Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Данная тема содержит только необходимые для сборки сведения. Обсуждаем и задаём вопросы в отдельной теме - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107907

Вот реальная ,рабочая, проверенная в жёстких полевых условиях схема селективного металлоискателя Терминатор 3. Печатка под него так же разведена лично мной и является на 100% рабочей. По ней я собрал штук 10 этих приборов. Так что при правильной сборке запускается с первого раза. Так как на этом форуме в основном присутствуют новички в МД строении, которые тем не менее хотели бы иметь достойный прибор с которым не стыдно будет выйти и поискать старинные монеты на селищах и золотые украшения на пляже, и при этом проходить мимо всякого железного и прочего хлама, то считаю что именно эта схема (из приборов по принципу баланса индукций) является для них самой оптимальной. Так как проста в изготовлении, дёшева по комплектующим, и главное доступна. Поисковые характеристики этого прибора могут спорить на одном уровне с покупными брендами стоимостью под 30 000руб. Схемные решения Терминатора практически такие же как и в фирменных приборах линейки TESORO, но проще в настройке и изготовлении. И не пугайтесь вы большой схемы , она на самом деле не такая уж большая и страшная.

Схема подсоединения датчика вот. Остальное намоточные данные по датчику находятся в архиве. Но это не означает что мотать надо только с этими данными, схема тем и хороша, что имеет возможность применения датчиков и с другими размерами и намоточными данными.

Что касается реальных характеристик: - то я буду говорить не про характеристики по воздуху, а именно в грунте. Так вот в грунте с датчиком диаметром 240мм- современные 5 руб (медь\никель) – 22см- 24см, Катин пятак (медь) – 27-30см, каска немецкая – около 80см ,вот по этому и ориентируйтесь ,всё это и многое другое я находил лично.

Должен сразу предупредить , что для настройки необходим осциллограф. По тестеру настроить неполучится.

И вот файл в лайоуте

И чтоб не быть голословным, предлагаю к просмотру вашему вниманию пару небольших видеотестов, я их на другом форуме уже выкладывал, но думаю что и здесь народу будет не безинтересно. И так смотрим:

Тест на скорость 5руб в грунте:

Тест режим "только золото" в грунте:

Для тех, кому лень читать тему, ссылка на плату полностью на СМД

Плата полностью на СМД

©korvin

30.03.2011 Добавляю умную книгу (Предоставил О.К.)

©korvin

14.07.2011 Добавляю архив от DeD. - "Однотональный"

В архиве ПП, схема, сборочный. Первоисточник - пост №532.

Плата проверена, отзывы о работе - положительные.

©Korvin

6.10.2011

В 05.10.2011 в 19:55, a2111105 сказал:

Вот на досуге решил упорядочить описание настройки с первых страниц. Сложил всё в один архив.

Добавил архив "Описание настройки Терминатор 3"

© Корвин

Терминатор 3.rar

Oscillograf_-_vash_pomoschnik._Kak_rabotat_\'_.(1991).djv.zip

Однотональный.rar

Описание настройки Терминатор 3.rar

Желаю что бы все...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

post-124752-1276285274,58_thumb.jpgpost-124752-1276285380,05_thumb.jpgpost-124752-1276285301,39_thumb.jpgpost-124752-1276285283,49_thumb.jpg

Ну и как наглядное пособие выкладываю несколько фоток, что у вас должно получиться тк. ск.

Это плата со стороны пайки, плата со стороны деталей (без микросхем и с микросхемами), ну и собственно сам прибор в законченом виде .

a2111105, подскажите, на плате нужно делать верхний экранирующий слой?

Совсем не обязательно, плата работает одинаково как с экраном, так и без него.

Ну и как вы наверное заметили, на фотках две разные платы одного и того же прибора.

На той что без вставленных в панельки микрух, вместо больших громоздких кондеров (они должны быть где пустые отверстия) запаяны SMD кондёры с обратной стороны платы. Можете сравнить одну фотку и другую. Почувствовать разницу тк. ск.

