Jump to content

Recommended Posts

При монтаже платы возникли следующие вопросы:

1. По фоткам переменные резисторы подключаются неэкраннированными проводами, не будет ли при этом прибор подвержен наводкам?

2. На печатке и в перечне элементов есть такие детали - С41, С43, R47 но на схеме я не как не могу найти их.

3. На печатке есть три контактных площадки с названием S2 (две понятно согласно схемы можно/нужно перемкнуть, а третья куда (там стоят элементы из вопроса номер 2).

Edited by sputnic

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отвечу так, как делал я.

1. Резисторы подключаю тонким екранированным проводом.

2. Это подключение режима "Все маталлы". На 5 стр. я выложил схему подключения с номиналами деталей.

3. Использую кабель на 3 жилы, каждый в оплетке.

4. Согласно схемы на 5стр.

Share this post


Link to post
Share on other sites

При монтаже платы возникли следующие вопросы:

1. По фоткам переменные резисторы подключаются неэкраннированными проводами, не будет ли при этом прибор подвержен наводкам?

2. На печатке и в перечне элементов есть такие детали - С41, С43, R47 но на схеме я не как не могу найти их.

3. На катушки дважды выведена земля, какой смысл если экран в проводе то один (Вы рекомендуете использовать провод 4 жилы в одном экране)?

4. На печатке есть три контактных площадки с названием S2 (две понятно согласно схемы можно перемкнуть, а третья куда (там стоят элементы из вопроса номер 2).

Отвечаю по порядку:

1)Не будет

2)И не найдёте, - это добавленный режим "все металлы". Просто запаиваете их согласно номиналам и нумеровке в списке и на плате.

3)Не понял вопроса. Как это - "дважды выведена земля"?

4)Читайте пункт 2. А так же предыдущие страници темы, там расписано как подключить этот режим.

Edited by a2111105

Share this post


Link to post
Share on other sites

Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!

Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.

Читать статьи

Это подключение режима "Все маталлы". На 5 стр. я выложил схему подключения с номиналами деталей.

За этот режим даже не подумал... когда только начинал читать тему то даже распечатал себе на листочек эту примочку.

3)Не понял вопроса. Как это - "дважды выведена земля"?

В принципе вопрос можно снять т. к. на Ваших фотках я увидел ответ (от платы к разъему Вы используете экранированный провод 1 жила + 1 экран отсюда и 2 точки подключения экрана (1 точка - возле передающей катушки, 2 - возле приемной согласно монтажной схемы). На разъеме эти 2 точки должны перемкнуться.

Edited by sputnic

Share this post


Link to post
Share on other sites

УФ. Дело в том, что в режиме "все металлы" сигнал должен быть одинарный и на цвет и на железо, а двойной сигнал только на феррит причём в обоих режимах. А в режиме "только цвет" на железо вообще не должно быть сигнала. Если у вас в режиме "все металлы" идёт двойной сигнал на железо - значит у вас не правильно распаяны катушки. Причём они могут быть неправильно распаяны не только на плате, но и так же между собой, что в вашем случае скорей всего (это касается RX и CX). Что касается направления витков, ничего переворачивать не надо, просто меняются концы местами и всё. Ну и наконец проверьте правильно ли вы соединили плечи самих катушек (между средним выводом и каждым из концов должно быть совершенно одинаковое сопротивление). Ну и самое страшное - не исключено что из за повреждённой изоляции провода может быть межвитковое замыкание. Проверяйте всё это. Напоминаю ещё раз все настройки прибора делаются в режиме "только цвет".

P.S. Ещё один момент - правильность сборки и работоспособность прибора проверяется просто: - БЕЗ ПОДКЛЮЧЕННОГО ДАТЧИКА ВКЛЮЧАЕТЕ ПИТАНИЕ ПРИБОРА, ВЫКРУЧИВАЕТЕ РУЧКУ ЧУВСТВА НА МАКСИМУМ - ДОЛЖЕН ЗАЗВУЧАТЬ НЕПРЕРЫВНЫЙ СИГНАЛ, ПРИ КАСАНИИ ПАЛЬЦЕМ КОНТАКТОВ РАЗЪЁМА ДЛЯ ДАТЧИКА СИГНАЛ ДОЛЖЕН КАК БЫ НА ДОЛЮ СЕКУНДЫ ПРЕРВАТЬСЯ. Если так есть - значит прибор спаян правильно.

Edited by a2111105

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"

27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.

Зарегистрироваться на вебинар

Хотелось-бы уточнить вопрос по омическому сопротивлению катушек.Вот вы пишите что сопротивление катушки ТХ должно быть 12-13 ом.,а у меня получилось 2 по 2,4 ома,т.е. 4,8ом провод 0,4мм..Вобще-то судя по проводу и количеству витков 12ом как-бы многовато.

