Jump to content
Electr0nics

Ремонт Усилителя Радиотехника У-101

Recommended Posts

В данной теме ремонтируем усилитель Радиотехника У-101

post-62827-0-95281800-1424493529.jpg

Усилитель полный Radiotehnika У-101-стерео предназначен для высококачественного усиления сигналов ЗЧ от электропроигрывающих устройств, магнитофонов, радиоприемных устройств (тюнеров) и других источников фонограмм. Оптимальные условия работы усилителя и достижение максимальных качественных показателей обеспечиваются при совместной работе с блоками комплекса Радиотехника 101-стерео.

Основные технические характеристики:

  • Номинальная выходная мощность на сопротивлении нагрузки 4 Ом (каждого канала) - 20 Вт
  • Диапазон воспроизводимых частот, при неравномерности АЧХ±1.5 дБ с линейного высокоомного входа не уже - 20-20000 Гц
  • Коэффициент гармоник на частотах 40, 1000 и 16000 Гц не более - 0.2 %
  • Номинальное входное напряжение входов звукоснимателя - 2 мВ, остальных - 200 мВ
  • Переходное затухание между стереоканалами не менее на частотах: 250 Гц - 50 дБ, 1000 Гц - 40 дБ, 10000 Гц - 30 дБ
  • Отношение сигнал/взвешенный шум - 83 дБ
  • Отношение сигнал/фон не менее - 60 дБ
  • Пределы регулировки тембра на частоте 100 Гц - ±(10±3) дБ, 10000 Гц - ±(8±3) дБ
  • Средняя потребляемая мощность - 80 Вт
  • Габариты усилителя: 430 - 375 - 90 мм, масса - 9 кг.

Схема усилителя rtu101.rar


Усилитель достался в разобранном состоянии, отсутствует плата входов, один канал плохо работал. С чего начать собирать? Схема есть но для меня она не простая. Помогите пожалуйста разобраться с этим.

Вот с чем имеем дело:

post-151725-0-47593200-1334391103_thumb.jpg

И схемы:

post-151725-0-06608900-1334391332_thumb.jpg

Edited by admin
Правка первого поста

Share this post


Link to post
Share on other sites

Начинать конечно же с питания. подключить включатель, трансформатор, предохранитель, потом вторичку развести на плату выпрямителя, бажано проводами потолще (2,5-4кв.мм.), електролиты правда в этом усе очень гнелые, бажано менять.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Технология Maxim Integrated nanoPower: когда малый IQ имеет преимущества

При разработке устройств с батарейным питанием важно выбирать компоненты не просто с малым потреблением, но и с предельно малым током покоя. При этом следует обратить внимание на линейку nanoPower производства компании Maxim Integrated. В статье рассмотрено их применение на примере системы датчиков беспроводной оконной сигнализации.

Подробнее

конденсаторы производства бывших южных республик СССР - раз

переменные резисторы примененные в усилителе - два

отсутствие всех плат - три :ph34r:

следовательно нужно оставить только БП и корпус со всеми ручками а остальное все переделать.

тем более что элементная база стала очень простая и усилители с такими же характеристиками можно собрать на обычных микрухах с минимумом обвеса.... :ph34r:

регуляторы сп3-33 все повыкидывать и поставить микруху с электронными регулировками громкости баланса и тембров...

ну из старой схемы оставить только его замудренный индикатор уровня...

только нужно хорошо все заэкранировать а то у него большие высокочастотные помехи были по жизни.... :ph34r:

не мешало бы и все входные и выходные разъемы поменять на новые.... но это уже дело вкуса....

В итоге может получиться пустой корпус ))))) :ph34r: для хранения заначки)))) :ph34r:

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Платы Nucleo на базе STM32G0: чего можно добиться с помощью связки Nucleo и Arduino

Платы Nucleo и платы расширения X-NUCLEO от STMicroelectronics можно интегрировать в платформу Arduino с помощью библиотеки STM32duino. Связка плат Nucleo и платформы Arduino, и наличие готовых библиотек – представляет удобный инструмент для создания прототипов и конечных приложений в условиях ограниченного времени. Статья содержит пошаговые инструкции по установке библиотек и запуску примеров для Nucleo.