Желаю что бы все...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Краткий курс молодого бойца тк. ск. Для того чтоб народ понимал что он делает и как оно работает. Писать буду доступным для понимания языком и неподробно , чтоб не забивать голову. Во первых надо посмотреть схему где я обозначал узлы, вот собственно по узлам и будем ориентироваться, в дальнейшем это пригодится для настройки. И так автогенератор - вырабатывает колебания тока когда вы подключаете к нему передающую катушку (в дальнейшем ТХ) ,эти колебания выходят из микросхемы МС1 в виде меандра (это как прямоугольные узоры на древнегреческих храмах и амфорах). Опускаю всякую лабуду, теперь приёмная катушка (в дальнейшем RX), в ней есть ток, и её по этому току надо уравновесить с ТХ, а для этого нам нужна компенсационная катушка (в дальнейшем СХ). Вот её мы подключаем так чтоб ток в ней бежал в противоположную сторону по отношению к RX (как это определить объясню в дальнейшем, когда будет спаяна кем нибудь хоть одна плата) и путём постепенного отматывания с неё витков уравновешиваем ТХ и RX по току (называется это -сведение в ноль, баланс проще говоря). Но перед этим мы должны настроить TX и RX на одинаковую частоту (называется это – в резонанс). Катушки по одной подключаются к осциллографу и настраиваются на одинаковую частоту, подробнее об этом расскажу когда кто нибудь спаяет плату. CX настраивать по частоте не надо. И что мы получаем? Получаем то ,что когда под датчиком оказывается металлический объект баланс нарушается (в ту или иную сторону ,в зависимости от металла), и в RX начинает бежать ток, который с неё попадает в предварительный усилитель(см схему с пояснениями) там он усиливается и попадает в синхродетектор(см схему), а синхродетектор решает какую полярность ему дать (положительную или отрицательную) и выдаёт всё это в каналы усиления(см схему), в каналах этот ток усиливается и попадает на компоратор МС8, задача компоратора сравнить одинаковый ли сигнал идёт по каналам, и если сигнал одинаковый то компоратор его пропускает , чем и выдаёт разрешение сработать генератору звука. Ну вот вроде принцип работы постарался объяснить доходчиво. В общем то так работают все балансники с небольшими отличиями, отличия касаются в основном способов отстройки от грунта. В принципе я думаю что прочитав это и поняв для чего какой узел нужен будет гораздо проще настроить прибор .

Изменено пользователем a2111105

Желаю что бы все...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Фух, написал целый трактат по настройке датчика, внимательно, вдумчиво читаем:

Если опыт изготовления датчиков для балансника есть, тогда вам проще будет. Объясняю технологию намотки и настройки датчика для Т3:

