на ж/к дисплее, в режиме дискриминация работает функция перегрузка (большие предметы на поверхности)

Разбираться без схемы сложно платы четырехслойные

Думою нудно знать что отвечает за деление сигналов и заменить в этой области всё

post-153914-0-03183500-1329680492_thumb.jpg

Edited by rodin77

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55

Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.

Читать статью

Переключатель режимов рабочий? А так можно сказать чтобы "спец" смотрел весь участок схемы после переключателя режимов.

Переключатель режимов исправен отображается на ж/к дисплее, в режиме дискриминация работает функция перегрузка (большие предметы на поверхности)

Разбираться без схемы сложно платы четырехслойные

Думою нудно знать что отвечает за деление сигналов и заменить в этой области всё

post-153914-0-66694700-1329681246_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мдя...Без схемы, а тем более без поллитра тут тяжело будет разобраться...По какой причине произошла поломка ? Удар, вода или ни с того ни с сего вдруг ? Датчик есть второй, как на нём работает ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower

В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.

Подробнее

Мдя...Без схемы, а тем более без поллитра тут тяжело будет разобраться...По какой причине произошла поломка ? Удар, вода или ни с того ни с сего вдруг ? Датчик есть второй, как на нём работает ?

Да катушку менял без изменений. Неисправность возникла скорей всего из-за конденсата (было обнаружено немного). Ударов не было, неисправность возникла вовремя копа сначала не придал этому значения думал отошло что-то работал в режиме авто, а потом понял что «звиздец» кстати в тот раз я впервые врубил отстройку грунта на «всю катушку».

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прибор сушил, проверял питание, после вскрытия мною визуальных дефектов обнаружено не было, хотя присутствовал запах гари. Обратился к специалисту, который решил проверить, после чего заменить несколько деталей. С диодом D3 проблем не было есть маркировка, а вот с конденсатором С39 который развалился сложнее маркировки нет, нужна схема. Пропаяли все подозрительные места.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А диодик то D3 верх ножками стоит , обратите внимание и перепаяйте обязательно...Просто интересно что такое могло коротнуть чтоб конденсатор выгорел, скорее всего он по питанию микрухи U12 стоит , поставьте попробуйте 0,1мкф, ради интереса, заодно и микруху поменяйте...

Кстати, о конденсате....

Надеюсь всем полезно будет знать...

Разрабатывал конструктив для подводного металлоискателя и долго бился над вопросом как избавиться от конденсата и неожиданно решение пришло само, купив новую обувь начал мерять, но чтото мешало ноге, оказался пакетик с силикогелем , запустив его в мусорное ведро, через пару секунд полез обратно, ЭВРИКА !!! а ведь незря его в обувь суют,ведь он влагу впитывает !!! Вот с тех пор в каждыйкорпус не только подводного металлоискателя приклеиваю ( чтоб не болтался) пакетик с силикогелем И ВАМ СОВЕТУЮ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

А диодик то D3 верх ножками стоит , обратите внимание и перепаяйте обязательно...Просто интересно что такое могло коротнуть чтоб конденсатор выгорел, скорее всего он по питанию микрухи U12 стоит , поставьте попробуйте 0,1мкф, ради интереса, заодно и микруху поменяйте...

Кстати, о конденсате....

Надеюсь всем полезно будет знать...

Разрабатывал конструктив для подводного металлоискателя и долго бился над вопросом как избавиться от конденсата и неожиданно решение пришло само, купив новую обувь начал мерять, но чтото мешало ноге, оказался пакетик с силикогелем , запустив его в мусорное ведро, через пару секунд полез обратно, ЭВРИКА !!! а ведь незря его в обувь суют,ведь он влагу впитывает !!! Вот с тех пор в каждыйкорпус не только подводного металлоискателя приклеиваю ( чтоб не болтался) пакетик с силикогелем И ВАМ СОВЕТУЮ...

Спец который занимался прибором выпаивал детали которые ему не нравились, не паяльникам, а каким-то спец феном вот я думою и подпалил корпус кондера, я визуально дефектов никаких не видел хоть и разглядывал тщательно, а диод я тоже сразу заметил, что кверху ногами, но спец объяснил что анод с катодом не перепутаны просто разные модели он проверял полярности, подскажите это может быть правдой?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правда всегда одна...

Первый вывод полярных приборов маркируется точкой, выемкой или полосой у катода ( из справочника)...Легко проверить тестером любым...

Пересмотрел справочник не нашёл ни одного диода у которого маркировался бы анод...Так что перепаять однозначно...На плате по маске видно как его ставить...

Даже если и феном паяли то скорее бы в плате дырку прожгли чем конденсатор спалили, он большую температуру выдерживает, так что если он не рассыпался напополам, замерять его ёмкость можно, и даже на место поставить...

Можно фото с обратной стороны плат...Они точно четырёхслойные ?

Насчёт R21 с другой платы, он тоже подозрительным оказался ?

Как сейчас ведёт себя прибор, после такого ремонта ???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правда всегда одна...

Первый вывод полярных приборов маркируется точкой, выемкой или полосой у катода ( из справочника)...Легко проверить тестером любым...