Подробнее...

БП собрал, предохранителя нет=(

Макарчик Пока что соберу то что есть, потом будет видно.

Edited by Electr0nics

Share this post


Link to post
Share on other sites

следовательно нужно оставить только БП и корпус со всеми ручками а остальное все переделать.

регуляторы сп3-33 все повыкидывать и поставить микруху с электронными регулировками громкости баланса и тембров...

ну из старой схемы оставить только его замудренный индикатор уровня...

И зачем все так усложнять, делать абсолютно новый усилитель, тем более если парень даже старый по схеме сложить без помощи не может?

Оконечники здесь совсем не плохие, не хуже дешовых микрушных, зачем их выбрасывать? Електронный регулятор громкости и тембра тоже далеко не лучший вариант, хотя соглашусь что регуляторы здесь не айс да и сам пред на 157й микрухе тоже, но если работает то тоже можно оставить.

Дорабатывал когдато такой усилитель, после замены проводки, електролитов, нескольких кондеров звучать стал намного приятней и главное действительно пропали все помехи, что есть частой историей в даном усе.

Edited by Корчинський Саша

Share this post


Link to post
Share on other sites

Посмотрел повнимательно на фотки... а узла индикатора то и нет... <_<:ph34r: да и платы входов выходов невидно...

ну тогда прямой путь всего остального в помойку...

оставляй только трансформатор, корпус и декоративные элементы.

на задний радиатор две маленькие платы усилков на микрухах.

В БП новый диодный мост и электролиты.

а еще на пустое место можно замокрячить простенький MP3 проигрыватель с USB разъемом - какой никакой моддинг)))) :ph34r:

Ну да соглашусь с последним высказыванием модули УН 50 - 8 были более менее отработанными УНЧами... их ставили везде.. как сейчас помню свои первые S-70...

их можно и оставить - но все электролиты строго под замену. а до этого очень аккуратно научиться паять и перепаявать платы на советском говенном гетинаксе...

там малейшая неосторожность и дорожки отваливаются.....

:ph34r:

Edited by Макарчик

Share this post


Link to post
Share on other sites

Узел индикатора есть (лежит отдельно чтоб не мешался), платы входов как уже сказал нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

БП собрал, предохранителя нет=(

А где он? Должен быть на задней панели, и стоять в цепи включателя и первички. Если собрал блок, меряй напряжения на его выходе, оба плечи, если в норме, ставь оконечники, не забывай что транзисторы должны быть изолированы от радиаторов и на термопасте.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Предохранитель неисправный, а запасного нет, плечи в норме +-35В. На термопасту посадить проблем нет, а вот изолированы они были только от основного радиатора, да и термопасты там не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites
...платы входов как уже сказал нет.

Плата входов/выходов не обязательна, есть даже статья, там чел выкинул плату входов/выходов, и воткнул 3.5мм джек :)

Edited by DO^G97

Share this post


Link to post
Share on other sites

мультиметр то есть??? паяльник какой?? хоть какие навыки по работе есть??? без мало мальских навыков поотрываешь там все... настолько плохой материал на платах...

регулятор для паяльника есть??? :ph34r: нет - собирай в первую очередь.. любую схему на 4 деталях... заодно и опыт и нормальный инструмент будет. :ph34r:

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну а что дальше делать.

проверь диодные мосты тестером, кондеры на КЗ, проверь весь монтаж на обрывы и включай трансформатор в сеть.

померь выходные напряжения на БП.

:ph34r:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Там на его БП на сколько я помню, должно быть двуполярка 26В, и двуполярка 5-8В(я точно не помню, но у самого такой в загажнике разобраный валяется).

