Перейти к содержанию

Элемент Пельтье


Рекомендуемые сообщения

Доброго времени суток.

Занимаюсь модернизацией одного устройства, работающего на элементах Пельтье (далее ЭП). Не устраивала скорость охлаждения/нагрева. Решили вместо 3-х ЭП поставить 4, и сделать камеру теплообменника меньшей массы. Но ожидаемого эффекта не получилось.

В первоначальной схеме на теплообменнике с одной стороны было прикреплено 3 ЭП, один на камеру, 2 ч.з. пластину на первый, на эти 2-а крепился радиатор, на радиатор куллер, включение "каскадом", т.е. последовательно, напряжение питания 12-14 вольт (в зависимости от источника питания и качества ЭП).

В новой версии на теплообменник с двух сторон каскадом подключены по 2 ЭП, в параллели,(как-бы параллельно последовательное соединение) на каждой паре свой радиатор. Питание пробовали от 12 вольт и выше. но результат скорее отрицательный, старым вариантом добивались температуры теплообменника ниже 5 градусов, этот еле дотягивает до 13 при чем за большее время.

Нормальной информации по включению и расчету устройство на ЭП не нашел, находил только общие понятия.

Так вот вопрос: Кто подскажет как добиться от ЭП нормальной работы? ну или хотя бы покажет куда идти.

заранее спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

конечно же правильно. если бы не правильно тогда бы они грели... если бы частично не правильно тогда бы эффекта не было бы... а эффект есть но не тот.

может у кого есть методика подбора оптимальной величины питающего напряжения для ЭП и теплоотвода???

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Unom=14V

Umax=16V

пробовал на разных напряжениях подавал на ЭП от 6 (12В на 2 включеных каскадом) до 14В...

бывают разные ситуации, что темепература не доходит до заданной или наступает ситуация когда после процесса охлаждения температура начинает расти...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не очень понял что в новом варианте,но скажу точно в каскаде на один элемент с холодной стороны,должны быть два с горячей,ведь он много своего тепла выделяет,поэтому нужны 6 элементов для удвоения мощности.

Лужу,паяю,телевизоры починяю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

я тоже так думал, но меня смутили вот какие моменты: есть рабочие устройства старого образца, которые работают на 2 ЭП.

Mahno, 6 элементов это уже дороговато, а на четырех, что вариантов ни каких нет по включению т.о. что бы был результат???

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Эффективность элемента зависит от температуры горячей части модуля, если она приближается к 60 градусах, эффективность никакая и она еще усугубляется ненулевой теплопроводностью между горячей и холодной частями. С него нужно хорошенько снимать тепло! для максимальной эффективности модуля с горячей стороны надо снимать столько тепла, сколько он вырабатывает при этом обеспечив минимально возможную температуру, именно при этой температуре должно наступить равновесие выделяемой и отводимой мощностью. Для этого и нужны 2-3 модуля которые будут охлаждать горячую сторону рабочего. У двух последовательно включенных(по теплу) модуля эффективность ниже чем у одного суммарной мощности.

Возможно даже стоит подумать о водяном охлаждении взамен воздушного.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не выйдет простые элементы каскадировать.КПД всей системы будет ниже плинтуса.Полупроводниковый материал ЭП работает в довольно узком интервале температур и при нагреве он здорово меняет свои свойства,причём в худшую сторону..Для каскадов другой материал и по другой технологии делают.Иногда каскады по заказу собирают.Я тут где-то недавно об этом писал.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В Радио 91-90г,(справочный листок)писали про наши элементы,и при каскадировании просто нужно было утроить размер горячей стороны,там даже писалось про -60 градусов.Сам имею йогуртницу на одном элементе(самопал),с функцией подогрева и охлажденя,так вот когда наливаешь горячего молока и врубается его охлаждение элемент не сразу вступает в работу,а после того как продукт остынет до 50гр.,сказывается способность элемента генерировать ток пи разнице температур его сторон,токи уравниваются и он какбы зависает.

