Кнопка Старт\стоп Как В Иномарках

[///pahomov///]

вот перерисовал схему. Вроде как всё рабоатет как должно...

Можно сколько угодно мечтать об алгоритмах, но, к сожалению, "рабоатет" Ваша схема не будет.

1. Где же контакты реле, которые должны замыкать реальные цепи системы зажигания автомобиля? Или у Вас две лампочки "иммитирует" эти рельные цепи? Но их несколько больше, знаете-ли! И подключаются они не просто к +12в, а несколько в другие цепи автомобиля.

Может необходимо сначала разобраться с механическим замком зажигания, понять, как он коммутирует эти цепи при запуске двигателя?

2. Что за последовательное включение контактов реле? Вы же сами утверждали выше, что АСС надо выключать на время работы стартера. Но если МК отключит АСС, то у Вас обесточатся все остальные реле. Как же Вы будете заводить автомобиль?

3. Что за "блокировки" кнопками через МК (и надписи толком не прочитаешь)? Если МК повиснет, то ваши блокировки можно засунуть в одно место! Да и такое примитивное подключение кнопок абсолютно не гарантирует их работу.

4. Транзисторные ключи подключены к МК примитивно. Если вывод МК перейдет в третье состояние, то у Вас базы транзисторов, считайте в высячке, а значит не предсказуемы в поведении. И это в цепях управления зажиганием и стартером?

5. В автомобиле очень высокий уровень помех. На клемах аккумулятора (!) игловидные помехи могут достигать 100 вольт. Примитивная схема блока питания, которую Вы нарисовали, пригодна только для работы в Протеусе, а не в автомобиле столь ответственного блока.

Можно еще привести не один пример.

Может сначала стоит погуглить и посмотреть (Вы не первый "изобретатель Кнопки"), как строятся подобные схемы и не изобретать "Кнопка Старт\стоп Как В Иномарках", если вы специалист "больше по кручению гаек"?

Дорогой очень умный товарищ. Донесу до вашего ведома что схема нарисованная - это всего лишь добавление и перерисовка прошлой, и ни перва, ни вторая - это не окончательный вариант - а пока лишь наброски. Питание МК будет доделано и т.лд. и т.п.

Выложите тут свои наработки если они есть. Мы все посмотрим как вы намудрили кнопку. И желательно покажите окончательный вариант - коли он есть.

Для меня это хобби, и я по возможности стараюсь изучать МК. Поэтому всё делается неспеша.

ПО своей машине я знаю всё - от а до я, и как она будет работать - я точно знаю, так что не усите меня как комутировать провода в моём замке зажигания - ок?!

АСС - хм... Да для меня оно честно говоря вообще пофиг. исключить из схемы - 2 минуты делов

Теперь эту Кнопку (EZZ-7.x - три модификации!) можно установить здесь , если владелец авто не имеет никакого отношения к электронике, но очень хочет. Можно купить и самому установить в свое авто, если руки не кривые - руководство подробное. Советую скачать и почитать - много полезного опыта найдете для себя.

Поэтому я готов помочь чем могу, но только тем, кто действительно что-то делает, а не пустословит на форуме.

А по этому контексту - вообще не понял - это чё - предложение купить эту кнопку???

[Реклама]

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

[pvlad]

...если не инжекторная машина, то ещё и стартер навернуть можно если зависнет реле стартера.

К сожалению я через это прошел. В подпрограмме автозапуска была ошибка (на столе все работало) и Кнопка неправильно определила обороты двигателя, при которых необходимо отключить стартер. Двигатель завелся, а стартер не отключился. Бендикс не спас, как потом оказалось - смазка загустела и он плохо вращался на оси. В итоге в стартере срезало счеточный узел, а коллектор превратился в "ромашку".

...я подключал сразу ещё управление светом, и аварийку от открытие дверей делал.

Поверьте мне, делать универсальные, функционально напичканые устройства плохой конструкторский подход. Всегда делайте целевые устройства. Вот Кнопка! Это электронный аналог механического замка зажигания. RFid-иммобилайзер - да, к месту. Это защита к несанкционированному доступу к Кнопке. Все остальное (упр.светом, аварийка) к замку не относится, и не нужно в Кнопку пихать. Больше напихано - больше ошибок, а Кнопка должна быть максимально простой и надежной.