Edited by DO^G97

Share this post


Link to post
Share on other sites

Там на его БП на сколько я помню, должно быть двуполярка 26В, и двуполярка 5-8В(я точно не помню, но у самого такой в загажнике разобраный валяется).

Там же схема вверху, там действительно двохуревневое питание но +-31 и +-26.

Говоришь +-35, хорошо, это там где большее напряжение, теперь перемеряй на меньшее, там где только два кондера в цепи. Если все хорошо, ставь платы УМ через изолятор и термопасту на основной радиатор и можешь по схеме подавать питание

Edited by Корчинський Саша

Share this post


Link to post
Share on other sites

Читаем сначала... один канал работает нормально другой плохо.

Вопрос - куда сигнал подавал??? сразу на УНЧи или на предусилитель?

:ph34r:

если на УНЧи то сам поимаешь.. если ошибок в монтаже нет с питанием то нужно ремонтировать один из УНЧ... дело не сложное... схема есть, второй рабочий для примера есть.. нужно проверить все напряжения на транзисторах и найти отличия... визуально осмотреть плату на предмет лопнувших дорожек, подпаленных деталей и тд и т п...

если УНЧи работают а сигнал подавал на пред усилитель... то там сначала проверять переменники баланса и громкости... ну очень уж они там говенные..... :ph34r:

вот тебе схема УНЧа...

post-155023-0-02080700-1334396572_thumb.jpg

Edited by Макарчик

Share this post


Link to post
Share on other sites

Этот усь я купил за три$, человек который его раскурочил неизвестно где его взял и в каком состоянии, говорил только что предусилитель работает на удивление отлично, один канал на большой громкости выдает ну очень много помех и часть транзисторов этой платы не греются вообще, как подключали не знаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фотки очень плохие но вроде видно что в одном стоят не родные транзисторы.... вот тебе и сразу повод для размышления... :ph34r:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я заметил что транзисторы не родные, дело в другом пока что, всё разобрано и я не могу сам посмотреть что не работает...

Откуда этот выключатель я так и не понял, для него нет места доже на передней панели.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Никита_Огонёк
      Добрый день!Можете  проверить правильность подключения?Не работает ни фен ни паяльникю 
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой. 
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра. 
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf

