Мд Трюфель-Fm

[a10a]

Параллельно со сборкой второй версии черновика решено было сделать нормальную жесткую катушку диаметром 160 мм из металлопластиковой трубки для полевых тестов прибора. Имеющаяся катушка от "прокатного" трекера была сделана на вид очень аккуратно, но имела явно недостаточную жесткость.

Своя, конечно же, была сделана по её образу и подобию, но с некоторыми специфическими изюминками. Она заключалась в том, что 4 болта крепления обмотанной изолентой и скотчем трубки проходили через неё насквозь, а не через одну её стенку. Также было значительно упрощено соединение общего провода с аллюминиевой прослойкой трубки, оно стало внутренним. Вдобавок, всё свободное пространство внутри трубки (за исключением мест сквозного прохода болтов и контурного конденсатора) было с большим усилием туго набито обычным поролоном.

Основной особенностью моей катушки было несовпадение длины стеклотекстолитовой перемычки и диаметра самой катушки примерно на 5-6 мм. Перемычка была чуть короче диаметра. В результате такого намеренного несовпадения размеров после окончательной сборки перемычка сильно сжимала окружность, металлопластиковая трубка, обмотанная изолентой и скотчем, была достаточно механически напряжена и от этого становилась очень жесткой. При сильной тряске такой катушки в воздухе ложняки были полностью исключены.

Подбор контурного конденсатора был отдельной историей. Так как стояла задача всё сделать очень хорошо и достичь максимально возможной стабильности датчика, этому самому конденсатору было уделено значительное внимание. В результате всех тестов самым наилучшим по термостабильности был признан жирный советский К73-9. Таких давно не делают, так что ищем в катушечных магнитофонах и прочей РЭА того времени.

Провод взят микрофонный, с двумя изолированными жилами в общем экране, с самой толстой и дубовой изоляцией, насколько это возможно. Покупаем кусок 3 метра и режем его пополам - получаем два отрезка по полтора метра. Оно в самый раз. Второй кусок пригодится на ферритовый датчик.

Ввод провода в катушку взят от старого настольного телефонного аппарата - подошел идеально.

[Реклама]

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

[a10a]

Теперь о том, как искоренялся серьёзный глюк Трюфеля - сброс памяти параметров последнего режима. Оно бы сравнительно мало беспокоило любителей ходить с постоянно включённым прибором ( один раз после включения установил нужный режим заново и всё ), но желающие поэкономить батарею были бы стопудово быстро доведены этим глюком до белого каления.

Автор прибора уважаемый SaLaGa боролся с этим крайне паскудным явлением программным способом. Я же предположил, что его причина скрыта не в программном обеспечении, а в железе на плате.

Подозрения пали на не слишком подходящий для прибора генератор и на банальный дребезг контактов при включении и выключении прибора. Питание генератора шло напрямую через индуктивность поисковой катушки, при включении прибора он стартовал одновременно с пробуждением МК и тут же награждал его кучей помех и выбросов по питанию.

Положение с глюком улучшилось с заменой родного генератора на входную часть от Тракера-1D3, но, увы, не намного.

Поэтому внимание было сосредоточено на дребезге контактов выключателя прибора. Понятно, что маленький FM-метр - явно не то устройство, куда следует ставить крупный военный тумблер с серебряными контактами, поэтому дребезг было решено активно давить другими методами.

Для этого на второй черновой плате появился так называемый "софтсвитч", то есть устройство для мягкого и плавного включения и выключения прибора. Таких схемотехнических решений полно по питалову на платах ответственного промышленного и медицинского оборудования, но в простых радиолюбительских конструкциях они весьма редки. Там, к сожалению, очень часто крайнее упрощенчество конструкции идёт вразрез со здравым смыслом.

В случае Трюфеля удалось обойтись самым примитивным и наипростейшим решением - затягиванием нарастания напряжения питания на входах стабилизаторов при включении и затягиванием его спада при выключении прибора с помощью диода Шоттки SS14, заодно защищающим стабилизаторы от случайной переполюсовки, и электролитического конденсатора на 220 мкф 25В. Оно успешно работает с подавляющим большинством стабилизаторов 78lo5.