Лужу,паяю,телевизоры починяю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

сказывается способность элемента генерировать ток пи разнице температур его сторон,токи уравниваются и он какбы зависает.

про это свойство ЭП я знал, но не связал с его работой. Теперь понятно почему токи так радикально плавают при работе ЭП.

и еще вопрос если 4 элемента включать последовательно оно слабовато будет, ток будет мизерный. может есть более интересные схемные решения, что максимальное КПД извлечь или остается только напряжением повышать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 лет спустя...

Подскажите, можно ли соединить 4 элемента TEC1-12703 (3А) последовательно-параллельно, т.е. две пары, каждая последовательно, а потом эти пары параллельно, и запитать их от блока питания PS-305D 0...30V 0...5A?

Подать на эту связку 24В (или 5А, т.е. регулировать ток). По-идее, на каждом элементе будет около 12 В 2.5А. Небольшая разница будет, но главное не выйти за допустимые пределы.

Или лучше взять 2 элемента TEC1-12705 (5А) или TEC1-12706 (6А) и включить их последовательно?

Это я хочу маленький оконный кондиционер сделать для комнаты.

Изменено пользователем Cxemotexnik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 года спустя...

Гм, несколько "неэлектронный" вопрос...

При толщине элементов в 4 миллиметра, как обеспечить нормальную теплоизоляцию между "горячей" и "холодной" сторонами элемента? 

Да ещё плотно "прикрутить" к нему теплоотвод? 

 


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сижу сейчас рассматриваю (из имеющихся) -

1.) Технический картон. (можно алюминиевым скотчем обклеивать со всех сторон, а торцы замазать силиконовым герметиком...

2.) Паронит. 

И, ... так называемый

3.) "композит" - алюминиевый композитный лист. (пластик, "облицованный" с двух сторон алюминием). Где толщина алюминия - с каждой стороны по 0,18 мм, остальное - очень плотный "вспененный" пластик. (алюкобонд). 

Что лучше? 

И ещё... Ясно-понятно, что "конкретно" про КПД элементов говорить нереально.

(Рассуждения...)

Хотя. Однозначно - чтобы на 1 градус понизить температуру "холодной" части - требуется "сбивать" пару градусов с "горячей"...

То-есть, если элемент Пельтье потребляет при питании 12 Вольт - 5 Ампер... и, - максимальная разность температур на его рабочих поверхностях может (в идеале) достигать 70 градусов (в реале 45-50). - значит,  ... при температуре окружающего воздуха - стройка (коттеджный посёлок) или там багажник авто - под 25-35 градусов - требуется "снять" с "горячей" поверхности как минимум P(разности температур)+ Pпотр. 

В смысле, если "принудительный обдув" обеспечивает температуру горячей части не выше полтинника... - значит, при этом с "холодной" части можно пытаться получать что-то в районе нуля градусов... 

Угумс... Остаётся посчитать, достаточно ли этих 60 Ватт холода, чтобы хотя-бы поддерживать температуру в термоящике в заявленных хотелками пределах... 

 


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Крашер сказал:

достаточно ли этих 60 Ватт холода, чтобы хотя-бы поддерживать температуру

Поддерживать можно и 1 Вт, все зависит от теплопотерь самого ящика.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Крашер сказал:

как обеспечить нормальную теплоизоляцию между "горячей" и "холодной" сторонами элемента? 

Да ещё плотно "прикрутить" к нему теплоотвод?

Чтобы не заморачиваться с теплоизоляцией толщиной 4 мм, можно его вообще наружу вынести (но понадобится пара), а холод гнать на внутренний радиатор по трубкам помпой (китайцы их продают почти даром), теплоноситель - незамерзайка. На рисунке пластины, но это конечно должны быть радиаторы.