Кто-то намотал катушки,замерьте пожалуйста на своих вариантах.Хотелось-бы понять какое должно быть сопротивление катушек,намотаным рекомендуемым проводом-0,4мм? Естественно можно будет учесть враньё приборов.

Edited by BURJ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю как у вас так получается? Может вы ошиблись, и 4,8 ома -это у вас на одном плече катушки выходит? У меня один датчик самого маленького диаметра(180мм ), так вот на ТХ там ровно 11ом, а на другом датчике(который 240мм) ТХ =12,6ом. Провод сечение везде 0,4.

P.S. Даже на DD, которую делал высокочастотной, с заведомо меньшим кол-вом витков, и то ТХ = 7,5 ом. Вот только что померял специально.

BURJ отрежте 1 метр медного провода 0,4 ,померяйте его сопротивление, и отпишите сколько у вас получилось.

Edited by a2111105

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем, Всем, Всем. Ребята, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЭКРАНИРОВАТЬ СХ, иначе вас замучают ложные сработки, для удобства можете это делать совмесно с ТХ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я правилно понял что экранируются все три катушки ТХ, CX и RX?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ТХ можно не экранировать, но так как СХ находится внутри ТХ ,то удобней будет заодно с ТХ её экранировать. Cамо сабой не забываем про баланс. Настроечную петлю экранировать не надо.

Edited by a2111105

Share this post


Link to post
Share on other sites

А витки из под экрана как вытягивать?

Для сведения баланса

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно, а как вы думаете?

Cам же и отвечу: - 1)сводите сначала баланс, 2)оставляете настроечную петлю, 3) экранируете, 4)подключаете экран к минусу(это обязательно), 5)доводите баланс настроечной петлёй ,6) если настроечной петли нехватает чтоб добиться нужной кондиции(хотя обычно хватает), то доводите с помощью монетки(ок) или подходящих(го) кусочка(ов) металла.

Еще несколько советов: на чернину прибор в режиме"только цвет" должен молчать, он может давать сигнал на чернину в этом режиме- только если это плоская ржавая железяка размером с консервную банку, и то сигнал будет понятен что под катушкой какая то ерунда. Причин если прибор постоянно пищит на чернину, а так же даёт ложные сработки есть несколько: 1) - выбрана слишком высокая частота работы прибора, 2) нет экрана на датчике, 3) слишком сильно закручена ручка чувства что приводит к самовозбуду компоратора(это так же основная причина и ложных сработок, ведь всем же хочется побольше),4) плохо настроен прибор по резонансу из за чего шкала металлов смещена в сторону железа, 6) шевеление кабеля идущего от датчика в блок (кабель должен быть обвит вокруг штанги и плотно закреплен на ней)так как не предусмотрен буфер исключающий ложняки от шевеления кабеля, 7) и наконец просто неумение пользоваться из за этого бывает недоотстроен грунт. А вообще любой техникой надо уметь правильно пользоваться , тем более что данная техника не сложная и через пару выходов вполне осваеваемая.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вопрос к создателю темы. Есть ли ошибки с обозначениями в монтажной схеме? Почему на монтажке,и на реально собранной плате транзисторы установлены срезом в разные стороны?

post-125539-1278692120,8_thumb.gif

post-125539-1278692144,94_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ошибок на монтажке нет. Про срезы корпусов писал ещё в начале темы и даже выкладывал цоколёвку транзисторов и микросхем в таких корпусах. На монтажке cпециально проставлены обозначения коллекторов, баз и эмитеров. Непонятно в чём проблема? Сам рисунок корпусов просто забыл развернуть ,вот и всё. Но для этого и есть цоколёвка.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот пара моих старых тестов, сделанных с одним из моих первых приборов Терминатор 4, которым я успешно пользовался и у которого уже другой хозяин . Хоть модель прибора на видео и немного другая ,но тесты показывают как должен работать нормально настроенный прибор. Это ,кстати, к вопросу о мусорных местах.

Смотрим: http://www.youtube.com/watch?v=Effxrx9UJVU

Share this post


Link to post
Share on other sites

ПОСМОТРЕЛ ВИДЕО РЕЗУЛЬТАТ ВПЕЧЕТЛЯЕТ

Хочу еще уточнить о режыме только цвет,нужно C10 подключить к С8 или к С42,C43,R47 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так как на схеме, т.е. С8 подключен к С10, МД видит только цветные металлы и большие черные. При подключении С42, С43, R47 будет режим "все металлы".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смог купить HEF4069UBP-2шт, HCF4069UBE-2шт, BU4069UB-2шт. Посоветуйте в каких каскадах использовать эти микросхемы сравнивая производителя. Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Одну хефку ставьте на предусил, вторую на генератор, остальные попарно в каскады.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а2111105 спасибо за ответы и все-же:по режиму "только золото"-дополнительный конденсатор последовательно с тумблером и это все параллельно С2?Какая емкость,примерно,дополнительного конденсатора?НИК

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да правильно. Одну ногу кондёра сажаете на переключатель вторую на С2 так что б при его включении конденсатор получался параллельно С2. Задача этого доп. кондёра при включении сместить окно шкалы металлов в сторону золота, высокопроводящие металлы оказываются за этим окном и прибор на них сигнал давать не будет. Ёмкость этого доп кондёра зависит от того как вы настроили катушки , а так же в каком положении у вас стоит С12 и вам придётся его подбирать индивидуально. У меня например этот конденсатор = 3,3нф.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброе время суток всем!

