Jump to content

Recommended Posts

Guest LWDM

Други, нужна ваша помощь. Развалилась гарнитура Skullcandy Full Metal Jacket. Точнее, место у джека слабое, через три месяца то ли провод порвался, то ли от джека отстал. Джек металлический, неразборный. Оттащил в сервис, те джек тупо сняли, оголили провода, и обрадовали, мол, "хана вашим ушкам".

Джек купил. Хотел было сам напаять, но там 6 проводов ввели меня в заблужение. Более-менее пошастав по гуглу, понял что от самих ушей по два провода идут, один из них масса. а ещё два, по всей видмости, принадлежат микрофону и кнопке. Увы, ни уши ни банку с микрофоном не разобрать - запаяны намертво.

Каким образом можно определить, какой из проводов является массой, какой ухом, а какой микрофоном? Только методом подбора?

И как 6 проводов напаивать на джек, по каким из 4х пинов?

Ещё один вопрос. Есть удлиннитель провода, неуправляемый 3-пиновый джек. возможно ли его сопряжение между джеком и проводом гарнитуры? нет желания просто так резать хороший новый провод-удлиннитель, чтобы понять что там недостаточное количество проводов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest LWDM

Итак, что мне удалось узнать. имеется в наличии 6 проводов:

красный (микрофон)

золотистый (микрофон)

синий (правый динамик)

зелёный (правый динамик)

красно-золотистый (левый динамик)

сине-золотистый (левый динамик)

Определил мультиметром. соответственно, как только два провода начинали звенеть, понимал что они в одной связке. определил два динамика, затем подхватил оставшиеся два провода, и по нажатию на кнопку гарнитуры шёл прозвон.

Соответственно, джек 4-пиновый купил, начал эксперементировать. Получить из гарнитуры наушники особого труда не составило, при это м я заметил, что правильное звучание происходит при следующей схеме:

-|=|=|=|=|----------

1 2 3 4

1 - красно-золотистый (левый динамик)

2 - зелёный (правый динамик)

3 - сине-золотистый и синий (левый и правый, а-ля масса)

золотистый и красный уже припаивал куда только не. перекидывал массу на все 4 пина поочерёдно. честно говоря запутался, методом тыка тут ничего не найти. либо надо быть ну совсем упёртым. разумеется, заручившись поддержкой гугла, испробовал массу схем подключения, в том числе и нокиевскую.

гугл гласит, что гарнитура подходит для айфона, о чём свидетельствует надпись на коробке. логично предположив, что используется ихняя распайка, попробовал. не прокатило.

други, прошу помощи. сам не знаю почему в гарнитуру вцепился, нравится мне в ней звук и всё, хоть ты тресни. на крайняк сделаю из неё обычные уши, но всё-таки гарнитура это гарнитура. направьте на мудрого человека :blush:

да, и вот ещё что заметил. джек, что я купил, полностью металлический. лучшего качества не нашёл. но у него сама форма джека какая-то... странная. оконечник (1 пин) слишком большой, из-за чего очень туго входит в гнездо. по краям его немного напильником стесал, входить стал легче. но джек ещё и чуть длиннее, на 4 пине хорошо заметна разница. в принципе, по разделяющим дорожкам расхождений в гнезде быть не должно, но вдруг...

Share this post


Link to post
Share on other sites

У кого-нибудь есть ненужные поломанные китайские наушники с 50мм динамиками?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях

Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.

Посмотреть результаты первого среза

Неисправность - не работает правый наушник. Цепь наушника (общий + красный) не звонится - обрыв. Предполагаю неполадку в корпусе наушника.

Вопрос - как разобрать наушник? Чужие, соседи - пенсионеры попросили посмотреть. Хотелось бы не повредить. Никаких винтов не вижу. Амбушюры сидят туго

post-98675-0-97096900-1360569407_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития

Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.

Подробнее...

Винты по-любому под амбушюрами. А они могут быть приклеены . Cкальпелем, потихоньку клей подрезай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

АВТОР! сходи в радиокружек, попроси научить тебя обращаться с паяльником, уверен косяк в неумении паять, тем более тут не самый простой случай

пс. Концы проводников опали зажигалкой и ВНИМАТЕЛЬНО смотри чтоб жилы от соседних не перемешивались и не забывай про канифоль

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest revich2

Подскажите пожалуйста размеры для коробки с фазоинвертером под сабвуфер (динамик 15 ГД-14). Долго пытался разобраться в прогах по расчёту, одна выдавала 8л, другая около 13л. Сам не очень шарю в электронике, и выбор представляет сложность.(не по теме, конечно)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest_revich2_* Объем ящика зависит от диаметра динамика, и выбирается согласно этой таблице.

dinamic98-18.png

Edited by Евгений_

Share this post


Link to post
Share on other sites

купил дорогой штекер для наушников, зачистил места пайки рашпилем. паяю а оно почти сразу отклеивается. что я делаю не так?

post-169663-0-08851900-1364291744_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не надо было зачищать. Попробуй с кислотой или флюсом, только потом вытри место пайки насухо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

паяю а оно почти сразу отклеивается. что я делаю не так?