Берёте кусок фанеры или кусок ДСП, чертите циркулем окружность нужного для ТХ диаметра (не обязательно привязываться к размерам указанным в архиве, диаметр может быть произвольным, главное условие чтоб диаметр RX был в два раза меньше диаметра ТХ) так вот, начертили диаметр для ТХ (допустим 200мм) и вбиваете по этой окружности вагоночные гвоздики через сантиметр друг от друга. Потом берёте заранее подготовленный провод сложенный в двое (то есть в нем два конца и два начала) и наматываете этим проводом 30 витков (и того у вас получится 60витков как если бы вы мотали одинарным проводом). Намотали, получили два начала и два конца на катушке (а внутри получается два плеча обмотки), пропитываете не снимая с оправки катушку лаком и даёте высохнуть, затем плотно увязываете её нитками по всей окружности(можно с расстоянием в 5см друг от друга) и снимаете с оправки ,потом берёте тестер и путём замера сопротивления в плечах определяете какие концы вам нужно соединить. Соединяете эти концы и у вас получается три вывода на катушке (два крайних и один средний) ,правильность соединения концов проверяется просто: между средним выводом и каждым из крайних должно быть совершенно одинаковое сопротивление, если так есть – значит соединили правильно. Потом уматываете плотно катушку изолентой ,сверху наматываете экран из фольги (экран не должен иметь короткозамкнутого витка) то есть оставляете разрыв между его началом и концом примерно сантиметр- полтора ,сверху экран так же уматываете изолентой во избежание его повреждения, предварительно конечно подпаяв к экрану провод. RX делаете точно так же, только диаметр в два раза меньше и количество витков 48 двойным проводом . Компенсационную катушку мотаете одинарным проводом ,витков 20. Оправку для компенсационной надо подобрать так ,чтобы она после намотки плотно вставлялась внутрь ТХ , с учётом того что ТХ у вас уже заэкранирована. Кабель для датчика – четырёхжильный в общем экране. И так катушки у вас готовы ,а плата спаяна и проверена на предмет косяков при пайке. Берёте ТХ и подключаете её к генератору платы ( по схеме) средний вывод катушки подключается к минусу платы(иначе не запустится генератор), экран катушки тоже должен быть подключен к минусу платы(то есть к экрану кабеля) и включаете питание. Включаете осцилограф , минусовой щуп осциллографа подключаете соответственно к минусу платы, а плюсовой щуп подключаете к одному из крайних выводов катушки, и смотрите какая частота у вас получилась на ТХ. При всех настройках рядом с катушкой не должно быть никаких металлических предметов. И так померяли ТХ, получилась частота у вас к примеру 10Кгц, записали на бумажку результат и можно отсоединять катушку и откладывать её в сторону. Точно так же проделываете с RX, то есть подключаете её вместо ТХ на генератор прибора и меряете так же по осциллографу. Допустим частота у вас получилась на ТХ 10Кгц, а на RX 9,5 Кгц, то есть вам надо подогнать частоту на RX так чтоб она была на 100 герц ниже частоты ТХ (иными словами выгнать нафиг разницу в 400герц). Для этого вам нужно изменить ёмкость контурного кондёра (либо С1 на ТХ, либо С2 на RX). В рассматриваемом случае лучше это сделать на контурном кондёреТХ , надо в параллель к нему добавлять по одному кондёру ёмкостью в 500пф ,тем самым понижая частоту и контролировать это дело по осциллографу(RX при этом не отключаете), (БОЛЬШЕ ЁМКОСТЬ КОНТУРНОГО КОНДЁРА – МЕНЬШЕ ЧАСТОТА, и НАОБОРОТ). После подгонки частоты до нужной вам, складываете ёмкость всей гирлянды подпаянных кондёров и вместо этой гирлянды ставите один такой же ёмкости , и оставляете это на ТХ. И того у вас получилось к примеру : ТХ= 9,6Кгц , а RX= 9,5Кгц, после этого отключаете RX. Всё, катушки настроены в резонанс по частоте и теперь можно приступить к настройке их в ноль (то есть сбалансировать по току). После настройки по частоте средний вывод RX уже не нужен, он просто изолируется и всё, остаются только два конца на RX.

Подключение датчика:

Подключаем датчик согласно выложенной схеме подключения, правильность проверяем так : Ручка дискрима стоит на нуле, ручка баланса грунта стоит в среднем положении, ручка чувства отрегулированна, переключатель режимов стоит в положении “только цвет”, берём кусочек феррита 1см х 1см. Во первых конденсатор С5 необходимо подобрать таким номиналом, чтоб феррит отсекался в положении ручки баланса грунта чуть дальше середины (как правило это 10нф, но может и варьироваться). Чтоб было удобней подбирать этот конденсатор(чтоб его не выпаивать и запаивать по 100раз) – советую ставить на плате колодку, такую как на моём фото.

и какую нибудь медяху, включаем прибор и машем сперва ферритом над датчиком, затем медяхой, на феррит должен быть двойной гудок, а на медяху одинарный. Если на оборот – значит меняем концы на ТХ местами. И после этого приступаем к настройке баланса.