А ещё большая пробелма, что у нас ОЧЕНЬ ограничен выбор микросхем...

К сожалению, у Вас под ником не указан ни город, ни регион. Поэтому не могу представить где у Вас "проблема". Могу лишь сказать: пользуйтесь заказом элементов почтой из других городов. Я иногда заказываю в Н.Новгороде, С.Питербурге, потому что необходимого не могу найти в Москве. Стараюсь всегда использовать то, что мне надо, а не приспосабливаюсь к тому что есть.

...не мог найти где купить кнопку отдельно, правда цена у неё 900р что то великовата, даже с иномарки заводская дешевле... Но зато эта кнопка красивая.

Думаю, для себя любимого можно потратиться и купить одну кнопку, но действительно фирменную, красивую, чтобы глаз радовала и вызывала гордость. Когда я делал первый образец своей Кнопки - тоже у них покупал по этой же (800руб.) цене.

Кстати, такая кнопка на Ебае стоит в районе 11$. Я заказывал в Китае 50шт., когда запускал серию. Обошлись где-то по 400-450руб. с пересылкой. Но одну кнопку для себя проще купить в нашей стране, пусть и дороже.

Вот такая схема получается примерно.

Я уже выше говорил, что плохо все пихать в одну коробку. Кроме того, что это уменьшает надежность, это затрудняет модернизацию. Я бы RFid сделал отдельным устройством, Кнопку тоже отдельно и остальные прибамбасы тоже отдельно в свои коробочки. В этом случае легко модернизировать по отдельности каждый узел, да и AVR-ки не такие уж дорогие элементы.

А как варистором защитить схему?

Варисторы - это старые, медленные элементы защиты от импульсных помех. Кроме, как в советских схемах, более нигде и не видел. В настоящее время применяются диоды-ограничитель напряжения. Их еще называет SUPPRESSOR. На схеме в топике 19 я совсем забыл поставить защитный диод. Его можно подключить параллельно С1 или С2., т.е до стабилизатора. Для данного случая подходят защитные диоды с напряжением пробоя 18-33 вольта.

[Реклама]

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

[DrobyshevAlex]

Я делал себе и другу, нам обоим хочется что бы была аварийка, я ж не на серийное производство делаю

Я бы RFid сделал отдельным устройством

Так оно у меня отдельно, по 4 проводам подключено.

питание, генератор и приём.

Кроме, как в советских схемах, более нигде и не видел.

Может я ошибся, и это не варистор. Синенький такой кругленький, как конденсатор без полярности, только больше. Вроде картинки гугла сказали - варистор.

Во всех сигнализациях стоят, да по три штуки) Мне друг отдал сгоревшие с автосервиса на разбор

[Реклама]

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

[pvlad]

Дорогой очень умный товарищ...Донесу до вашего ведома...

Когда Вы отвечаете оппоненту, то не нужно полностью его цитировать и засорять тему. Достаточно взять ключевое предложение (или часть его), вокруг которого Вы строите свой ответ.

Далее, когда Вы пишете ответ, то форум проверяет Вашу орфографию (грамотность), и слова с ошибками подчеркивает волнистой красной линией. Не стоит думать, что если не видно Вашу фамилию и адрес, то можно писать как попало - уважайте, прежде всего, себя.

И последнее. Прежде, чем нажать кнопку "Отправить", нажмите кнопку "Предварительный просмотр", и внимательно прочитайте то, что написали, а уже затем нажимайте кнопку "Отправить".

Кстати, внизу каждого Вашего топика есть кнопка "Изменить". Она позволяет отредактировать свой топик, если потом увидели свои ошибки, или не совсем удачное высказывание.

...это не окончательный вариант - а пока лишь наброски. Питание МК будет доделано и т.лд. и т.п.

Вот-вот! И я о том же. Сделали вариант, проверили на макетке - что-то не получается? Тогда выкладываете здесь, и мы все Вам помогаем разобраться с проблемой.