С LDO33, LM317, 78lo3 и 2950-3,3 экспериментировать пока не пробовал, отложив перевод прибора на 3В на период, когда у меня появится побольше свободного времени.

В результате такой схемы включения питания глюк с флеш-амнезией почти исчез, изредка вылезая примерно в 2-4 случаях из 100 включений прибора. Ну уж если такое чудо вдруг случилось, то оно тут же лечится однократным нажатием на RESET.

SaLaGa также как следует постарался, но программно. В самых последних, отлаженных версиях прошив на черновой плате №2 глюк с потерей памяти пока так и не был обнаружен.

Так что эта проблема теперь решена.

[Реклама]

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

[a10a]

Дошло-таки дело до настольных испытаний Трюфеля в столь глубоком тюнинге.

Работа черновой платы №2 со сборкой генератора в пробке и работа первой черновой платы с генератором на плате - это просто небо и земля. На сей раз понравилось абсолютно все.

Прибор на столе, при использовании прошив PinPointer 11-0 20Mhz.hex и FreqPinPointer.hex, после установки тока генератора недалеко от точки срыва генерации, устойчиво демонстрировал все параметры, заявленные Nobody для Tracker FM-1D3. Пьезодинамик был включён между ногой 2 МК через разделительный конденсатор 0,5 мкф и общим проводом.

Ни на что, кроме нажатий на кнопки управления и на появление металла перед катушкой, прибор не реагировал.

Селективность на мелочь безошибочная. На пивную пробку идёт устойчивый чёрный сигнал. На пластиковую канистру с насыщенным раствором поваренной соли и медного купороса Трюфель никак не реагировал даже впритык.

Управление легкое и полностью адекватное, каких-либо глюков замечено не было.

Также на той же черновой плате №2 без проблем устойчиво запустились и успешно заработали прошивы для TrackerFM 1D3, 1D3boost+.hex и 1D3boost_long1.hex, причём, со всей своей штатной цветомузыкой на светодиодах. Прошивы крякали примерно один раз за 10 секунд, не чаще, чем на авторской односторонней плате от Nobody. Так что прибор теперь можно переименовывать в Gibrid FM .

Произвёл подбор кварца. На 20 Мгц все было хорошо. Но на 25 и 27 мгц работа понравилась гораздо больше, как в режиме Трюфеля, так и в режиме Трекера 1D3.

Позже устроил простые статические испытания на долговременную устойчивость в режиме Трюфеля. Весь макет в сборе налепил на штангу, подключил к плате 12В аккумулятор от шуруповёрта, включил прибор в наиболее чувствительный режим псевдостатики и тупо поставил МД в угол. Он простоял там без единого звука почти 9 часов и начал пищать только тогда, когда закончился заряд аккумулятора.

Поскольку плата №2 на всех режимах на столе работала отлично, было решено прогуляться с собранным макетом в поле.

[Реклама]

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

[a10a]

Желающим освоить герметизированный, экранированный, термостатированный и механически защищённый радиомонтаж измерительного генератора УИС, предлагаю скачать архив, прикреплённый внизу этого сообщения. Он содержит фото готовых сборок, вложения в сборе, сканы монтажной схемы в .jpg и .pdf, с увеличенным видом со стороны выводов.

В случае использования BC547/557, перед тем как собирать, проверьте хотя бы обычным тестером цоколёвку этих транзисторов - база должна быть посередине. Я уже дважды нарывался на экземпляры, у которых база где-то сбоку .

Вначале укорачиваем выводы транзисторов примерно до 6 мм. Потом склеиваем хорошим резиновым клеем корпуса транзисторов, как на монтажной схеме.

Очень желательно как-то отметить эмиттер у BC557 (например, можно напялить на него кусочек цветной изоляции от тонкого монтажного провода, оно отмечено на монтажной схеме кружком вокруг этого вывода), так путаницы при сборке будет гораздо меньше, особенно у начинающих.