Настройка в ноль (балансирование):

Берёте заранее поготовленную форму для заливки будующего датчика эпоксидкой, укладываете туда все три катушки (ТХ, CX и RX), подключаете их к плате согласно схеме подключения , подключаете минусовой щуп осциллографа на минус платы, а плюсовой щуп на выход С5 , ставите на осциллографе время\деление –на 10мс, а вольт-деление на 1вольт на клетку, включаете прибор и осциллограф и смотрите сколько клеток занимает амплитуда по вертикали, она соответственно будет занимать много клеток, так как на данном этапе у вас нет никакого баланса и ваша задача в том чтоб добиться минимального количества клеток на всех вольт\делениях осцилографа. Для этого отпаиваете один из концов СХ который подсоединён непосредственно к RX, сматываете один виток с СХ , отрезаете его , вновь подпаиваете конец СХ к RX и наблюдаете уменьшение занимаемых амплитудой клеток на осциллографе. Такую процедуру (то есть отматывание витков с СХ) проделываете до тех пор, пока на данном вольт\делении осциллографа не станет просто прямая линия , после этого переключаете ручку вольт\деления на нём в следующее положение в сторону уменьшения, и повторяете процедуру . И так до тех пор пока на самом маленьком вольт\делении у вас будет заниматься амплитудой минимальное количество клеток – это и есть баланс всего датчика(или сведение в ноль). Под нолём понимается такое положение ампелитуды – когда она минимальна, стоит откинуть ещё один виток и амплитуда снова начнёт расти (это называется перекомпенсацией). После сведения в ноль датчик можно заливать эпоксидкой. Заливается он в несколько приёмов, для того чтоб при усыхании эпоксидка не нарушала настроеный баланс. При отматывании последнего витка необходимо не полностью отрезать этот виток под корень, а оставить отнего конец подлиннее (сантиметров 15) и этот длинный конец уже подпаивать к RX, это будет у вас настроечная петля, она пригодится вам когда вы наполовину прильёте датчик эпоксидкой ,с помощью этой петли вы будете окончательно выводить баланс в ноль путём укладывания и двигания её туда-сюда , по этому она должна оставиться не прилитой эпоксидкой. Ну вот кажется всё разжевал, если что непонятно, то спрашивайте не стесняйтесь, объясню.

Со временем постараюсь выложить небольшое видео по настройке.

P.S. Забыл добавить, от качества выполненных вами работ по настройке датчика - будет зависить его дальность обнаружения цели и правильность дискрима, по этому подойдите к этому делу ответственно.

Изменено пользователем a2111105

Желаю что бы все...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Ещё одна небольшая рекомендация, теперь уже касательно изготовления платы прибора. Очень желательно иметь тестер который может мерять ёмкость конденсаторов. Дело в том что в приборе два одинаковых канала усиления, по этому и усиление по ним должно идти максимально одинаковое, а для этого желательно подобрать те детали которые повторяются на каждом каскаде усиления так чтобы у них были максимально одинаковые параметры по замеру тестером(то есть какие показания в конкретном каскаде на одном канале - такие же показания на этом же каскаде и в другом канале),а так же желательно подобрать с одинаковыми показаниями по тестеру и контурные кондёры С1 и С2, это значительно облегчит вашу настройку прибора.

На моей печатке вместо С1.1 и C1.2(контурные кондёры ТХ) ставится только один конденсатор(С1), от его ёмкости будет зависить частота на которой будет работать весь прибор, по этому не обязательно привязываться именно к тому номиналу кондёра что обозначен на схеме. Я например ставлю С1 на ТХ ёмкостью 100нф, а С2 на RX ставлю 100нф+3,3нф и при этом у меня получается рабочая частота прибора 10,5Кгц. Но вы можете поставить и другие номиналы (то есть повысить или понизить частоту прибора, в разумных пределах конечно). Прибор может работать от 7Кгц и до 20Кгц. Чем ниже частота - тем глубже он будет брать цель, но при этом будет хуже дискрим на некоторые цели, и наоборот чем выше частота -тем меньше глубина но лучше дискрим к некоторым целям (таким как золото например). По этому считаю что лучше выбирать как говорится "золотую середину" - это примерно 10Кгц - 14Кгц.