А вот просто рисовать свои фантазии - это, извините...

Выложите тут свои наработки...

А может и ключи от квартиры? Да к тому же я с AVR и не работаю.

ПО своей машине я знаю всё...

Я не сомневаюсь, и отношусь, в этом плане к Вам, как к профессионалу и с уважением. А вот что касается эмбедерства (чему Вы учитесь!), то здесь нужен другой подход. И не следует забывать, что Вы создали тему в разделе "Для профессионалов".

А по этому контексту - вообще не понял - это чё - предложение купить эту кнопку???

М-да! Вы не стали себя утруждать внимательно прочитать топик 22 и ссылки на нем.

Я думаю, достаточно офтопить. Лучше говорить о деле, если оно есть.

[pvlad]

...я ж не на серийное производство делаю

Да дело не в этом. В серийном производстве один раз сделали и забыли. Как раз можно все в одну кучу - будет дешевле. А вот радиолюбительство предполагает постоянное улучшение, модернизацию. А для этого более удобно, чтобы все было по отдельности. Тогда легко заменить старый узел на что-то вновь придуманное или модернизированное. Особенно на этапе разработки и доводки.

Но это, как говорят, дело хозяйское.

Синенький такой кругленький, как конденсатор...

Скорее всего, это и есть конденсаторы. Так сложно сказать. Можно лишь предположить, что три защитных диода на один источник питания никто ставить не будет. А вот три электролита - вполне нормально. И потом, что мешает проверить омметром (мультиметром). У конденсатора будет заряд-разряд.

Я больше пользуюсь защитными диодами вот из этой таблицы.

ЗАЩИТНЫЕ ДИОДЫ.pdf

[DrobyshevAlex]

А вот радиолюбительство предполагает постоянное улучшение, модернизацию.

Уж я то знаю :-D я уже столько перечитал за неделю и переделал)

Тогда легко заменить старый узел на что-то вновь придуманное или модернизированное.

Вот именно по этому часть рфида у меня и отдельно, так как основная пробелма у меня с ним, так как с индуктивностями и колебательными контурами я вообще не сталкивался

Скорее всего, это и есть конденсаторы.

Тут напсиано варистор.

Там 1 на питании, 1 на реле, и 1 на выход на электрозамки, я так понял электорозамок - счиитай что то же реле, там же индуктивность будет

да и AVR-ки не такие уж дорогие элементы

180 рублей! Вся схема с платой, чип ключом, проводами и всем остальным выходит дешевле чем 1 МК

За таблицу спс!

Изменено 16 августа, 2012 пользователем DrobyshevAlex

[pvlad]

Вот такая схема получается примерно.

Думаю, в схеме надо сделать некоторые доработки:

1. Вряд-ли нужен R13 и непонятно зачем такой "огород" из С9-С12. При таком включении конденсаторы выполняют роль двухступенчатого делителя, а не фильтра.

2. Между С1 и D13 надо поставить дроссель (50-100мкг), кроме того, от точки соединения D13+Др. к общему проводу поставить дополнительно электролит 1000х35в. В крайнем случае, если эти изменения не делать, то желательно С1 значительно увеличить.

3.На выводах питания МК обязательно должен быть подключен керам.конденсатор.

4. Надо взять за правило и никогда не надеяться на внутренние подтягивающие резисторы, когда вы конструируете что-то для авто. Их нужно отключить и навесить внешние подтягивающие резисторы 3,3-10К (хорошо исп.сборки NR).

5. В цепь Б-Э Q2 надо добавить резистор 1К. Что касается Q1, то я бы R4 и R5 поменял бы местами - транзистор будет лучше закрываться.

6. Использование ULN заманчиво, но следует помнить, что при висячке на выводах МК, или пока они как вход - будут включены все реле (со всеми последствиями!). Поэтому в программе первые команды должны записать в порт С=0, а уже потом все остальное.

7. Цепи питания обмоток реле (+12в) следует включить после диода D13, а цепь +12в через контакты реле напрямую и прямо с входного разъема +12в.