Затем нужно аккуратно отогнуть выводы у транзисторов так, чтоб между ними как раз точно поместились SMD1206 резисторы. 47К и 100К в формирователе торцами спаиваем между собой и размещаем спаянное между коллекторами соотв. транзисторов. Используя пинцет и какой-либо фиксированный стабильный зажим, размещаем и запаиваем всё остальное. Конденсатор на 10Н - обязательно плёнка, см фото в архиве. Флюс очень рекомендую СКФ, смывать ничего не надо - он большей частью будет вытеснен наверх при заливке термоклеем.

Припаиваем куда надо выводы-провода. У меня, например, на катушку идут два белых. Питание генератора - красный, формирователя -оранжевый. Общий на пробку - чёрный, а вывод на МК - зелёный.

Укладываем в пробку, загибаем в ней выводы так, чтоб они были как следует зафиксированы термоклеем, а не торчали сразу вертикально вверх. В общем всё, можно заливать термоклеем и ждать пока окончательно остынет.

Любителям внести в конструкцию изюминку посоветую прислушаться к предложению ув. Десалекса и заменить пивную пробку чем-либо гораздо более радиолюбительским. Также стоит присмотреться к напёрсткам, разным мелким баночкам от бальзамов и самым мелким формочкам для печенек. Ювелиры и продвинутые часовщики могут попробовать запихать всё вложение в гильзу от ПМ. Думаю, должно получиться.

УИС TrackerFM 1D3.rar

[a10a]

Поскольку с чувствительностью уже всё было понятно и стабильность была на высоте, меня особо интересовали только два параметра: помехозащищённость и "дружба с землёй". В обычном лесочке и чистом поле такой МД хозяйственно-бытового класса испытывать было бы наверняка неинформативно и скучно, поэтому место испытаний было выбрано, что называется, с особым цинизмом.

Небольшое поле с многолетними травами, просёлок через него и несколько скважин для контроля уровня грунтовых вод с выбросами из них серо-ржавого песка с глубины. С одной стороны поля - железная дорога и промзона, с другой- крупный спальный городской район, в конце поля расположена теплоэлектростанция. Через всё поле проходит несколько ЛЭП разной высоты и напряжения, на одну его сторону, вследствие каких-то кривых отражений от местности, попадал "дятел" от обзорной РЛС аэропорта. Вдобавок, мрачную электромагнитную картину этого милого местечка дополняла наползающая гроза.

Первое впечатление - "земля в иллюминаторе видна"© Земляне. Видна при быстром приближении катушки к земле и быстром удалении от неё, но не более того, особенно на самой быстрой динамике и частоте кварца 27 Мгц. Да, есть ложняки от земли, но они сравнительно мало мешают поискам, особенно при аккуратной работе катушкой. МД видит серозём поля на удивление слабо, заметно меньше набиенцев на трёхточках, значительно меньше набиенцев на логике и совершенно ничтожно по сравнению с "отбойным молотком" на NE555 самого первого кощеевского трекера.

Выбросы серо-ржавого песка с глубины из смотровых водяных скважин для Трюфеля практически прозрачны.

Нашел несколько горячих камней. МД реагирует на серо-розовый гранит как на чёрный металл. Также есть очень заметная реакция на половинку обычного красного кирпича. Металла было мало, в основном ржавые гвозди и их кусочки, кусочки от упаковочных жестяных лент и шайбы с гайками, скорее всего, из комплекта какой-то местной ЛЭП. Также в густой траве примерно за метр была замечена четвертинка бороны. В общем, с зёмлей всё очень даже неплохо и интересно, в течение двух часов наловчился махать катушкой почти без ложняков. ЛЭП на расстоянии примерно 300 м никакого действия на прибор не оказывали, поэтому было решено подойти к ним поближе.

[a10a]

Несмотря на то, что плата была никак не экранирована, глюки от ЛЭП были обнаружены не сразу. Они обнаружились примерно за 100м при прямом наведении катушки на провода, прибор хаотически попискивал цветняком. Прошива МК была на 20 Мгц из выложенного на сайте архива, кварц стоял на 27 Мгц.

