Jump to content

Recommended Posts

Первым делом,проверьте правильно ли вы подключили катушки (на феррит -двойной гудок, на цвет - одинарный гудок) поставьте С5 ёмкостью 6,8нф, выставите С12 на максимальную амплитуду, попробуйте поменять разницу на ТХ и RX местами. Невозможность отсечения феррита - из за неправильной настройки резонанса. Потом отпишите. И вот мои осциллограммы:

0e83d9d8c3a3.jpg

Пробуйте добавлять на RX по очереди по одному кондёру ёмкостью по 1нф, феррит должен отсекаться примерно на половине сопротивления (оборота) R8.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Цвет гудит двойным.Это неправильно катушка подсоединена?

Edited by nik07

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно не правильно. Опять не внимательно читали. Поменяйте концы на ТХ местами. И маловато что то на пятак, нормально когда 28см- 30см, а хорошо когда 32см - 35см. Тщательней сводите баланс.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics

Компания Компэл приглашает вас 25 сентября принять участие в вебинаре, который посвящен новому семейству микроконтроллеров STM32G0. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто хорошо знаком с семейством STM32. На вебинаре будут освоены современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0 и проведено их подробное сравнение.

Подробнее

Правильно ли я внес в схему тумблер s2,какая у него роль, режым только цветмет?

На моей печатке режим все металлы предусмотрен и детали проставлены (это - R47, С42, С43). Надо только запаять их сверяясь со списком. И запаять переключатель(S2), постоянный (средний) контакт переключателя должен быть подпаян к С10.

Share this post


Link to post
Share on other sites

День добрый.Значится так - чуток домучал свой прибор.Результат - пятак с 35 по 33см уже похрюкивает :) ,с 32-28 уже сигнал но еще с небольшими искажениями,а с27-28 чистый четкий сигнал.Феррит начинает видеть с 10-ти см.Реакция-щелчки,а при приближении сантиметра на три в самом центре катушки,при чуть замедленном движении,идут гудки.Это нормально?Кстати на резистор R8 почти никакой реакции,где-то чуть лучше когда его сопротивление - 0ком. За вчера - оказались перепутаны выводы ТХ.(сам себе удивляюсь-вариантов то всего два :blink: )Резонансом поигался - в каую сторону не сдвину то сразу чуйка падает. С5 у меня изначально стоял 4,7нф и подборка тоже почти ничего не дала.Очень сильное влияние на феррит и чуйку оказал С12.Те результаты что я описал выше получились всего лишь за пол оборота этого кондера.Сейчас он стоит на минимуме емкости.Пока так.

И еще,извиняюсь за оффтоп,но тут Kryal узнавал за то как ноут использовать в качестве осцилографа а я не знаю как в личку отправлять файлы.

Осцилограф.rar

Edited by nik07

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации

Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.

Подробнее...

Вам необходимо добиться того чтобы на R8 была реакция. Без этого можно считать что прибор сделан только на половину. Первым делом проверьте на 1-й ноге МС1 меняется ли амплитуда при поворачивании R8 (она должна меняться от прямой линии и до трёх с половиной клеток в размахе, при воль\делении -2вольта на клетку), второе - выставите С12 по максимальной амплитуде на 12-й ноге МС2, третье - напишите каким номиналом у вас стоит конденсатор С1 и конденсатор С2 ? Четвёртое - попробуйте сделав всё вышеописанное, добавлять к С2 дополнительные кондёры по 1нф и наблюдайте за реакцией на феррит, R8 при этом выкрутите от нуля сопротивления на одну треть и оставьте в этом положении. В идеале феррит должен отсекаться при 40Ком - 50Ком сопротивления R8. Если же у вас феррит отсечён на всём диапазоне прокрутки R8 - значит скорей всего вы слишком переборщили с резонансом на RX (то есть настроили её намного ниже чем надо по отношению к ТХ). В этом случае вам придётся добавлять кондёры на ТХ чтобы попасть в нужный резонанс. Если же у вас феррит отсекается только при положении R8 близким к нулю сопротивления - значит добавлять кондёры нужно на RX.