Изменено пользователем a2111105

Желаю что бы все...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну, первый этап настройки датчика можно сделать и без осциллографа, - воспользовавшись частотомером, параллельно которому подключить вольтметр переменного тока, чтобы контролировать оптимальный резонанс. Как правильно было сказано - характеристики сильно зависят от тщательности изготовления датчика, соответсвенно, контуры должны быть оптимальными, т.е. на нужной частоте должна быть и наивысшая амплитуда.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Повторяю - провод диаметр 0,4(его полно на старых цветных телевизорах, на мониторах от компов) ,но можно использовать и 0,35. ,

Для тех кто захочет заменить громоздкие кондёры(которые 2,2мкф ,а так же те которые 220нф) на кондёры SMD ,выкладываю фотку чтоб знали как это сделать.

post-124752-1276435885,03_thumb.jpg

Желаю что бы все...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я собирал тесоро голден сабр и обошолся без осцылографа. Так что на щет простоты можно поспорить

Видел у вас фото катушки дабл-д , есть ли ее моточные данные ? и картинка намотки как для кольца ?

Ну ,настроить можно и вообще без ничего даже без тестера, и даже работать будет, вопрос в том сколько времени это займёт и насколько хорошо будет работать ваш аппарат с такой настройкой? Прошу сразу: - сказки мне пожалуйста не рассказывайте. А если хотите что то возразить по этому поводу, то сначала объясните пожалуйста - каким образом вы настраиваете по тестеру с точностью в 5 милливольт. Поймите одну простую вещь ,если вы собираетесь настраивать как зря, то и работать он у вас будет соответственно. А если вы хотите поделиться опытом сборки и настройки по тестеру Тезоро, то откройте новую тему по Тезоро и делитесь с народом опытом.

По поводу фото намотки катушек: А разве я не выложил фото? Там по моему всё ясно и понятно. DD - две абсолютно одинаковые половинки (диаметр может быть произвольным), с одинаковым кол-вом витков. Кол-во витков - 30 витков двойным проводом. Диаметр провода тот же что и на КОЛЬЦО. Оправка делается примерно так. Желательно на гвоздики одеть кембрик, во избежание порчи изоляции провода.

post-124752-1276522911,28_thumb.jpg

Изменено пользователем a2111105

Желаю что бы все...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кстати по поводу DD: Если вы никогда не делали IB и датчики к нему, то я бы не советовал вам начинать с DD. Объясню почему. При кажущейся простоте настройки DD(двигай себе половинки и смотри по осцилографу, и никакой компенсации мотать и отматывать не надо) - это совсем не так. Дело в том что DD очень чувствительна к малейшим изменениям формы геометрии, стоит чуть где то нитак согнуть или сместить - и уходит не только баланс по току, но и резонанс по частоте. В КОЛЬЦЕ такого нет. Далее если не имеете опыта - по мере высыхания эпоксидки она будет вносить так же механические изменения в силу своей усадки, и вам придётся то и дело корректировать баланс DD подкладывая разные шайбочки, монетки и т.д. И напротив - если у вас есть опыт изготовления датчиков для IB, то DD вы настроите легко и быстро, и что самое главное -это будет надёжно. По этому тем кто не имеет опыта, я бы всё таки советовал начинать с КОЛЬЦА.

Желаю что бы все...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

DD - датчик, который имеет широкую полосу захвата, т.е. когда им машешь, то как бы сканируешь в земле полосу, равную прямой стороне твоей D.