    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • By Pandorus
      Есть Mp3 плеер Shanling M2
      ============= Chip details ================
      SoC: Ingenic JZ4760B
      RAM/Flash MCP: Fidelix FMN2SD1TBK (2Gb NAND + 1Gb DDR 200MHz, 1.8V)
      PMU: X-Powers AXP202
      Screen: Unknown (LCD 2.35 360x400)
      DAC: Cirrus Logic CS4398-CZZ
      Opamps: MUSES 8920, 2x TI 227U
      Headphone amp: TI 6120A2
      Crystal: 32MHz
      Battery: GEB GEB494776S (2200mAh, 3.8V, max charge voltage 4.35V) Li-Ion ?
      Был приобретён с рук, спустя полгода после появления в продаже, состояние идеальное. При покупке предыдущий владелец сразу пояснил, что с аккумуляторам есть некоторые проблемы, и это не его вина, было из коробки, пришлось поверить на слово. Симптомы следующие - заряжается достаточно быстро, заряд держит только в случаи если его использовать каждые 5-6 часов, если пролежит без дела сутки, теряет приблизительно 10-15% заряда(судя по индикатору на экране, как на самом деле неизвестно), за 5 дней бездействия разряжается в ноль. Скорость потери заряда в гибернации и выключенном состоянии одинаковая.
      Разряжается так же достаточно быстро, учитывая мощность на канал в 125 мВт с декоративными затычками от huawei nova 2, при комфортной громкости 60-80 из 120 разряжается буквально за 4 часа, паспортные 9 часов выдаёт только на громкости 30-40 из 120, это достаточно таки тихо на любых лопухах.
      В целом терпимо, учитывая блага цивилизации в виде usb зарядок в общественном транспорте, power банок и зарядки в любом автомобиле. Но спустя 3 года эксплуатации батарейка начала медленно умирать, разряжается и теряет заряд всё быстрее, но скорость зарядки по-прежнему хорошая.
      К сожалению, я полный профан в hardware, паяльник то держал в руках пару раз. В связи с чем возникает ряд вопросов:
      1. Является ли подобное поведение батарейки нормальным или это брак/низкое качество ?
      2. Единственный способ вылечить - поменять батарею ?, если да, то подскажите на какую или где искать(мск), я слышал Li-pol по живучее.
      3. Что это за схема такая между батарейкой и шнурком к основной плате ?, при замене её придётся припаять к новой батарее ?
      4. Какими свойствами обладает этот желтый полупрозрачный изолятор, можно ли его заменить на простую и понятную изоленту из пвх ?
      5. И немного теории, как правильно эксплуатировать Li-ion и Li-pol в партитивных устройствах вроде телефона или вот mp3, на простых форумах кухарки спорят, разряжай до 50%, разряжай до ноля итд итп, хочу узнать мнение настоящих электронщиков.
      Ах да, наверно нужно пояснить, что устройство при больших и длительных нагрузках сильно греется, с затычками ощутимо тепло, зимой можно согреть руки. При использовании в качестве usb ЦАП при подключении к магнитоле автомобиля летом нагревалось так, что алюминиевый корпус нельзя было держать в руках. Задник к которому батарея просто приклеена липучкой выполнен из полимера напоминающего стекловолокно. Может быть именно из-за нагрева батарейка помирает, а китайцы просто поленились поставить термоустойчивую батарейку... или они все одинаковые и им пофиг ?





  • Сообщения

    • @Дмитрий Викулов собака лает, караван идет. Это нормально. ГАВНО-ПРОЭКТЫ никто за ногу не кусает, что характерно  
    • Так, наверное, и на одном-двух полевых транзисторах можно собрать ключ, управляемый напряжением с выхода AC/DC? Есть напряжение, силовой транзистор закрыт, нет напряжения - транзистор открывается. Что-то типа такого: Транзисторы можно со старых материнок понадёргать - они там обычно "логические" и открываются  напряжением 3 В... Хм-м... "На одном транзисторе" - это, наверное, нужно будет взять другой полярности и управлять им разницей между входом и выходом ЗУ? :-)
    • Схему на ТТ ты , как я понял , отрегулировал сразу , без подключения платы ОСей , фактически по допустимой проектной мощности ИИПа.
    • Я действовал по совету:Meshin писал: ). Индуктивность увеличить в два раза, ёмкость уменьшить в два раза. Схема не изменится. 2). Объём увеличить в два раза. Для сохранения частоты настройки, количество труб ФИ (ничего не меняя в оригинале) увеличить до двух. Либо применить одну внутренним диаметром в 70 мм не меняя длину. Либо оставить одну диаметром в 50 мм, но укоротить до 170 мм (могут появится призвуки). P.S. Считаю, что труба внутренним диаметром в 50,0 мм для 5" НЧ динамика "слегка" избыточна. За глаза 40,0 мм. Для двух НЧ, вполне достаточно от 56,0 мм до 63,0 мм. Этого я не знаю:Вы знаете зависимость распределения мощности от частоты среза? Уж извините,не спец по акустике.С Уважением.
    • Типа того. Главное - чтобы номиналы на порядки отличались от сопротивления жил кабеля, а то кабеля разные бывают. И в разы - друг от друга. По схеме выше, на диодах - лучше включать по два диода на ступень или светодиоды с той же целью - максимально отличить уровни ступеней друг от друга.
    • @Theliss мне никогда не нравились АС с боковыми НЧ, дурь какая то.... информативности в таких НЧ- НОЛЬ , на любителя Еще есть такие какие в зад долбят и вниз , это вообще-маразм
×
×
  • Create New...