В остальном у вас вроде бы всё в порядке. Небольшие щелчки на феррит допускаются. Но то что я вам написал по поводу R8 - необходимо добиться, иначе не будет нормальной работы прибора.

P.S. Вы забыли написать как ведёт себя прибор при поднесении железа в режиме "только цвет", и в режиме "все металлы"?

Работает довольно предсказуемо:черный отсекает - щелчки ,цвет - пятак- сигнал есть все время,алюминий при регулировке отсекает.В режиме "все металлы" видит все.Реакция на феррит одинаковая в обоих режимах.

Отлично. Значит осталась самая малость. А именно:- возьмите предметы из различных цветных металлов (медь, латунь, аллюминий, серебро, советские 20коп и т.д.) и проверьте реакцию прибора на все эти предметы. Баланс грунта надо выставить так чтобы примерно в 5см от катушки на феррит был неустойчивый (прерывающийся)сигнал (не щелчок). Дискрим при этом должен стоять на нуле(то есть весь цветняк должен быть виден прибором). Потом возьмите золотую женскую серёжку (желательно небольшую и неправильной формы) и проверьте реакцию на неё. Потом отпишите каковы результаты (особенно интерисует серёжка).

Edited by korvin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вот как раз небольшой и неправильной нету.Средних размеров в форме подковки.Фотку выложить не могу потому как не умею.Значится так:застегнутая(кольцо) 15см ,а вот растегнутая плашмя- 6-7см с торца - 11-12см.Это плохо или нормально? Кольцо 22см.Серебряное такой же конфигурации 15-17см.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как говорил один персонаж из мультика:- "Маловато будет".

Дальность на тонкое (или мелкое)золото можно немного увеличить подкорректировав настройку С12, но только без фанатизма, что б не уменьшить на остальные металлы. Так же можно сделать (добавить) режим "только золото" . Для этого в районе С2 надо подпаять дополнительный конденсатор через переключатель. Конденсатор надо будет подобрать по наилучшей реакции на мелкое золото. В этом режиме, прибор будет реагировать только на золото, аллюминиевые язычки от пивных банок, современные рубли, и возможно может начать прихватывать ржавые пивные пробки(но сигнал от них будет сильно отличаться). На золото будет идти чёткий сигнал, а на перечисленные ложные цели сигнал будет отличаться, при небольшом опыте станете почти безошибочно определять где пикнул язычёк от банки , а где например золотое колечко. На всё остальное прибор будет молчать. В общем ничего сложного нет, а режим этот очень помогает например на пляже не копать лишнего.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот такая таблица ВДИ получилась у меня, но на данный момент(довёл до максимума) при катушке 180мм чувство на пятак 28см уверенно, также и на другие цели оно поднято.

Данные результаты по воздуху, в домашних условиях (панельный дом).

post-92962-1277614797,65_thumb.jpg

ВДИ Т3_1.rar

Share this post


Link to post
Share on other sites

а наши 561лн2 можно поставить вместо 4069 или нет ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

561ЛН2 можно поставить вместо МС1 и МС3, 561КТ3 вместо МС4.Потребление с этими микросхемами будет больше. Другие микросхемы менять нельзя.

Edited by rezo

Share this post


Link to post
Share on other sites

а наши 561лн2 можно поставить вместо 4069 или нет ?

Работать будет, но коряво.

Share this post


Link to post
Share on other sites

День добрый всем!Пока делается и сохнет конструктив я мУчу схему на столе.И вот к какому выводу я пришел - накрутить чуйку можно прилично но в ущерб БГ и дискриму.Как только отстроюсь от феррита и сделаю более-менее приличную дискриминацию то 25 максимум 28 см хоть на золотое кольцо,хоть на советский ,а хоть на катин пятак.Но "по честному".Хотелось бы узнать у кого какие результаты.Само собой особенно интересует мнение a2111105.