1552961387_.png.0f8fd26b569e7d2c3293cf7b804c8d78.png

С торцов по периметру теплоизолировать - это гораздо более простая задача. Можно хоть плотным пенопластом. Прочности от него не требуется, - он ведь будет зажат между пластинами. Ну а толщину стенки, через которую пройдут трубки, можно сделать любой. :)

 

6 часов назад, Крашер сказал:

достаточно ли этих 60 Ватт

Искать лень, но найти несложно: Посчитать можно время охлаждения заданной массы на заданное количество градусов (основная характеристика у обычных бытовых холодильников) и теплопотери через стенки корпуса в ваттах, зная разность температур, площадь поверхности, толщину и теплопроводность стенок. Но эти расчёты всё равно неточные, а навскидку - пары элементов примерно 100 ватт в сумме достаточно для холодильника (не морозилки!) размером с чемодан, влезающий в багажник.

Посмотрите размеры и характеристики автомобильных холодильников. Там примерно так и есть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 часов назад, Lexter сказал:

Чтобы не заморачиваться с теплоизоляцией толщиной 4 мм,

Благодарю. Я "зациклился" как сусанин на одностороннем направлении. Типа, снизу - холодное, сверху - горячее. А вот про такое простое решение "навстречу" и не подумал. 

Разве что понадобится пара таких "жидкостных" теплообменников, плюс термоизолированные трубки, плюс дополнительные радиаторы для второго - "холодного" радиатора ну и естественно - помпа, для нормальной прокачки "антифриза".... 

Плюс ОБЪЁМ этих - уже ДВУХ конструкций. Подожду до ночи. Приснится что как и куда разместить - ОК. Нет - подожду, продолжу впихивать невпихуемое, там - глядь и торкнет. 

18 часов назад, Lexter сказал:

чем вас не устраивает готовый

Бестолковостью. 

Если под мои желания есть с нормальным внутренним объёмом, то или ценник конский или общие габариты от фонаря. Никуда и никак не вписывающиеся. 

Все эти холодильники под пивных или кокакольных алкоголиков, потребятелей алюминиевых банок. Или другой, "изобретательской" ерунды.

Мне алюминиевые банки с залитым в них фуфлом охлаждать приспичит лишь после моей смерти. 

А вот, пару-тройку лотков, +баклажку с минералкой и/или пакет с молоком-соком - да. 

Да и "своё" всегда работает лучше. 

Изменено пользователем Крашер

При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И да, мне не нужен "чисто" автомобильный.

На работе и розетки 220 присутствуют. 

А на природе - хоть от костра, хоть от ручья. 

2 минуты назад, malenich сказал:

гут как подходит огнетушитель

:D Особенно порошковый!   


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Крашер сказал:

плюс термоизолированные трубки, плюс дополнительные радиаторы для второго - "холодного" радиатора

Трубки любые. Они же через слой термоизолятора внутрь камеры идут. Нигде дополнительная термоизоляция не требуется. А радиаторы нужны вовсе не "дополнительные". Чтоб тепло из камеры отнималось, радиатор с холодной стороны и так должен быть в любом случае. Итого, та же конструкция - два радиатора (на "горячей" стороне разрезан пополам), между ними элемент Пельтье. Только не "бутербродом, а разнесено.

2 часа назад, Крашер сказал:

ОБЪЁМ этих - уже ДВУХ конструкций.

увеличивается ровно на ёмкости для жидкости, помпу и трубки. Остальное всё то же самое. Да и на медные стержни или плоскую шину заменить можно. Или вообще на толстую алюминиевую пластину. Тут ведь далеко или по сложной траектории тянуть не надо. Всего-то - по прямой толщину стенки пройти.

1 час назад, Крашер сказал:

хоть от костра, хоть от ручья

Ну про 220 понятно - плюс блочок питания. А с костром не понял. Пельтье же ток нужен. :unknw:

Изменено пользователем Lexter
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

24 минуты назад, Lexter сказал:

с костром не понял. Пельтье же ток нужен

Или разность температур.

Они могут и как источник электроэнергии работать. 

Причём, чем выше разность температур - тем эффективнее "источник". (в пределах разумного).

Их вон даже в Теслу пихают куда ни попадя. 


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...