За 50 м от ЛЭП попискивания при приподнятой катушке участились. При перемещении катушки примерно в 3 см от земли глюков не было.

Наконец, прямо под ЛЭП, при наведении катушки на провода прибор орал цветняком непрерывно, при приподнятой от земли на 30-40 см катушке шел прерывистый хаотический сигнал, в нормальном рабочем положении катушки в 3 см от земли посторонние подпикивания были нечасты и почти не мешали работать (!!!). Так что в режиме Трюфеля у прибора с помехоустойчивостью всё было очень даже неплохо.

Поиски "мёртвой зоны" несколько затянулись, по идее, она должна была бы там где-то быть. В конце концов выяснил, что прибор абсолютно неработоспособен (идёт прерывистый хаотический сигнал в любом положении катушки , зависания МК нет) прямо в месте пересечения высокой и низкой ЛЭПок, а также примерно в диаметре 12-15 метров от него. Думаю, в таком месте ни один прибор не будет работать.

С прошивами Трекера 1D3 прибор на помехоустойчивость не проверял. Думаю, они будут просто крякать почаще. Вдобавок, у меня есть подозрение, что прошива boost_long1 на моей плате и катушке 160 мм как следует видит магнитное поле этой планеты. Буду это проверять дополнительно.

Индикация в солнечный день была видна очень хорошо, см. фото.

Изменено 4 июня, 2015 пользователем a10a

[a10a]

Поскольку черновик №2 во всём понравился, набросал в SL5 предварительный вариант рабочей универсальной платы.

Добавил для универсальности внешних подключений. Посадил постоянно на землю кнопки "Режим" и "Чувствительность", тк на их нажатия прошивам ТракераFM-1D3 абсолютно фиолетово. Кварц оставил пока один, за счёт сьэкономленного места несколько раздвинул УНЧ. Если надо подбирать кварц, то вместо него впаивается кусок на три ноги от цанговой панельки под ДИП-микросхему. Если кварц будет на 27 мгц, то конденсаторы его обвязки можно не ставить, всё запускается и стабильно работает вообще без них.

Наконец-то определился, с какой ноги МК брать звук для работы прошив обоих приборов без всяких перетыканий.

Нужность УНЧ на этой плате под очень большим сомнением. Жрёт тока много, а звук весьма негромкий. Напрямую от МК через разделительные конденсаторы мелкий динамик на 50 Ом работает хорошо, пьезики просто орут. Чуть позже порекомендую самые наилучшие звукоизлучатели. Ну уж если место под УНЧ есть, то пусть будет чисто для универсальности. Думаю, если туда поставить КП501 или какой составной, то можно будет вибрик от мобилы прицепить для тихих поисков.

Светодиоды индикации раздвинул друг от друга с таким расчётом, чтоб попробовать разместить там 5 мм светодиоды вместо трехмиллиметровых.

Для ознакомления ниже прицепил файлом предварительный вариант платы в SL5, сам не собирал, тк мой термопресс для печати на медь пока взят в аренду. На плате всё маркировал стандартными всплывающими подсказками. Желающие могут попробовать собрать вперёд меня, ошибок там вроде нет. При печати не забудьте отзеркалить.

Стеклотекстолит двухсторонний, вторая сторона - сплошной экран, подключаемый к минусу питания в точке его подачи на плату. Отверстия со стороны экрана развёртываются сверлом 3 мм.

Предварительный вариант 1.rar

Изменено 6 июня, 2015 пользователем a10a

[a10a]

Подобрал наилучшие звукоизлучатели для подключения от 2 ноги МК через конденсатор без УНЧ, см фото.

Слева- обычный мелкий динамик на 50 Ом. Звук не очень громкий, зато с хорошими низкими частотами, это очень важно для работы в режиме Трекера, тк там "цветной" и "черняк" не слишком отличаются по тону - частоте друг от друга. Желательно поискать более крупного диаметра, звук будет погромче.