Edited by nik07

Share this post


Link to post
Share on other sites

Посмотрите на мою таблицу- она сделана по чесному (чеснее не придумаешь), хотя бы потому, что делал я её для себя лично, и не собирался выкладывать на форумах. Меня попросили - я выложил. В ней те показатели (которые по воздуху) сделаны с отстройкой феррита когда на феррит возле самой катушки(примерно 2см) иногда может проскочить короткий пик, ну а те показатели (которые в грунте) сделаны само сабой с полной отстройкой от грунта.

Кстати по поводу отстройки от феррита: - вот вы отстроили дома прибор от феррита, поставили на корпусе метку(чтоб знать в каком положении крутилки феррит отстроен), вышли с этим положением крутилки в поле -и оказывается что крутилку можно крутить гораздо дальше этой метки, соответственно и чувство будет расти. А всё потому, что феррит даёт гораздо более сильный сигнал чем грунт, плюс к этому феррит - это точечная цель. И как писал тот же ЦИКЛОН:- "для того чтобы от грунта получить такой же сигнал как от куска феррита 1см х 1см, надо примерно куб грунта спрессовать до размеров спичечного коробка". То есть если прибор отстроен от феррита - значит он имеет приличный запас для отстройки от грунта.

Теперь по поводу глубины и тока в катушке: Я уважаю ЦИКЛОНА и прислушиваюсь к его мнению, тем более что он гораздо опытнее меня, но так же я имею и своё мнение , которое сформировалось на основе экспирементов. Циклон прав на все 100% когда пишет что если поднять ток в ТХ - мы получим бОльшую дальность по воздуху, так как эл.магнитное поле станет сильней и соответственно цель будет облучаться им сильней ,что в свою очередь даст более сильный отклик от цели, но при этом мы получим мЕньшую глубину в грунте, так как отклик от грунта тоже будет сильней причем намного больше чем от цели, так как и грунт сам по объёму гораздо больше маленькой монетки находящейся в нём. А стало быть нам придётся грубить чувство и закручивать ручку Б\Г(баланса грунта) по самое некуда. Но всё это справедливо для сложных грунтов(тех которые с приличной минерализацией). Если же грунт с небольшой минерализацией или хотя бы со средней, то можно и ток в ТХ поднять (без фанатизма конечно), тогда на таких грунтах мы получим бОльшую глубину, что мной и проверено. Ну а самое лучшее - так это делать датчик с регулировкой по току.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хых.Беда.Собрал конструктив и на улицу.Отстроился от грунта(к стати грунт это все таки не феррит) - сов.5коп-25см,золотое кольцо-25см а катин пятак-5см :( .Попрбовал в ТХ опустить частоту - на воздухе 40см.Еле отстоился от грунта(сдвинулась шкала БГ почти вкрай) и опять - 5см.Что бы это могло значить?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это может значить одно из двух: - 1)Либо вы перекрутили ручку Б\Г при отстройке от грунта.

2)Либо вы не совсем попали в резонанс при настройке.

Скорей всего что первое.

P.S. А не могли бы вы поподробней описать -как вы отстраивались от грунта? КАК вёл себя прибор? Дело в том что отстройка от грунта здесь фазовая, то есть когда вы крутите ручку отстройки у вас сдвигается фаза сигнала. И если у вас 5коп СССР(ЛАТУНЬ)прибор видит, а медный пятак не видит или видит плохо - значит либо вы сильно перестарались с отстройкой от грунта(слишком сильно сдвинули фазу и вместе с грунтом вырезали медь), либо изначально при настройке фаза у вас находится не в нужном положении и медь в неё не попадает.

И ещё я вспомнил: - Вы писали что С12 поставили в минимальное положение, так вот его надо ставиь по максимуму амплитуды на 12-й ноге МС3, вы это сделали? Иначе ничего кроме латуни прибор и не будет видить.