Учитывая Ваши проблемы с RFid - может пригодится:

https://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2006/cjr37/Website/index.htm

http://www.cq.cx/prox.pl

На остальное ссылки найти не смог, поэтому подцепил файлы.

Нашел схему БП своей Кнопки. Советую использовать в устройствах для авто. Схема проверена временем - некоторые устройства не отключаются в моей машине по 6-8 месяцев (пока при серьезном ремонте не сдернут клемму аккум.) и ни разу не сбоили. Можно параллельно С20 и С24 так же добавить керамику 0,1u.

BuildingaRFIDreader.rar

RFID_Reader_Writer_Schematic.pdf

ОхраннаясигнализациянаRFIDкартах.rar

СчитывательRFID.rar

[DrobyshevAlex]

Вряд-ли нужен R13 и непонятно зачем такой "огород" из С9-С12. При таком включении конденсаторы выполняют роль двухступенчатого делителя, а не фильтра.

Там в схеме очепятка Когда рисовал не тот конец соеденил. с9-с10 последоватлеьно включены на массу. а вызод на с11 идёт с входа с9.

Между С1 и D13 надо поставить дроссель (50-100мкг), кроме того, от точки соединения D13+Др. к общему проводу поставить дополнительно электролит 1000х35в. В крайнем случае, если эти изменения не делать, то желательно С1 значительно увеличить.

У нас дросели не продаются, а самому мотать видимо большая катушка получится, нужно попробовать!

На выводах питания МК обязательно должен быть подключен керам.конденсатор.

То есть между 7 и 8 ногами? А то что он не прям радом подключен, это не считается? У меня на компараторе подключен он, но ножки питания то идут везде от одной кренки

Или нужно прям возле мк ставить?

Надо взять за правило и никогда не надеяться на внутренние подтягивающие резисторы, когда вы конструируете что-то для авто. Их нужно отключить и навесить внешние подтягивающие резисторы 3,3-10К (хорошо исп.сборки NR).

R9-R11 - как раз и есть подтягивающие по 10к.

Ну да, к тормозу забыл поставить...

я бы R4 и R5 поменял бы местами

А разве тогда хватит напряжения что бы открыть транзистор? Там же минимум 0.7 вольта надо, а получится делитель напряжения, который пропустит около 0.1 вольта.

Цепи питания обмоток реле (+12в) следует включить после диода D13, а цепь +12в через контакты реле напрямую и прямо с входного разъема +12в

Ну тут питание на схеме только так к реле походит. На плате реле нет вообще, они внешние у меня. А следовательно +12 на контакты подходит без диода. Но и на обмотку походит без диода. Нкжно через диод? Просто не хотелось лишние провода плюсовые выводить из блока, если всё равно плюс подходит к релюшкам.

По поводу RFID - у меня проблема не знаю в чём, схемы я разные пробовал, и у всех одна и та еже проблема, он перестаёт работать, когда темпиратура МК становится 40+ градусов

Но у меня на плате нет кварца, я и подумал, может частота начинает уезжать? У меня же МК в качестве генератора частоты для антены выступает. Вот не как руки не дойдут переделать на кварц что бы проверить.

[pvlad]

У нас дросели не продаются...

Можно взять ферит-колечко с любой мамки или блока питания РС и намотать своим проводом.

Или нужно прям возле мк ставить?

Совершенно верно. Как можно ближе к ножкам МК, и совсем неважно, что есть конденсатор у 7805.

R9-R11 - как раз и есть подтягивающие по 10к. Ну да, к тормозу забыл поставить...

Этого мало. А порт "РС"? Не нужно надеяться на внутренние R. Они в районе 100Ком. Это очень много (мизерный ток), чтобы быстро заряжать паразитные емкости и противостоять имп.помехам.

А разве тогда хватит напряжения что бы открыть транзистор?

Ну, значит надо пересчитать. В Б-Э не должно быть такое большое сопротивление.

Нкжно через диод?

Диод, в данном случае, выполняет две функции: защищает схему от переполюсовки и не позволяет разрядиться конденсаторам фильтра при отрицательной импульсной помешехе - считай кратковременному пропаданию питания. В этом случае контроллер "держится" за счет емкости С1. И чем больше эта емкость, тем при более длительной помехе МК дольше проработает на запасенной энергии, прежде чем сбойнуть.