Коаксиальный датчик - максимум чутья по центру датчика. Чувствительность будет выше, чем у DD (ну, на пару сантиметров по сравнению с DD), но махать им придётся дольше, т.к. полоса захвата грунта будет уже.

Т.е. скорость поиска будет лучше у первого датчика, чутьё - у второго. Ну это всё относительно, кому что как...

Изменено пользователем DesAlex
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Надо ещё добавить что DD имеет искажение по дискриму(то есть будет чаще ошибаться чем Концентрический датчик), но зато датчик DD лучше борется с влиянием грунта.

И ещё один момент о котором сразу забыл сказать: - На схеме конденсатор С6 320пф обозначен звёздочкой(то есть его предлагается подбирать), но надо ставить 120пф - это проверено ,остальное в силе.

Изменено пользователем a2111105

Желаю что бы все...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В кабеле к катушке должно быть4 жилы и одна из них экранированая?

или приемную пускать в 2 провода +экран?

И еще вопрос по сведению катушки в 0

При приближению к балансу отмотка одного витка оказалось оказалось очень много. Тесть пролетел из минимума почти в 1 волть.Так и должно быть?

Кабель четыре жилы в ОБЩЕМ экране, такой как на фото. По поводу отмотки последнего витка: вот опять невнимательно прочитали. Я написал, что при отмотке последнего витка отрезаем его не полностью ,а остовляем от него конец подлиннее и этот конец припаиваем к RX (где он и должен быть) это будет у нас настроечная петля (её эпоксидкой мы не заливаем), чтоб было понятней выкладываю фотку, обведённые концы это и есть настроечная петля(только на рисунке она изображена схемотически). Вот вы оставили эту петлю, прилили датчик эпоксидкой(немного и без фанатизма) петля у вас осталась свободной, после высыхания эпоксидки подключили осцил, включили прибор, сложили этот болтающийся конец в виде петли(как на рисунке) уложили внутрь катушки и начинаете его двигать туда-сюда, и по всякому изгибать, и при этом смотрите по осцилографу в каком положении петли будет наименьшая амплитуда. Когда нашли нужное положение петли - фиксируете её в этом положении(можно несколькими капельками клея в разных местах) потом проверили что всё в порядке и баланс у вас не ушёл, после этого можно дальше приливать эпоксидкой уже вместе с этой петлёй. Если отрезали лишнего, то подпояйте обратно этот отрезанный виток, место пайки заизолируйте, дальше всё как написано.

post-124752-1276585014,39_thumb.jpg

post-124752-1276585025,66_thumb.jpg

Желаю что бы все...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вопрос по возможным заменам: KP1170EH6 - 78l06 и KP1171CП64 - pst529c

И нет ли у кого печатки в Lay без SMD?

Изменено пользователем makssvarka

Каждый раз, когда я открываю где-нибудь распределительную коробку, вновь и вновь убеждаюсь,что в нашей стране электрики - люди творческие.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вопрос по возможным заменам: KP1170EH6 - 78l06 и KP1171CП64 - pst529c

И нет ли у кого печатки в Lay без SMD?

Без SMD в LAY я выкладывал на первой странице. Но печатка эта не моя и там нет обозначений деталей ,по этому если будете делать по ней вам придётся самостолятельно сверять схему и печатку и расставлять номера деталей. Но даже на ней есть несколько резисторов SMD(штуки 3 по моему)я по ней не делал,потому что предпочитаю свои печатки, а такой чтоб совсем без SMD нет. Понимаете, на мд4у люди не очень жалуют печатки с обычными деталями. Во первых в силу того что плата в этом случае будет большая, во вторых удобней паять SMD чем обычные детали(не надо сверлить никаких дырок), в третьих SMD выдерживают бОльшые температурные нагрузки чем обычные детали старого образца, ну и в четвёртых это просто технологичней.

И вряд ли вы найдете плату ибэшника полностью на обычных деталях.

По заменам: КР1170ЕН6 -аналоги -LM2931-6V ; - 7806

КР1171СП64 - аналог Т529А ;- T529C- в общем то это то ,что вы написали.

