Jump to content

Recommended Posts

Не совсем, телек вообще престал включаться, вот я его и разобрал. А на каком конденсаторе должно быть 120 В?

На D602 120 В.

Edited by Zhenek

Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.

Share this post


Link to post
Share on other sites
телек вообще престал включаться

на разных языках общаемся....

я не знаю какой там диод идет на 120в просто найди плюсовой контакт кондера на 160 вольт вот там должно проходить через него напряжение

включи тестер один щуп на массу второй к ноге кондера (+) и включи если появится 120в ищи в строке обрыв или кз

да и обрати внимание на пайку тдкс и обвязку

ключа строки ты прозвонил?

диоды во вторичной цепи живы?

в первичной цепи бп стабилитроны диоды транзисторы проверил?


Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

Share this post


Link to post
Share on other sites

Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP

Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.

Подробнее

Да ладно скажите,всёж три страницы терпел унижения не нагрубил,это можно за оплату принять. Кондёры любят от нагрева высыхать....


Лужу,паяю,телевизоры починяю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!

Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).

Подробнее о высокотемпературной линейке

Вторичные ТПИ на КЗ проверь и на сетевом лите ещё раз напругу.


Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ладно парни, всем спасибо!!!

Я немного утих!

Доверю ремонт профессианалу, ато ещё хуже сделаю!

А сам буду учиться!


Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Коли так, для тебя не всё потеряно.


Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By MrPraise
      Модель: Lemanso LM677
      Проблема: выставляю в настройках время включения и выключения таймера, но он не включается при заданных параметрах. Аккумулятор встроенный 40 мАч заменил на тот же тип, только ААА объемом около 600 мАч, т.к. старый показывал 0.5В. В электронике понимаю немного, но есть тестер. Если подскажите, что и где замерять, справлюсь. Фотографии прикрепляю.


    • By SeRegA14
      Здравствуйте, досталась автомагнитола supra swm-745, не включается, схему прикрепил ниже.
      Разобрал магнитолу, по питанию был горелый диод D13, также транзистор Q10 - по схеме 1664 , стабилизатор U15 по схеме 79M09, и U15 по схеме XL1509 (лопнула), все детали заменил идентичными, но аппарат по прежнему не включается, куда копать по схеме?
      11363_SUPRA_SWM-745.rar
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?




    • By Komelektron
      Здравствуйте, телевизор SAMSUNG CS21M20ZGG шасси S16B был пробит НОТ, оборван ТМС, конденсатор СY801S 332/400V стоящий между горячей и холодной землей выгоревший и надутый електролит 1мкф 160В, C499, напряжение с БП 145В, 9,6В, напряжение на проце 7,6В, 4,9В, 3,06В, заменил електролит, заменил строчный транзистор, поставил С5802, заменил ТМС поставил с Самсунговского шасси S15A, включил светодиод мигает 5 раз и в такт миганию из платы слышно громкое посвистывание, потом светодиод гаснет, свист идет постоянный, выпаял проверил С802 33/50 в БП 32мкф, 0,8 ОМ ЕСР, 3,5% утечка. Будьте добры подскажите пожалуйста, как привести напряжения с БП в норму?
      SAMSUNG chassis S16B.pdf
    • By Vitamin078
      Всем привет!
      Контроллер душевой кабины, кто не знает, это такое электронное устройство с сенсорным управлением, с помощью которого ведется управление всеми дополнительными функциями типа радио, свет в душе и всего, что напихал в нее производитель. Выглядит в форме айфона первых выпусков. Сенсорная кнопка включения вверху, остальные под дисплеем. Так вот, в течение нескольких лет наблюдалась постепенная деградация чувствительности сенсора. На кнопки приходилось нажимать по два раза, потом по три...а потом он вообще перестал включаться. Сами датчики сенсоров находятся за пластиковой передней панелью, представляют из себя металлические диски размером с копейку, от которых идут пружинки к плате и к чипу сенсора через резистор. Пружинки чисто для того, чтобы прижимать диски к пластику. Чип сенсора 16-канальный, находится на плате логики и имеет на бору надпись WTC6316BSI. Питание на него приходит уверенные 5В, которые тянутся от стабилизатора UTC7805, который в свою очередь получает 12В от стабилизатора UTC7812. Так же питание есть и на микроконтроллере Atmega8L-8AU1034. После вскрытия девайса, на плате логики были видны следы попадания влаги, что не удивительно при полном отсутствии влагозащиты прибора в условиях повышенной влажности, поэтому все было отчищено и осмотрено под лупой. Дефектов дорожек не выявлено. На всякий случай феном снял чип управления сенсором и микроконтроллер, чтобы исключить коррозии под ними и отлипание ног. Ничего криминального не обнаружил и посадил их обратно, после чего прошелся по всем ногам паяльником для верности. И, о чудо, железка запустилась, переключала режимы работы несколько минут, а потом опять перестала реагировать на сенсоры, при этом не переставая работать, отображая все на дисплее. Выключал его уже просто выдергивая из сети. Больше не запустился. После этого проверил все электролитические конденсаторы. Больше половины улетели в мусор. Заменил на новые, предварительно тоже проверенные перед установкой. Никакого эффекта. Увеличил емкость конденсатора регулирующего чувствительность сенсора с 18нФ до 33нФ. По даташиту на эту микросхему он может быть до 47нФ. Тишина. Грешу на чип сенсора. Обвязка у него минимальная. С радостью бы заменил его, но он какой-то редкий и в продаже его не нашел, ни у нас, ни в поднебесной. Прошу уважаемое сообщество помочь разобраться в проблеме, так как уже не знаю куда смотреть и что еще с проклятой железкой делать. Без него в душевой кабине черная дыра....
×
×
  • Create New...