В середине - пьезик от проводного стационарного телефонного аппарата, обычно имеет маркировку ВП-1 или ВП-2 и кучу китайских аналогов. Сфоткал его отдельно. Прочный и достаточно громкий. Для режима тракера не рекомендую, он плоховато воспроизводит низкие частоты, можно запросто перепутать чёрный с цветом. На трюфеле всё отлично, там сигналы вида металлов достаточно разные по тону.

Справа чёрный - мощный высокочастотный пьезоизлучатель до 60 Кгц без какой-либо маркировки на борту, в радиомагазине такой стоит 100р. Применяется в разного рода сиренах и ультразвуковых пугалах от грызунов. Имеет частоту собственного резонанса около 20 кгц, поэтому цветной сигнал и на Трюфеле и на Тракере выделяется большей громкостью, чем черметный. Внутри сложный многослойный пьезокристалл с емкостью около 1 мкф. Изделие не любит механических деформаций, его желательно ставить в корпус. Если кто здесь знает маркировку-название этого чуда, пожалуйста сюда сообщите. Рекомендую его для плохослышащих людей.

Изменено 5 июня, 2015 пользователем a10a

[a10a]

Выдалось свободное времечко - решил попробовать перевести прибор на 3,3В, заодно уменьшив ток потребления и поставив аккумуляторную крону вместо увесистого свинцового аккумулятора от сигнализации.

Взял пару стабилизаторов AMS1117/3,3 из старых запасов и просто тупо приделал им ноги (см. фото) , после чего запаял вместо штатных 78lo5, совместив соответственно вход, выход и общий. Понимаю, что это не самое умное решение, но ничего другого такого мелкого и трехвольтового под руками не было, а в радиомагазин было идти влом.

Прошивы Тракера 1D3 сразу же запустились без проблем и продемонстрировали тихую и устойчивую работу. 3В для них - родное напряжение. Контроллеры, прошитые Трюфелями, от AMS1117/3,3 отказались работать наотрез.

Я перепробовал все способы и позиции, увеличив конденсаторы обвязки кварца до 68 пФ, сменив кварц с 27 последовательно на 25, 20,16 и 10 Мгц, пробовал, как на логике, подпаять параллельно кварцу резистор от 1 до 3 Мом - ничего не помогло. МК упорно не стартовали.

От плясок с бубном спас только регулируемый блок питания, благодаря которому удалось выяснить, что МК проявляет первые признаки жизни, включая все светодиоды разом, только от 4,2 В. Устойчивый старт происходит только при 4,5-4,6 В.

Убрал AMS1117/3,3 и вернул назад одну 78lo5, обьединив питание МК и измерительной сборки. Трюфель тут же заработал, но на более-менее быстрой динамике был один сплошной глюк. Попытка решить проблему "в лоб", как это было сделано в Тракере 1D3, также успеха не имела. После возвращения на место второго 78lo5 и разделения питания на аналог и цифровое, всё вернулось в норму. "Искусство схемотехники" явно не дураки писали

Понятно, что питать Трюфель от 3,3В невозможно. Но заманчивая перспектива перевода прибора на один 5В стабилизатор остаётся. Она даст уменьшение потребляемого тока примерно на 3-4 мА и в два раза уменьшит вероятность нарваться при сборке на слегка гуляющий по напряжению 78lo5 или 2950/5, такие в продаже не редкость. Для такой реализации питания здесь нужен какой-то особый фильтр. Как его лучше всего делать, я не знаю.

Почему так происходит при 3,3В питания, я также не знаю. Предположу, что это нечто программное. Возможно, сложное многорежимное ПО Трюфеля значительно нагружает собой МК и он не может при такой нагрузке стартовать и работать от пониженного напряжения. Возможно, в работе ПО задействован некий внутренний компаратор МК, жестко привязанный к напряжению питания или что-то ещё.

Этот вопрос может разьяснить только автор прибора SaLaGa. Крайний раз он был на связи 4 марта этого года. Я очень надеюсь, что с ним ничего не случилось, он не потерял интерес к своему проекту и в обозримом будущем появится в теме. Я очень на этот надеюсь.