Вот распиновка транзисторов и микросхем:

post-124752-1276610115,44_thumb.jpg

Желаю что бы все...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вот некоторые габариты СМД размеров

Ещё один небольшой совет: -Советую собирать в следующем порядке: сначала запаять все перемычки (их 16 штук)одножильным тонким проводом в изоляции, потом запаять все панельки под микрухи, потом запаять все SMD резисторы и если захотите заменить крупногабаритные кондёры на SMD, то их тоже запаять, потом подобрать путём замеров в каналы максимально одинаковые реальными параметрами детали(там где они повторяются)и запаять их ,ну а потом всё остальное. После того как плата полностью запаяна, невставляя микрухи в панельки тщательно промыть её от флюса и канифоли под тёплой водой со щёткой и с мылом и дать просохнуть.

post-124752-1276620400,92_thumb.jpg

post-124752-1276620488,21_thumb.jpg

Желаю что бы все...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вопрос насчет подстроечного конденсатора. Нашел только 5.2\30 пик. Насколько это критично?

Изменено пользователем Nobody1488

Каждый раз, когда я открываю где-нибудь распределительную коробку, вновь и вновь убеждаюсь,что в нашей стране электрики - люди творческие.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Должен подойти, но лучше 4\20пф. С помощью него вы будете производить окончательную настройку после всех остальных настроек, когда прибор будет уже полностью готов к употреблению. А так же с помощью него можно производить корректировку по типам металлов. Несмотря на такую маленькую ёмкость - он очень сильно влияет на восприимчивость прибора к одному металлу и игнорирование другого металла. Но подробней об этом позже, когда плата будет готова и датчик настроен. В общем тот что вы нашли должен подойти.

Желаю что бы все...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можно ставить LM393. У LM193 просто температурный диапазон шире, но если вы не собираетесь зимой осуществлять поиск, или на экваторе например, то смело ставьте LM393.

Желаю что бы все...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подскажите, должно быть видно осцилографом изменение сигнала на выходе мс1 при разных положениях регуляторов баланса и дискрима?

Я у себя не увидел никаких изменений....

И еще вопрос по емкости С5 в схеме 1000пик в описании на 2 странице-

10нан где правильно?

Изменено пользователем embedded
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На 10-й ноге МС1 доложно быть видно изменение меандра при повороте ручки дискрима, на 4-й ноге МС1 должно быть видно изменение меандра при повороте ручки Б\Г. Так же проверьте на этой же микрухе 1-ю и 13-ю ноги, там при повороте этих ручек должна меняться амплитуда. Всё это должно происходить естественно с подключеной катушкой. У вас она подключена?

По поводу С5: -Правильно и там и там. Те конденсаторы которые обозначены звёздочкой предлагается подбирать. По этому чтоб вы не мучались с подбором я написал про 10нф ,потому что как показывает опыт -это самый оптимальный вариант для моих задач. Так же вы можете туда поставить и 6,8нф .А вообще ,правильность сборки платы начинайте с проверки правильной подачи питания на все узлы. Возьмите схему и тестер, включите питание на плате, и сверяясь со схемой пройдитесь тестером по всем точкам узлов куда должно подаваться питание. Там где должно быть 4вольта - значит должно быть 4 вольта (ну плюс\минус несколько миливольт), и так далее по всем точкам. Второй момент: - Тоже касается проверки сборки, выкрутите ручку чувства на максимум и включите питание платы - в динамик должен издавать непрерывный звук, при выкручивании ручки чувства в сторону уменьшения - звук должен пропадать. Если так есть - значит плата собрана верно.

Изменено пользователем a2111105

Желаю что бы все...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Изменение аплитуды присутствует, но изменений меандра не наблюдаю....

Чуйка хорошая но дискрима нет совсем.Я так думаю из за неправильной работы мс1.