А паяйте как? С канифолью или другим флюсом или просто припой на штекер наносите? Для облуживания места паек используйте флюсы. (канифоль как самый простой). Для мест где канифоль не берет я пользуюсь ТАГСом, лудит хорошо, только ТАГС токопроводящий, после пайки нужно удалить лишний флюс с мест паек.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Гость

перед пайкой нужно аккуратно проверить чем покрыты лепестки выводов, они часто бывают покрыты хромом для блеска и не паяются, если это так - нужно счистить хром до металла (обычно это сталь или латунь). Для этого использовать самый мелкий напильник, надфиль. Сразу после зачистки покрыть место пайки флюсом, использовать кислоту нежелательно, так как её остатки со временем окислят контакт. Затем облудить в канифоли и припаять проводники припоем ПОС61

Share this post


Link to post
Share on other sites

...что я делаю не так?

Не соблюдаешь технологический процесс пайки :buba:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Некрофилд

Контакты штекеров я облуживаю проволочным припоем с встроенной канифолью, держа деписток груглогубцами чтоб пластмасса не поплыла. Малейший перегрев и потеряется контакт земляного лепестка с корпусом штекера. А ещё можно продеть проводок в отверстие лепистка и аккуратно обжать и тогда паять не придётся.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest yurkapitersky

А теперь вопрос посложнее...

Сгорел ик-передатчик от беспроводных наушников.

С чего начинать :crazy:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest yurkapitersky

С покупки нового :bye: .

Неее... так не пойдёт :shok: Давайте разбираться!

Разобрал передатчик, прозвонил тестером: диод, стабилитрон и транзистор. Всё ок!

Это из крупных деталей. Остальное там тааакое всё мелкое...

Ну правда еще кондёры есть там. Но они ж точно ни при чём?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Moon
Ну правда еще кондёры есть там. Но они ж точно ни при чём?

Наверное так и есть раз Вы так думаете.

Остальное там тааакое всё мелкое...

Возьмите увеличительное стекло или микроскоп.

Разобрал передатчик, прозвонил тестером: диод, стабилитрон и транзистор.

Значит с прибором всё в порядке.

Теперь осталось разобрать блок питания передатчика, розетку, проводку, щит с автоматами ...и так до местной ТП.. нужно всё проверить тщательно!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Гудвин

Ну, зачем же останавливаться на местной ТП, следует пройти все циклы энергообмена/преобразования энергий во вселенной. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest yurkapitersky

Прикалываетесь... :buba:

На передатчике перестали гореть красным светодиоды.

Где схему можно взять на Philips SHC1300 ???

philips_shc1300_2.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА. 
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?

    • By Дратути
      Здравствуйте! Произошла такая вот ситуация:

      1. Были 2 рабочие колонки SVEN sps-678, из одной (основной) иногда начинал идти очень странный громкий звук, похожий на дребезжание, он "убирался" на время при помощи ударов рукой об стол.
      2. Появился "ремонтник", который захотел их починить. В итоге он разобрал основную колонку, в которой увидел неподключённый высокочастотный динамик, решил его припаять. При подключении колонок в розетку из микросхемы пошёл дым, "ремонтник" решил, что микросхема должна испустить весь дым, после чего основная колонка работать перестала.
      3. На данный момент (прошло уже больше двух лет) работает только вторая колонка, но регуляторы громкости и прочего, зелёный индикатор включения на основной работают. Очень бы хотелось отремонтировать основную колонку, у самого руки прямые  Если есть возможность, то подскажите, пожалуйста, что нужно выпаять, что припаять.

      Заранее огромное Вам спасибо за советы!