Пересмотрел справочник не нашёл ни одного диода у которого маркировался бы анод...Так что перепаять однозначно...На плате по маске видно как его ставить...

Даже если и феном паяли то скорее бы в плате дырку прожгли чем конденсатор спалили, он большую температуру выдерживает, так что если он не рассыпался напополам, замерять его ёмкость можно, и даже на место поставить...

Можно фото с обратной стороны плат...Они точно четырёхслойные ?

Насчёт R21 с другой платы, он тоже подозрительным оказался ?

Как сейчас ведёт себя прибор, после такого ремонта ???

диод R21 меня очень удивил, аппарат был куплен в штатах б/у, это скорей всего какая-то модернизация, хотя хрен его знает, работал исправно, я был доволен. По поводу диода который кверху ножками, созванивался с специалистом, очередной раз он меня убедил, что ошибки никакой нет, и вообще на этом диоде почему-то нет питания. Конденсатор С39 был пробит поэтому замерить его было невозможно, как раз одним контактом он и уходит на третий или четвертый слой. А подгоревший корпус был у рядом стоящего конденсатора (очевидно от пайки) его заменили. Микросхему LP339M тоже заменили, знать бы для чего она там находится. Прибор сейчас работает как и работал, в режиме все металлы, режим дискриминация включается но не работает. Могу привлечь к переписке специалиста который пытался оживить аппарат, он может грамотно изложить проблемы. Буду признателен за помощь.

Правда всегда одна...

Первый вывод полярных приборов маркируется точкой, выемкой или полосой у катода ( из справочника)...Легко проверить тестером любым...

Пересмотрел справочник не нашёл ни одного диода у которого маркировался бы анод...Так что перепаять однозначно...На плате по маске видно как его ставить...

Даже если и феном паяли то скорее бы в плате дырку прожгли чем конденсатор спалили, он большую температуру выдерживает, так что если он не рассыпался напополам, замерять его ёмкость можно, и даже на место поставить...

Можно фото с обратной стороны плат...Они точно четырёхслойные ?

Насчёт R21 с другой платы, он тоже подозрительным оказался ?

Как сейчас ведёт себя прибор, после такого ремонта ???

диод R21 меня очень удивил, аппарат был куплен в штатах б/у, это скорей всего какая-то модернизация, хотя хрен его знает, работал исправно, я был доволен. По поводу диода который кверху ножками, созванивался с специалистом, очередной раз он меня убедил, что ошибки никакой нет, и вообще на этом диоде почему-то нет питания. Конденсатор С39 был пробит поэтому замерить его было невозможно, как раз одним контактом он и уходит на третий или четвертый слой. А подгоревший корпус был у рядом стоящего конденсатора (очевидно от пайки) его заменили. Микросхему LP339M тоже заменили, знать бы для чего она там находится. Прибор сейчас работает как и работал, в режиме все металлы, режим дискриминация включается но не работает. Могу привлечь к переписке специалиста который пытался оживить аппарат, он может грамотно изложить проблемы. Буду признателен за помощь.

Могу сделать более качественные фото и отправить в личку.

post-153914-0-13798000-1330450258_thumb.jpg

post-153914-0-09323000-1330450487_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто спросите какой диод поставил специалист, где он такой нашёл, с неправильной цоколёвкой ? Поставил скорее всего LL4148 или BAS32 или им подобные, на плате маска на ней нарисовано как его запаять, маска так же и для электролитических конденсаторов, чтоб при сборке не путать полярность, посмотрите внимательно на плату...Документацию к диодам названным прилагаю, надеюсь по английски читать умеете...

LL4148.pdf

bas32.pdf

Раз вы и на МД4Ю вопрос этот о ремонте подняли, то там проконсультируйтесь насчет диодов,вам тоже самое скажут... я просто там незареген...