Изменено 12 июня, 2015 пользователем a10a

[popka-ru]

темка еще жива? если да,то спрошу. возникла проблема в работе при выборе операции, заключанется в долгом отклике или вообще нет реакции.

1. при кратковременном нажатии на чувствительность или режим, тоесть реакция при нажатии на кнопку свето диод переключается через несколько сек или вообще не переключается,грешу на кондеры,так как ани пленочные и габаритные, емкость 1мкф, к сожалению керамических и малогабаритных не нашел.

2. прошивал камень и забыл выставить фьюзы,но програмно дудка сама выставляет фьюзы по умолчанию,это влияет на работу? если да,то по идее без выставления фьюзов вообще не должно было бы быть реакции на на нажатии даже с задержкой.

3. собирал по авторской схеме без каких то либо изменений в схеме и номиналов. все элементы современные и исправны,новые проверенные. но есть конечно сомнение по подбору кондеров из-за емкости,все номиналы соответствуют схеме но не понятно было какие лучше использовать,керамику или пленку.

жду совета и выход из ситуации.

Изменено 22 ноября, 2015 пользователем popka-ru

[a10a]

Тема не умерла, мало того, прибор на моей печатке и залитой сборке повторён уже неоднократно, потихоньку совершенствуясь дальше.

У тебя может быть три вероятных причины тормозов : программная и две "железных".

Программная описана мной чуть выше. Попробуй временно навесом вывести reset c первой ноги МК на массу и после подключения питания перезапустить им прибор раза три подряд. Вообще, первые несколько включений чреваты глюками, при последующих они проходят.

Когда будешь пробовать генератор, имей ввиду, что в отличие от Трекера1Д3 на этом приборе нет особого сигнала останова генератора. То есть, при неработающем генераторе прибор просто тупо молчит.

Из железных причин очень вероятен битый кварц. Сразу ставь на 25 Мгц, всё будет работать повеселее и пошустрее. Такие есть на старых комповых матплатах.

Ещё одна неочевидная причина может заключаться в том, что тебе попались рабочие 78lo5, но с нестандартной цоколёвкой. Я разок нарывался, причём симптомы были похожи. Замерь напряжение на выходе соотв. стабилизатора при вынутом из панельки МК. Должно быть в норме 5.2 - 4.9 В.

Потом правильно вставь МК назад в панельку и померь напряжение снова. Если будет 4.3-4.6, то дело в стабе. В этом приборе МК пониженного напряжения питания совсем не переносит, проверено. Либо меняй стаб, либо осторожно перекинь его выводы по прилагаемой ниже схеме, рисунок "б". Сохрани её себе - очень пригодится.

Во поводу программирования и фьюзов ничего сказать толком не могу - у меня даже программатора нет. Я программировал МК прямо в момент покупки. Делается это следующим образом: Приносишь с собой в радиомагазин флешку, на которой кроме нужной тебе прошивы и фьюзов больше ничего нет. Прямо после покупки МК протягиваешь продавцу флешку с просьбой залить в купленный МК нужную тебе прошиву. Всё будет сделано прямо при тебе или в течение какого-либо ближайшего времени. Если продавец дружит с головой, то программирование будет бесплатным, либо стоить совсем символических денег.

Как вариант, можно отнести МК и флешку в какую-либо мелкую радиомастерскую. К ним обязательно приложить неплохую шоколадку. На следующий день заберешь результат

В общем, желаю тебе успешной пусконаладки.

Прибор после всех доработок действительно стабильный и безглючный. Звуковые сигналы однозначны и понятны. Идеален поугарать по песочку, для маленького ребенка вообще чумовая электронно-музыкальная игрушка с лампочками и кнопачками, за уши не оттащишь. И пинпоинтер из него очень даже хорош.

Присмотрелся внимательно к твоим снимкам. Если светодиоды белые от фонаря (вроде на них похожи, по форме усечённые), то нормально работать оно не будет из-за их немаленького рабочего тока. Лучше поставить обычные супер-яркие, красные или зелёные.

