Jump to content

Recommended Posts

Положение правильное. Батарейку в тестере заменить пора. При замыкании щупов между собой что показывает? В паспорте наушников, от которых взяты головки, какое сопротивление указано? Регулятор громкости на шнурке есть?

Share this post


Link to post
Share on other sites

При тех же 200 Ом показывает 0.08. Регулятор есть. Открывал его вроде все провода припаяны. динамики брал с ушей Philips .сопротивление 32 ом. и на этих 32 ом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так, значит, сперва отпаять динамики совсем. Затем проверить целостность каждого провода по отдельности от штекера до регулятора, затем от регулятора до наушников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях

Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.

Посмотреть результаты первого среза

1 час назад, Dr. West сказал:

Батарейку в тестере заменить пора.

Первым делом.

@виталий билоус С разряженной батарейкой вы и не то намеряете.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прибор контроля промышленного оборудования с беспроводными и проводными интерфейсами

Непрерывный контроль для заблаговременного предупреждения отказов оборудования – важнейшая составная часть Индустрии 4,0. Перед вами перевод референсной разработки(приложены проектные файлы) Texas Instruments прибора комплексного контроля для быстрого развертывания беспроводной сети, соединяющей различные типы датчиков контроля состояния напрямую с облаком. Контроль состояния основан на периодической и непрерывной записи состояния оборудования, что является необходимым для планово-предупредительного технического обслуживания. В проект включены интерфейсы RS-232, RS-485, IO-Link и резистивный термодатчик (RTD) для контроля различных датчиков и оборудования.

Подробнее...

23 часа назад, Dr. West сказал:

Так, значит, сперва отпаять динамики совсем. Затем проверить целостность каждого провода по отдельности от штекера до регулятора, затем от регулятора до наушников.

Проблема решилась. Был залома провода у основания регулятора.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Алексей31 , регулятор громкости под большим круглым чёрным колёсиком с зубчиками, которым он крутится. :D

Edited by Lexter

Share this post


Link to post
Share on other sites

А еще на нем есть циферки, обозначающие сопротивление. Прежде, чем выкидывать и паять новый, сначала попробовать починить старый. Выпаять, разобрать, протереть одеколоном, подогнуть контакты, собрать обратно, предварительно смазав циатимом или, хотя бы, литолом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Лёха58 сказал:

А еще на нем есть циферки, обозначающие сопротивление. Прежде, чем выкидывать и паять новый, сначала попробовать починить старый. Выпаять, разобрать, протереть одеколоном, подогнуть контакты, собрать обратно, предварительно смазав циатимом или, хотя бы, литолом.

А если колесико не снимается ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Значит, надпись на "дне". Все равно же выпаивать. Если никаких надписей нет, то мерить мультиметром. В противном случае - ставим наугад 470 ом - 1 ком.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разобрать не смог, отпаял, промыл спиртиком, хорошо пропаял и все прошло. Спасибо 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте. Есть наушники Razer Kraken Pro купленные с Aliexpress. Сдуру при ремонте срезал все провода у платы, хотел подключить динамики напрямую. Я в этом деле полный 0. Прозванивать возможности нет. Хочу все вернуть обратно, однако не знаю что куда подключать... Там есть сама плата на левом динамике, 4 провода с мини джека,  провода с правого динамика и микрофон. На плате 8-9 контактов, я все их обозначил. Подскажите, пожалуйста, порядок их подключения. Например, R1-3, m1-8 и т.д. по всем позициям. Должно быть 8 пар. Сильно не судите. Буду благодарен за помощь.

 

347676.jpg

646234.jpg

90844624.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, 88Marsello сказал:

Буду благодарен за помощь.

а ее не будет ... эти фотки - только в туалет на гвоздик, практического применения - они не имеют. Помочь тебе сможет только специалист, поскольку ты

 

3 часа назад, 88Marsello сказал:

в этом деле полный 0

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, 88Marsello сказал:

R1-3, m1-8

Ну, с первым пунктом я ещё соглашусь. Можно так попробовать.

А вот со вторым - получится как в анекдоте про косого чукчу. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА. 
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?