...у меня на плате нет кварца...

Думаю, это плохо. При повышении температуры происходит большой выбег частоты.

[DrobyshevAlex]

А зачем портЦ подтягивать к 1? Он же на вывод работает, или там всё равно используются те же строенные резисторы что бы +5 вольт выдавать?

При повышении температуры происходит большой выбег частоты.

Вот! А я о чём, у меня RFID работать перестаёт

Новую плату делаю как раз с кварцем.

[DrobyshevAlex]

Хотелось бы включение габаритный огней и поворотников без реле сделать, через транзитсоры, я так понимаю лучше использовать полевые? Какие подойдут?

Ватт наверное 50 надо что бы выдерживал...

[pvlad]

А зачем портЦ подтягивать к 1?

Выходы порта МК не могут обеспечивать достаточный ток, для быстрой перезарядки паразитных емкостей. В следствии этого затягиваются фронты, может "проседать" уровень лог.единицы, да и мощная импульсная помеха может изменить уровень выходного сигнала МК. Кроме этого, в те моменты, когда порт С бывает в режиме ввода или в третьем состоянии (завис МК от помехи, ош.в программе и т.д.), на выходе ULN (для Вашего случая) будет не предсказуемое состояние.

Поэтому, следует всегда помнить, что выходы МК хорошо переключаются в "ноль", но очень плохо в "единицу", потому что надо своим выходным током заряжать все паразитные емкости схемы. Для этого и вешаются "подпорки" (подтяжки), которые помогают заряжать эти паразитные емкости.

Плохо, что Вы, конструируя устройство для объекта повышенной опасности, не задумываетесь о последствиях, которые могут возникнуть, если Ваше устройство поведет себя нештатно. При грамотном подходе, необходимо проводить анализ схемы по принципу "а что будет если..."?

Хотелось бы...

Почему бы и нет! Только необходимо помнить, что полевые транзисторы - это не дубовые реле. Даже те экземпляры, которые коммутируют токи до сотни ампер, элементарно выходят из строя при небрежном прикосновении. Да и есть специфика в использовании полевиков. Думаю, разумнее учиться работать с ними на каких-то домашних поделках, а не в авто.

[ukr823f]

Итак, получилось найти немного свободного времени, и поэтому продолжаем нашу затею с старт-стоп кнопкой.

На данный момент реализованы алгоритмы включения, выключения, автоматического ручного запуска и автозапуска с сигналки.

-Входы отключения стартера — это сигнал с генератора или тахометр

-Все 12В сигналы развязаны оптопарами для надёжности.

-Добавил выход на серву подсоса (алгоритм почти написан, но требует доводки и корректировки

-Выходов с кнопки — 4 — АСС, 15\1, 15\2 и стартер. Выход 15\2 отключается на время работы стартера.

-Также добавлена функция ДХО. Это будет дополнительная опция. То есть при заказе будет оговариваться — с ней или без неё нужен будет контроллер

-Также буду реализовывать Контроллер Охлаждения Двигателя к блоку, то есть это также будет опцией. Датчик температуры тосола будет на основе DS18B20, который скорее всего будет располагаться в отдельном вкручиваемом датчике. Он нужен будет для работы контроллера охлаждения и прогрева машины на автозапуске.

-Сделал выводы под UART, то есть в планах будет менеджер для компьютера для настройки параметров работы всех систем.

-Платы КОД и ДХО постараюсь полностью унифицировать с отдельными своими устройствами, чтобы не заказывать тысячу разных плат. Соединение межплатные — будут штырьковыми.

Прошу писать коментарии по поводу доработок или идей для внесения их до того как плата пойдёт в реализацию

[Hard3d]

Вот такой проект решил сделать

Видео

[Hard3d]

Закончил схему к своему видео. На видео еще не все функции реализованы но на схеме решил их отобразить. Если, что не правильно начертил, подскажите, что именно.

Цитата

 

Изменено 26 января, 2018 пользователем Hard3d