[popka-ru]

Тема не умерла, мало того, прибор на моей печатке и залитой сборке повторён уже неоднократно, потихоньку совершенствуясь дальше.

все описанное соответствует,светодиоды разноцветные ,элементы указанные по схеме соответствующие,стабы и транзисторы так же. вольтаж соответствует. а вот кварц ставил и на 25,тоже нет результата. провода на кнопки выведены изначально,по фото они видны 3 белых 1 зеленый.

на счет перекидывания так и не понял,ножки поменять местами,но смотрю на картинку и голова кругом. сток,исток ,общий. лучше таблицей указать чем на картинке что на что менять

in- на кокой

gnd- на какой

out-. на какой

???

Изменено 22 ноября, 2015 пользователем popka-ru

[a10a]

Если вольтаж точно соответствует, то стабы переставлять наверняка не надо.

Reset несколько раз делал?

А если честно, я с авторской платой игрался всего несколько дней, почти сразу же начав всё переделывать по-своему. Больше всего мне не понравился + в катушке прямо под экраном и 4 жилы в проводе датчика. Не стал ради него USB удлинитель ковырять.

А если голова идёт кругом, отложи пока всё это дело до более удобного времени, дабы чего не натворить и изделие не доконать. Придёт время и обязательно всё получится.

Изменено 22 ноября, 2015 пользователем a10a

[popka-ru]

ресет не помогает,хоть и сразу реагирует,только ресет,остальное только с длительным нажатием и через определенный интрвал светодиоды переключаются.наверное все таки кондеры ,завтра куплю и кондеры и другой кварц и проверю, в любом случае отпишусь.

[a10a]

Кондёры у тебя норм. Кварц лучше не покупать, а взять с комповых плат- там, как ни странно, брака гораздо меньше.

И задумайся о переделке по моему способу. Будет совсем другой прибор.

[popka-ru]

а комповую плату где брать,у нас в селе компами так просто не разбрасываются,за исключением если кому в догонку или по пьяни в горячей соре. радиодетали у нас дефицит,в город езжу за всеми покупками

[a10a]

А я пока у себя на компе самый крайний вариант платы поищу.

Сейчас в сёлах вполне достаточно всякого интересного радиохлама, побазарь с местными. Всё найдётся.

[popka-ru]

та,они сами такие же, ничего лишнего.все что не нужно,то продали или сдали . уже спрашивал,толку ноль. лан,завтра отпишусь что да как. прибор заинтересовал простотой.но сложности уже возникли.

[a10a]

Прибор непрост, ПО разработано Автором на реально высоком уровне и весьма требовательно к железу.

А для простоты есть Малыши FM, тоже очень хороши под маленький датчик.

Теперь насчёт халявы. В подавляющем большинстве случаев старый кинескопный телевизор юго-восточного производства, невменяемый дивидюшник или видак можно найти даже на дальнем заповедном кордоне, не то что в селе. Там реально роскошная добротная комплектуха, плюс немеряно всего остального, типа ферритов или провода в размагнитках.

Так что, кто ищет, тот всегда найдёт. И всё получится.

[popka-ru]

Прибор непрост, ПО разработано Автором на реально высоком уровне и весьма требовательно к железу.

без изменений,собрал повторно на новой плате с новыми деталями,результат тот же. очень странно.

Изменено 23 ноября, 2015 пользователем popka-ru

[a10a]

А контроллер тот же с теми же фьюзами?

Питалово случайно не от сетевого БП?

Генератор работает?

Я помню (возился с изначальной авторской платой около года тому назад), что оно полностью нормально заработало только тогда, когда я поставил туда навесом софтсвич по питалову перед стабами и генератор от Нободи. Своя печатка была уже потом.

Но до принятия тех мер таких тормозов и игноров, как ты описываешь, вроде не было. Питал всегда такие вещи только от аккумулятора 12В от сигнализации, причём отключённого от зарядника.