    • By Дратути
      Здравствуйте! Произошла такая вот ситуация:

      1. Были 2 рабочие колонки SVEN sps-678, из одной (основной) иногда начинал идти очень странный громкий звук, похожий на дребезжание, он "убирался" на время при помощи ударов рукой об стол.
      2. Появился "ремонтник", который захотел их починить. В итоге он разобрал основную колонку, в которой увидел неподключённый высокочастотный динамик, решил его припаять. При подключении колонок в розетку из микросхемы пошёл дым, "ремонтник" решил, что микросхема должна испустить весь дым, после чего основная колонка работать перестала.
      3. На данный момент (прошло уже больше двух лет) работает только вторая колонка, но регуляторы громкости и прочего, зелёный индикатор включения на основной работают. Очень бы хотелось отремонтировать основную колонку, у самого руки прямые  Если есть возможность, то подскажите, пожалуйста, что нужно выпаять, что припаять.

      Заранее огромное Вам спасибо за советы!

    • By uspih
      Привет,  знакомым!
      По блоку питания  в компьютерах  у меня есть   представления о работе, структуре, и  делал  небольшие профилактики.
      К бесперебойнику  Логик Повер, нет схемы и  мало представления о  его  структуре,  по времени  менял  все  электролиты,  можно  и снова поменять  но  видимых  вздутий   нет, и  не охота  все перетряхивать обратно.
      После грозы  но скорее всего совпадение,  временно  в сети   упало  до 160В - 200В, при  160В  безперебойник  должен переводить  на батарею  и он это  делал  но вдруг  уже когда питание и наладилось но очередной раз  исчезло электричество,  Логик Повер   сигналит,  что перешел на батарею  есть  гул   как будто  работает  инвертор но  ПК  выключается.  На безперебойнике красный индикатор  все вроде работает и сигналит но  ПК потух.  Таких срывов  три раза и при низком питании в сети и  просто  пропал свет.
      Выключаем из сети  безперебойник, и нажимаю  дать  питание  на монитор например, монитор засветился но замечаю  как  ведут себя  световые индикаторы на безперебойнике: сразу загорается зеленый и  желтый как будто  есть  электрика но я её выдернул и  с  задержкою переходит  на красный.  Не уверен, что  такая задержка нормально.
      Меряю  питание на выходе  безперебойника если  питание стандартное... то  мультиметр должен показывать и  получаем  145В
      На батарее(отключена)  более  13В
      Даю  видеоскрин  платы этого  безперебойника.   Если мультиметр   может мерять  выход  питания  то  инвертор  не вытягивает 220В.  Как  разобраться  в схеме?
       
       
    • By Aizenkevich
      Здрасти братцы  Давно меня тут не было. Я тут прикупил убитый, но все еще еле-еле живой усилитель из СССР под названием Орбита у-101 (он же радиотехника у-101). Купил за копейки чисто из интереса и попытаться восстановить. Бывший владелец говорил что уже много лет к нему не притрагивался и усилитель ютился в гараже, и что работал лишь один канал. Кабелей для подключения колонок через разъем точка-тире конечно не оказалось, также как и кабеля 5-Din на 3.5 чтобы подать сигнал. Но сами понимаете, я всего лишь падаван в радиотехнических делах, поэтому нужны ваши советы и рекомендации, иначе усилителю может прийти каблык.
      Ну собственно в интернете инфы хватает по данному усилителю, и гайдов всяких по апдейту куча. Но я просто хочу: заменить все электролиты, правильно развести землю (убрать ее с корпуса и вывести на одну точку на выпрямителе), заменить неисправные детальки если таковые будут, почистить, ну и возможно заменить "оконечники" раз уж все равно все разбирать буду.
      Пара вопросов.
      1. На плате защиты, один диод - КД409А, показывает падение напряжения около 300 милливольт в оба конца. Пробит? На какой современный диод его можно заменить? У меня на руках есть следующие: 1N4148, 1N4007, 1N5819, 1N5399, 1N5408, 1N5822, FR107, FR207.
       
      2. Меняю электролиты. Все они к счастью полярные. Но вот опять же, на плате защиты, стоит какой то непонятный электролит с 4-мя ножками, 3-мя по бокам и одной посередине, маркирован - К50-12 на 100 мкф и 50В. Как его правильно заменить на современный электролит с двум ножками?