Edited by seme44ka

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Ну с феном нет соображений, хотя стоящий там вентилятор и должен охлаждать спираль. Спираль можно заменить на другую с большим сопротивлением (будет меньше греться), можно еще попробовать диммер. Для обогревателя можно собрать отключение по температуре, будет периодически включаться и выключаться. В доме как я понял три фазы, я это уже проходил 1  - 235В, 2  - 221В, 3 - 246В (у меня была 3). Заставил электрика подсоединить квартиру на 2 фазу, долго возмущался, но сделал. У вас проблемы не с оборудованием, а с сетью - все вопросы к местным службам.
    • Судя по переписке, это бесполезно. Он сам не знает, что ему нужно. Программу? Так я ему предлагал написать за бутылку пива.  Ответа нет, ни "да" ни "нет". Пишется программа мгновенно, дольше будет выяснять, какой алгоритм.  Другому бы  уже давно написали даром, но такому мутному лодырю желания просто помочь не возникает.
    • Здравствуйте! Имеется 3 фена, 2 фена производителя Scarlett и 1 фен Philips. На наклейке написано: 220-240 вольт 50 Гц, 1200 Ватт Имеется обогреватель Saturn, 230V 50 Hz - по принципу фена. Имеется обогреватель масляной.  Проблема в том, что эти нагреватели перегреваются. 1 фен был куплен недавно, под Новый Год и он перегревается тоже. Масляной обогреватель нагревается до такой температуры, что из него начинает парить масло (не течь, а именно парить), срабатывает защита. У фенов разогревается до красна спираль, срабатывает защита. Фены выключаются биметаллической пластинкой уже после выключения, поэтому минут 5 их невозможно включить. А обогреватель по принципу фена на первом режиме работает нормально, на втором выключается практически сразу. В сети - 240 вольт ровно. При включенном обогревателе падает до 220 вольт. При включенных 2-х фенах просаживает до 200 вольт. При включенных 3-х фенах и обогревателе - 170 вольт. Автомат рассчитан на 20 ампер. Естественно, все устройства сразу включались только ради эксперимента, так включено только одно.  Дом был построен ровно в 1980-м году. Пятиэтажный. В каждый подъезд подходит по одной фазе, 6 подъездов и 2 кабеля по три фазы. Провода диаметром с кулак (а много ли?).  Напряжение в норме (ниже 240), герцы не проверял. Лампочки, электрочайник, телевизор, комп работают без проблем. А вот с еще одним обогревателем "Saturn" горячей воды проблема. В какой-то момент я открываю кран и из него вместо воды выстреливает пар, а уже потом вода. На этом работа нагревателя заканчивается и покупается новый. Фен был куплен за 600 рублей, остальные 2 куплены были еще раньше. Техника горит, денег жалко, в холоде сидеть не охота, платить за горячую воду дорого, да и волосы не охота на солнышке сушить.  Проблема появилась недавно, где-то года 4 назад. Спрашивал у соседей - у них все нормально, проблем нет и отопление у них вообще газовое, а не электрическое. В общем, сам вопрос не в том, как исправить сеть. Вопрос в том, что сделать с обогревателями, чтобы они наконец перестали греться так сильно. Для начала, по поводу фенов. Надо увеличивать обороты двигателя либо уменьшать ток спирали. В первом случае надо просто изменить делитель из нихрома на двигателе 24 вольта в вольт 30, а во втором - поставить конденсатор или делитель. Диод там уже и так стоит.  Короче я не знаю, как мудрить. Конденсатор на такую мощность то - это целая банка. Конденсаторная батарея нужна из банок, вернее. Из двух банок делитель в 120 вольт. Наверное, глупо.  Ну а увеличивать обороты - палить двигатель. Увеличить спираль - тоже вариант, но вот тогда она будет не равномерно греться и будет краснеть в местах с наибольшим сопротивлением, так как на заводе уже не сделаешь. Что делать? Кстати, вот такой обогреватель (какой именно не знаю) один https://allo.ua/ru/products/teploventiljatory/proizvoditel-saturn/ Фен вот такой https://allo.ua/ru/feny/scarlett-sc-hd70t28.html?gclid=Cj0KCQiA04XxBRD5ARIsAGFygj872NTxAr-Af0uVVS_9yg4RnP2CwfSEhQLRz4u4pzWtbFI2zGop8_UaAiiTEALw_wcB Остальные не знаю. Короче дело не в производителе а в перегреве. Что делать?
    • https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200117161851&SearchText=D3806 https://mysku.ru/blog/china-stores/28494.html https://mysku.ru/blog/aliexpress/24986.html Вообще-то на этом сайте предпочтение самоделкам.
    • Дак, он и работает. И заработал бы раньше - если бы твои комментарии были посодержательней. Не обязательно 10 лет учиться на врача, что бы с грандиозным успехом мастерски справляться с простудой. Можно и помощи попросить у того кто в этом подкован. Некоторые любезно дают ценные советы, А не говорят: «разбирайся сам или отдай другому». Если ты слишком для этого умный, и кроме как « учи, потрать месяц на изучение» ничего толкового не можешь сказать, то просто пройди мимо. Можно при этом лицо поважнее сделать еще. Если бы такие БОГИ как ты иногда спускались бы с небес. Он бы заработал ЕЩЕ раньше. Тема превратилась в срач. И более не актуальна. Спасибо тем, кто помог
    • Так в центре кадра яркость земли хоть и не резким пятном, но отличается от яркости по краям. Остановите и приглядитесь к картинке на 1:07.  ИК-прожектор имеет гораздо более широкую направленность, чем прожектор видимого света. Сам источник излучения - панель - далеко не точечный, фокусирующих линз и зеркал нет, поэтому пятно резко не очерчено, но оно есть. Человек и ветки около камеры (и прожектора) освещены очень ярко, дальние деревья значительно слабее. У дальних деревьев, которые вдоль забора, ярче освещена нижняя часть ствола, кроны значительно слабее. Слева хорошо видна тень от то ли холмика, то ли низкорослого куста... Присмотритесь, там много чего, по чему можно определить расположение и направление источников подсветки. А "так равномерно" - так в ИК диапазоне отражения больше, вот и получается более рассеяно. "Блестящие точки" на деревьях видите? Это отражение от листьев, попавших под нужным углом между прожектором и камерой. Представьте, как каждый лист, каждая травинка подсвечивают суммарно во все стороны...
    • Просто очаг цивилизации по сравнению с некоторыми другими.
×
×
  • Create New...