У меня вопрос по схеме. В правом верхнем углу есть кусок, который может отсутствовать. Элементы которые там указаны в перечне есть, а на печатке нашел только резистор R17. Выходит, что конденсатор и диод не ставятся?

Спасибо!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ребята, после просмотра некоторых фоток в других темах подумал ещё вот о каком моменте , который как то в стороне остался: -Так как на этом форуме большинство народа делали только импульсники и приборы на биениях, то народ скорей всего привык использовать в качесве разъёмов для датчика магнитофонные штекеры. Так вот этих вещей в приборах IB допускать нельзя. Разъёмы для датчиков должны обеспечивать плотный контакт , очень желательно(просто таки необходимо) чтоб они были с конргайкой. Иначе после пары выходов о стабильности можно будет только мечтать. По этому лучше не упускать этот момент из виду. Я например всегда использую вот такие разъёмы:

77fa3fc02842.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

а2111105 доброго вечера,у меня еще такой маленький вопрос.Немало людей со слабым слухом,в ТЕРМИНАТОРЕ предусмотрена только звуковая индикация,а нельзя-ли поставить какой-нибудь индикатор,не говорю о ЖКИ.Стрелочный,СВД.Ну к примеру стрелочный индикатор 50ма со средним "0"-налево - черный,направо - цветной или СВД,зеленый- цвет.мет,красный- чер.мет.Для куражу да и для пользы.Если это утопия-вопрос исчерпан.НИК

Edited by nikko10

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Similar Content

    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
       
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
       



      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Первым делом необходимо посетить страничку автора - http://fandy.hut2.ru
      Сохраням эту страничку (на ней конфигурационные биты для процессора, назначения кнопочек и т.п.), скачиваем прошивку, схему с чертежами печатных плат.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и
      другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      14.07.2011 ПП в папке с моим ником являются доработками оригинальной ПП от DesAlex, поэтому
      огромная просьба при указании "на чьей ПП собрано" указывать автора. Это либо DesAlex либо DesAlex-Korvin. Спасибо.
      ©Korvin
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
  • Сообщения