      3. На плате БП электролиты 2000 мкф 50в. Буду менять на 4700 мкф 50в. Силовые диоды в выпрямительном мосту - Д242Б. Так как будет увеличиваться емкость конденсаторов питания, стоит ли заменить эти диоды на  более мощные (у меня есть Д245Б) или родных хватит?
      4. Снял модуль УНЧ 50-8. Заменил конденсаторы. Захотелось отсоединить радиаторы от платы и прозвонить транзисторы. Снял радиаторы, термопасты где нет, где сухая как камень, надо бы исправить. И тут я увидел что один транзистор (КТ961А) прислонен к радиатору не спинкой, а лицевой стороной. Это так и должно быть?

      4. На какие транзисторы можно заменить оконечники в данном усилителе и есть ли в этом смысл (за мощностью не гонюсь, хочу качества )? Те которые стоят по дефолту - КТ837Н, КТ626В, КТ961А, КТ805АМ, они хорошие?

      Пока что это все вопросы.
    • By Serega4789
      Привет всем есть сварочный инвертор , импульсы на транзисторы выдает без силового напряжения  если включить в схему 24 вольт 
       При подаче напряжения 600 вольт с моста(трёхфазный инвертор) 
       и происходит пробой ключей
      Схема силовой части полумостовая с делителем напряжения из конденсаторов но без развязывающего конденсатора по постоянному току , и провода с выхода драйвера мне кажется неверно припаяны ,схема такая 
       подскажите что не так с этой сборкой
       
       
       
  • Сообщения

    • Ну схема так схема. Если в кратце описание. Сенсорный экран  2.8 висящий на SPI1 Экран и SPI2 Сенсор. 4 канала аналогового измерения - защищено резисторным делителем и стабилитроном на 3.3 вольта (логика то у платы 3х вольтовая, а датчики все 5в). Канал Расходомера частотный так же защищен как и аналоговый.  Питание всей схемы осуществляется От импульсного 12в блока питания. Через микросхему MP1584EN (конвертер 2мгц) получаю напряжение 5в, затем через AMS-111-3.3 получаю 3.3. На входах в преобразователи стоят танталовые конденсаторы 10мкф согласно даташитам.  Цифровые датчики реализованы через программный SPI на 165 входном регистре.  Вход в 165 схему предаварительно зашунтирован диодами с двух сторон, что бы избежать импульса от наводок по входу.   А вот та часть, которая выносила мне мозг. Вот тут вместо оптопары просто была ULN2003. Это управление 3х ходовым краном через простoe дешевoe реле SRDТеперь тут оптопара, биполярный транзистор с токоограничивающим резистором и защитный диод шоттки. Реле связано с общей землей, питание реле +12В. После установки оптопары индуктивные наводки пропали.  Насосы включаю чуть посложнее  Тут реле зашунтированное симистором через конденсаторно-резистрную задержку. Схема работает прекрасно уже долго. Никаких помех с этой схемы не было никогда. ЧТо бы не подгорали контакты реле - 1сек оно включается симистором, затем переходит на реле. Выключение в обратном порядке. Схему нашел на просторах инета.  Ну как-то так выглядит схема.
    • Извиняюсь за свою бестолковую голову. Я думаю что тему можно удалить.
    • @zeconir  Я думаю, было бы достаточно светодиода потери связи на приемнике. Остальное решаемо без  изменений в программе. Ходовые двигатели останавливаются при отсутствии напряжения на разъеме включения регулятора. Регуляторы у меня китайские для коллекторных электродвигателей. В прежней схеме у меня, когда связь теряется, светодиод гаснет и катер останавливается.  Одна проблема, частота и мощность передатчика выходят за пределы разрешенных. Не хочется искать себе лишние проблемы.
    • Лету скоро приходит каюк. Детишкам --в школу, птицам -- на юг. Может, тогда хоть здесь кто-то напишет? Где вы, поэты? Поэты не слышат. Что ж, остается нам только рыдать: Форум не может поэзию дать. Или тогда лишь он дать что-то сможет, Если пинками Паша поможет?
    • Взял ваш вариант за основу, перерисовал под свою комплектуху, для питания показометров и переключалки реле, хочу использовать отдельный трансформатор. Он как раз выдает +-15в со средней точкой. Выкинул немного лишних деталей, оу нашел только один такой, будет это работать? Арктика 2TR.spl7
    • очередное дежа-вю https://forum.cxem.net/index.php?/topic/201182-инвертировать-сигнал-от-датчика/&tab=comments#comment-2974458  
    • а почему собственно нет? по распиновке подходят пик16ф676 или аттини24а
×
×
  • Create New...