При нажатии на кнопки выбора чувствительности и режимов сразу же увеличивалась яркость пары светодиодов текущих режимов, независимо от того, работает генератор или нет. Далее следует пауза в несколько секунд на твой выбор режимов. Если нет выбора, оно потом возвращается в исходное состояние.

Разок помню, у кого-то были тормоза при нажатии на кнопку режимов уже на моей печатке, но там было дело в самой кнопке. Излечилось её заменой.

[popka-ru]

А контроллер тот же с теми же фьюзами?

Питалово случайно не от сетевого БП?

Генератор работает?

Я помню (возился с изначальной авторской платой около года тому назад), что оно полностью нормально заработало только тогда, когда я поставил туда навесом софтсвич по питалову перед стабами и генератор от Нободи. Своя печатка была уже потом.

Но до принятия тех мер таких тормозов и игноров, как ты описываешь, вроде не было. Питал всегда такие вещи только от аккумулятора 12В от сигнализации, причём отключённого от зарядника.

При нажатии на кнопки выбора чувствительности и режимов сразу же увеличивалась яркость пары светодиодов текущих режимов, независимо от того, работает генератор или нет. Далее следует пауза в несколько секунд на твой выбор режимов. Если нет выбора, оно потом возвращается в исходное состояние.

Разок помню, у кого-то были тормоза при нажатии на кнопку режимов уже на моей печатке, но там было дело в самой кнопке. Излечилось её заменой.

именно так как вы описали,так и есть, первое нажатие на кнопку любую ,начинают ярко светится,после повторного нажатия через несколько секунд ,иногда доходит до минуты,только тогда и переключается на другой светодиод,это долго при настройке.значит это не есть проблема раз описанное вами так и должно быть. насчет прошивки,работает одинаково,попробовал прошить 6 контролеров и с фьюзами и без,результат один. кнопки не использую,просто оголенные кончики проводов,кнопки пока решил не ставить,так как еще не решено с типом корпуса. питание испробовано и от кроны и от акума 12в 1.3а/ч. блоки питания категорично не применяю,научен горьким опытом.

II.9. RO 3 day - т.к. подчищал неоднократно, пока не надоело.

DesAlex

[a10a]

Попробуй на выбор режима и чувствительности поставить нормальные кнопки, а резетить можно пока и проводами.

Здесь может быть прикол с дребезгом контактов, вместо которых у тебя сейчас провода.

При тупом прикосновении- нажатии проводом на провод ты думаешь, что нажал такую "виртуальную недокнопочку" только один раз. А вот контроллер, из-за того, что у человека руки в норме чуть-чуть трясутся и провода на воздухе уже слегка окислены, своей быстрой логикой и математикой вдруг решит, что ты нажал кнопочку уже несколько раз и в соответствии со своими инструкциями начнёт каждое такое дребезговое нажатие на полном серьёзе отдельно обрабатывать, причём, все и сразу. Отсюда может быть конкретная задумчивость вплоть до зависаний.

Поэтому на управление сразу нужны нормальные кнопки, их можно откуда угодно отпаять и тестером проверить. И стОят они копейки.

[popka-ru]

поставил кнопки,заменил кондеры,перепрошил камень с требуемыми и стандартными фузами. результат тот же.реакция на нажатие кнопки с задержкой ,нажал и через несколько сек только переключается,бывает вообще не переключается. и еще интересное.подул на плату и музыка бесконечная,я так понял это реакция на перепад температуры,причем на всех мд которые есть у меня.

[popka-ru]

теперь еще и звук пропал. перестало звучать при включении и вообще при нажатии на кнопки. стоял пьезик с генератором на 5 вольт,пробовал поставить без генератора и звук пропал,вернул обратно с генератором и по нулям,звука нет. а вообще какой излучатель нужен для данного мд?,просто таких как на фото на первой странице ,у меня нет и не предоставляется возможности найти.пробовал подключать динамик и от мобилки,результат нуль. так же пробовал подключать колонки от компа,результат нуль,что не так,не пойму

Изменено 28 ноября, 2015 пользователем popka-ru