    • Настройка усилителя. 1. После монтажа всей схемы, для экономии своего же времени в процессе оживления и настройки усилителя, настоятельно рекомендую прозвонить все соединения на предмет соответствия принципиальной схеме. 2. Включаем питание без ламп.  Измеряем напряжения на анодных  штырьках панелей ламп. Если что-то не так, ищем и устраняем ошибки. Резисторами R11, R14  выставляем напряжение смещения выходных ламп (5 штырек) - 17В. Резисторами R5 обоих каналов  выставляем напряжение смещения  ламп драйвера (7 штырек) - 90В. Выставляем сопротивление резисторов катодного смещения R4 190 Ом. 3. Вставляем  лампы выходного каскада и включаем питание. Сразу же после включения контролируем ток катода. И при его росте резисторами R11, R14 поддерживаем в районе 50 мА. Прогрев лампы и выход на рабочий режим происходит минут через 10. После прогрева выставляем ток катода 40 мА и даем поработать лампам несколько часов. Если лампа новая и долго не использовалась, то ток катода может плавать в течение нескольких суток. Все это время его придется контролировать и корректировать. Когда ток катода плавать перестанет, выставляем 50 мА. 4. Настройка драйвера. К ней можно приступать, не дожидаясь окончательной приработки ламп выходного каскада. Драйвер каждого канала настраивается отдельно. Вставляем лампы дайверов, включаем усилитель.  Перед первым включением усилителя настоятельно рекомендую включить амперметр переменного тока в разрыв сетевого провода. Его показания покажут есть ли возбуждение усилителя по ВЧ. Если потребление значительно больше расчетного, то возбуждение есть и с ним нужно бороться... Например, расчетное потребление моей схемы составляет примерно 70 Вт. При первом включении потребляемый ток составил 0,3 А. То есть все ОК. Если потребление близко к расчетному, то с выхода звуковой карты ПК подаем сигнал 1 кГц на вход усилителя,а с выхода усилителя через делитель 10:1 подаем сигнал  на вход звуковой карты .  Для оценки параметров усилителя и его настройки можно использовать Спектраплюс, Спектралаб или комплекс Шмелева.  Выходное напряжение усилителя измеряю вольметром и контролирую осциллографом. Отключаем ОООС. Регулятором громкости устанавливаем  напряжение на выходе усилителя (вторичная обмотка) 3-5В. Вращая резистор катодного смещения R4, добиваюсь увеличения напряжения на выходе усилителя до максимума. Это будет явно выраженная точка. При изменении сопротивления R4 в ту или другую сторону от этого значения, выходной сигнал уменьшается. Вращая резистор  смещения сетки R5, добиваюсь минимума искажений. Эту операцию возможно придется повторить несколько раз. 5. Настройка идентичности каналов по усилению. В стерео усилителе необходимо чтобы при подаче на оба канала одинаковых сигналов, на выходе также должны быть равные по величине сигналы (напряжения). По ГОСТУ 24388-88 для аппаратуры 1-й группы сложности допускается различие каналов по усилению не более 1 дБ.   В моём случае регулировка  не понадобилась. Но в принципе возможны три варианта: 1. Загрубление при помощи ОООС канала, выходное напряжение которого больше. 2. Включение в цепь регулятора громкости канала, выходное напряжение которого больше, дополнительного сопротивления. 3. Регулировка баланса встроенными инструментами звуковой платы или ЦАПа. 6. Установка глубины обратной связи. Глубина ОС расчитывается по формуле: 20 lg (UвыхБезОС/UвыхОС) Глубину ОООС в 8дБ устанавливаю путем подстройки сопротивления Roc. И периодическим пересчетом по вышеприведенной формуле. Можно забить это формулу в Эксель, тогда дело пойдет быстрее. После настройки можно (и нужно) посмотреть шумовые характеристики усилителя при отсутствии сигнала, с закороченным входом (РГ в крайнем левом положении). На этой спектрограмме можно увидеть уровень фона 50 и 100 Гц (что является явным показателем качества сборки), а так же спектр шумов усилителя во всем звуковом диапазоне. Резких выбросов  быть не должно. Если они есть, то имеем факт  возбуждения. Который нужно устранять. Спектр шумов собранного усилителя: На данной спектрограмме виден вполне закономерный пик на частоте 50 Гц. Это наводки от сети. Однако его уровень порядка минус 98 дБ (судя по Шмелеву - 168 мкВ). Это очень даже неплохой результат. В высокочувствительных колонках его не слышно даже вплотную к динамику.  Вместе с сигналом на частоте 50 Гц, фон также формируется уровнем сигнала на частоте 100 Гц. В данном случае он составляет минус 106 дБ. Резюмируя, можно сказать что возбуждение на различных частотах отсутствует, на слух фона нет вообще.  Это является подтверждением правильности подхода к показанным выше принципам монтажа усилителя.
    • 4uvak, Я извиняюсь что много вам вопросов написал в личку, но изначально Я вам предлагал поговорить голосом в скайпе или вайбере, повести платяную консультацию по помощи в сборке станции, без этого тут флуда как вы вырезались !!! addy2k, скинь фотки как вышло у тебя с травкой плат, и можешь поделиться ссылкой где покупал у нас экран ?
    • С учетом всего напрашивается какой-то такой практический вариант:    
    • To - > 4uvak  Благодарю Вас !  Собирая Ваш проект ... чувствуется ,  что Вы немало усилий приложили, чтобы последователям ) было легко !)) За энкодер - понял ....  Как сделаете корректировку ... сообщите  !!! Завтра буду делать силовую плату ....   To - > sancheni  Думаю не только у меня сложилась масса вопросов к Вам ....  Но не хочется их задавать ... Прочтите пожалуйста всю ветку форума ...... ВДУМЧИВО !!! И ... если останется пара вопросов ... задайте их ...   А ту массу вопросов, которые Вы задаете здесь -  задавайте так ....  ОК GOOGLE ...  )))   PS  Плату травил сам ( лут )   Экран 100 грн.  
    • цена вопроса ? LA2500 в наличии нет
    • Вот достался мне ЦАП Breeze Audio 9028Pro  И вот что он может: 9028 breeze real  или вот так 9028 1 khz Подключение по XMOS Xcore USB, на коаксиале не лучше по искажениям но звук без прерываний , а по оптике идут спонтанные прерывания выводимого звука. В начинке цапа ( мне достался без ОУ) muses8920+BB 2227 И только на такой связке получается что либо стоящее.  Если устанавливать AD797 AD845 звука нет вообще , громкость минимальная плюс искажения большие Хотя вот нашел, что получается у тестеров на 9028Про 9028 pro Вопрос - полученное -это реальный предел возможностей цапа на 9028 или я что то делаю не так? 9028 breeze real  9028 1 khz 9028 pro
    • Оплата картой/наличными? LA2500 имеется?
×
×
  • Create New...