И ещё одно -Подозрение вызывает золото. Фокус в том что золото находится в противоположном от меди краю шкалы ВДИ, а раз на золото у вас прибор выдаёт в грунте 25см - значит и шкала ВДИ посредством фазы сдвинута у вас в сторону золота, а заодно и грунта , и медь у вас цепляется только краем этой шкалы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю не будет лишним обратить внимание,что переменные резисторы должны быть группы А-с линейной характеристикой.

Автор довольно подробно объяснил методику настройки БГ,а вот регулировка переменника "Дискриминация" осталась в стороне.Хотелось-бы узнать как настраивается этот параметр?

Share this post


Link to post
Share on other sites

По поводу переменников: совершенно верно, характеристики у них должны быть линейными.

По поводу дискриминации:- она должна быть точно такая же как и в любых других и фирменных в том числе приборах. Расположение то металлов по шкале ВДИ неизменно. То есть по мере поворота ручки по очереди должны вырезаться цели начиная с низкопроводящих (с сигаретной фольги) и заканчивая высокопроводящими (такими как медь). Настройка только та что описана в теме. То есть необходимый сдвиг фаз, такой чтобы в этот сектор попадали все вышеописанные металлы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

День добрый.Хотелось бы уточнить вопрос по питанию прибора.У меня стоит аккумулятор 12V 1,2Ah (по быстрому снял с "шанса").Как это влияет на характеристики прибора?Может лучше все таки 9в? Или все равно?

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня стоит аккумулятор 12V 1,2Ah (по быстрому снял с "шанса").Как это влияет на характеристики прибора?Может лучше все таки 9в? Или все равно?

Не просто лучше, а он там и должен стоять. Вот такой. На сколько я знаю:- все кто ставил 12V мучались то с какими то глюками, то от ложных сработок не могли избавиться, то с самовозбудом. Всё это проходило когда меняли аккум 12V на тот что и должен стоять по схеме, то есть 9V. Ну если у кого то есть желание ставить кренки, то может попробовать, потом отпишет что получилось. Лично я не вижу смысла этой замены, ток потребления у прибора маленький, мне моего аккума на 9v хватает на 9 часов непрерывного поиска.

b74998cbaa23.jpg

Странно, почему то ни у кого не возникает мысль поставить в автомобиль не 12 -и вольтовый аккумулятор, а на 24V камазовский.

Edited by a2111105

Share this post


Link to post
Share on other sites

a2111105, при настройке в каком радиусе от катушки не должно быть металлических предметов? например осциллограф

Share this post


Link to post
Share on other sites

a2111105, при настройке в каком радиусе от катушки не должно быть металлических предметов? например осциллограф

Ну ,сантиметров 40 как минимум. И вот плата под ДИП в PDF.

терминатор.rar

Edited by a2111105

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я запитываю прибор от аккумулятора 12В. Никаких глюков, возбудов и ложных сработок от питания нет. Все работает. От увеличения питания возростает громкость звука. Регулируется добавлением сопротивления в цепи динамика, но, это как кому нравиться.

Edited by rezo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Настоящий риск в том, что вы можете разрядить аккумулятор гораздо ниже критического предела в 10.5 вольт и не заметите это.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Similar Content

    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
       
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
       



      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Первым делом необходимо посетить страничку автора - http://fandy.hut2.ru
      Сохраням эту страничку (на ней конфигурационные биты для процессора, назначения кнопочек и т.п.), скачиваем прошивку, схему с чертежами печатных плат.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и
      другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      14.07.2011 ПП в папке с моим ником являются доработками оригинальной ПП от DesAlex, поэтому
      огромная просьба при указании "на чьей ПП собрано" указывать автора. Это либо DesAlex либо DesAlex-Korvin. Спасибо.
      ©Korvin
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
×
×
  • Create New...