    • By uspih
      Привет,  знакомым!
      По блоку питания  в компьютерах  у меня есть   представления о работе, структуре, и  делал  небольшие профилактики.
      К бесперебойнику  Логик Повер, нет схемы и  мало представления о  его  структуре,  по времени  менял  все  электролиты,  можно  и снова поменять  но  видимых  вздутий   нет, и  не охота  все перетряхивать обратно.
      После грозы  но скорее всего совпадение,  временно  в сети   упало  до 160В - 200В, при  160В  безперебойник  должен переводить  на батарею  и он это  делал  но вдруг  уже когда питание и наладилось но очередной раз  исчезло электричество,  Логик Повер   сигналит,  что перешел на батарею  есть  гул   как будто  работает  инвертор но  ПК  выключается.  На безперебойнике красный индикатор  все вроде работает и сигналит но  ПК потух.  Таких срывов  три раза и при низком питании в сети и  просто  пропал свет.
      Выключаем из сети  безперебойник, и нажимаю  дать  питание  на монитор например, монитор засветился но замечаю  как  ведут себя  световые индикаторы на безперебойнике: сразу загорается зеленый и  желтый как будто  есть  электрика но я её выдернул и  с  задержкою переходит  на красный.  Не уверен, что  такая задержка нормально.
      Меряю  питание на выходе  безперебойника если  питание стандартное... то  мультиметр должен показывать и  получаем  145В
      На батарее(отключена)  более  13В
      Даю  видеоскрин  платы этого  безперебойника.   Если мультиметр   может мерять  выход  питания  то  инвертор  не вытягивает 220В.  Как  разобраться  в схеме?
       
       
    • By Aizenkevich
      Здрасти братцы  Давно меня тут не было. Я тут прикупил убитый, но все еще еле-еле живой усилитель из СССР под названием Орбита у-101 (он же радиотехника у-101). Купил за копейки чисто из интереса и попытаться восстановить. Бывший владелец говорил что уже много лет к нему не притрагивался и усилитель ютился в гараже, и что работал лишь один канал. Кабелей для подключения колонок через разъем точка-тире конечно не оказалось, также как и кабеля 5-Din на 3.5 чтобы подать сигнал. Но сами понимаете, я всего лишь падаван в радиотехнических делах, поэтому нужны ваши советы и рекомендации, иначе усилителю может прийти каблык.
      Ну собственно в интернете инфы хватает по данному усилителю, и гайдов всяких по апдейту куча. Но я просто хочу: заменить все электролиты, правильно развести землю (убрать ее с корпуса и вывести на одну точку на выпрямителе), заменить неисправные детальки если таковые будут, почистить, ну и возможно заменить "оконечники" раз уж все равно все разбирать буду.
      Пара вопросов.
      1. На плате защиты, один диод - КД409А, показывает падение напряжения около 300 милливольт в оба конца. Пробит? На какой современный диод его можно заменить? У меня на руках есть следующие: 1N4148, 1N4007, 1N5819, 1N5399, 1N5408, 1N5822, FR107, FR207.
       
      2. Меняю электролиты. Все они к счастью полярные. Но вот опять же, на плате защиты, стоит какой то непонятный электролит с 4-мя ножками, 3-мя по бокам и одной посередине, маркирован - К50-12 на 100 мкф и 50В. Как его правильно заменить на современный электролит с двум ножками?

      3. На плате БП электролиты 2000 мкф 50в. Буду менять на 4700 мкф 50в. Силовые диоды в выпрямительном мосту - Д242Б. Так как будет увеличиваться емкость конденсаторов питания, стоит ли заменить эти диоды на  более мощные (у меня есть Д245Б) или родных хватит?
      4. Снял модуль УНЧ 50-8. Заменил конденсаторы. Захотелось отсоединить радиаторы от платы и прозвонить транзисторы. Снял радиаторы, термопасты где нет, где сухая как камень, надо бы исправить. И тут я увидел что один транзистор (КТ961А) прислонен к радиатору не спинкой, а лицевой стороной. Это так и должно быть?

      4. На какие транзисторы можно заменить оконечники в данном усилителе и есть ли в этом смысл (за мощностью не гонюсь, хочу качества )? Те которые стоят по дефолту - КТ837Н, КТ626В, КТ961А, КТ805АМ, они хорошие?

      Пока что это все вопросы.
    • By Serega4789
      Привет всем есть сварочный инвертор , импульсы на транзисторы выдает без силового напряжения  если включить в схему 24 вольт 
       При подаче напряжения 600 вольт с моста(трёхфазный инвертор) 
       и происходит пробой ключей
      Схема силовой части полумостовая с делителем напряжения из конденсаторов но без развязывающего конденсатора по постоянному току , и провода с выхода драйвера мне кажется неверно припаяны ,схема такая 
       подскажите что не так с этой сборкой
       
       
       
×
×
  • Create New...