Меандр стал меняться при установке 510 килоом с 1 и 13 ноги на землю

но дискрим не работает...

Изменено пользователем embedded
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Romanchek82, не советую.    Но сам мажу все свои 29 лет всё синтетикой. Даже настенные часы и будильники. Всё работает. Да, ещё. Мазать надо мягким тонким чем то. Я использую спичку, убрав опилки. И ещё, тонко надо. Без фанатизма. Масло жидкое и растекается. Как раз под 0,1 микрон. 
    • 100х100 понятно, что не помещается. По 600 руб. за плату ещё более менее. Если 4 платы удастся продать, то вообще шикарно будет.
    • Я такой собирал на макетке: http://labkit.ru/html/show_meter?id=476
    • Прошу помощи Прачитал всю ветку. От 12 страницы - ещё два раза. В электронике не силён, в Ардуийно 0, но учусь уже месяц. Пока собрал всё по 2.0 версии, схема подключения провод к проводу как на первой странице https://cxem.net/arduino/images/arduino245-2.png Двигатель намотки kh42jm2, на укладчик Mitsumi M49SP-2K  шагом 7,5 гр.  Драйвера А4988. Оба двигателя проверенны, работали на простом стече с библиотеки АлехГивер. Энкодер чужой, WAVGAT(MJKDZ), такой же как в последнем сообщение 13 стр. Переход делал по информации в интернете https://i.postimg.cc/ZnjKmGN8/Rotary-encoder-module-Blue-Pinout.jpg То есть, земля и питание 1:1,     S1-CLK    S2-DT     KEY-SW Повторюсь, обвязка как на первой странице, то есть на вход энкодера напаеные резистора и конденсаторы 10нФ ХОТЯ на странице 14, последнее сообщение, Александр в п.4 пишет, что этого не надо делать. Если так - уберу. Плата Ардуино МЕГА, просто она есть  наличие. Все пишут про CNC shield, у меня его нет, но могу купить, просто посылка займёт 2 дня. У меня всё подключенно по проводам. Повторюсь, как на 1 странице.  Дисплей. Уже был у меня LCD2004 IIC I2C, правильно ли я понимаю, что I2C это некий модуль с другой стороны, он у меня уже подключен (напаен). Третий раз повторю, что у меня подключенно как на первой странице. То есть, LCD проводами напаен как есть: с левой стороны 4,6 и 11,12,13,14 пины прямо на плату Ардуино.  Понимаю, что можно подключать от  I2C , но мне пока не понятно как, делал так, как вижу на рисунке. ПРОБЛЕМА: нет жизни вообще. Никакого движения. Нет подсветки в LCD. Ничего. Просба помочь задействовать не большими кусками. То есть, с перва разобратся с LCD. Свет в нём и хероглифы было бы уже достижением.  Потом идти к энкодеру, чтоб передвигал стрелку в LCD.  А потом и до двигателей доеду. Уменя уже есть намоточный станок. В двух словах, всё собранно на простых двигателях, они почти не зависит друг от друга. Скорость укладчика выставлена как есть, резьба М6 шаг 1. А скорость намоточного подстраиваю под движение каретки укладчика, подбирается оптыным путём, на регуляторе на НЕ555 миикросхеме. Минус - нету плавного старта. https://youtu.be/cFGK5TLnlno?si=Ju31bsIpXNEGINxx
    • Есть такое, 3к руб., выходит по 600р плата. А 100*100 в хантек не лезет, я максимум 75мм намерил.
    • Я в таком размере даже не пытался в Китае заказывать. У них же всё, что более 100х100, имеет не гуманную цену. 
    • там не просто шим-ка, а  "Выпаиваем вон ту круглую херню и аккуратно распаковываем из боченка. В руках у нас плата залитая как бы компаундом который легко отковыривается. Внутрях платка с одной стороны шим о 6 ногах с другой ключик и токовый датчик" (с) с одного из форумов. SG2368-48. можно заменить на TOP226y с оптроном.
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...