Jump to content

Recommended Posts

Здравствуйте, форумчане!

Суть проблемы в следующим: имеется автоматическое зарядное устройство УЗ-А-12-4,5 (http://radiomaster.c...uz-a-12-45.html) при зарядки АКБ емкостью 55 Ач (VARTA) светодиод "заряд" постоянно моргает т.е. 1-2 сек. горит, на 1-2 сек. гаснет. Также когда горит светодиод слышно что зарядное работает (трансформатор тихо-тихо гудит), когда гаснет тишина. Получается АКБ заряжается типо импульсами))). Раньше такого не было (горел постоянно по окончанию зарядки гас). Да, кстате, со временем интервалы на которые гаснет светодиод увеличиваются. АКБ не старый 2 года. После такой зарядки ставишь в машину все работает т.е. получается заряжен.

Хотелось бы узнать что это может быть, что надо проверить и это проблема зарядного или все-таки АКБ.

И ещё одна проблемка: быстро садиться АКБ. Сейчас поясню. Стоял старый АКБ : послушаешь музыку минут 30 на громкости 1/3 и все можно с "толкача" заводится или забыл ближний выключить минут на 20 (в магазин например пошел забыл выключить) приходишь можно сразу в ручную заводится. Поменял АКБ купил новый варта и что бы вы думали тоже самое. Причем вообще бывает глюк приехал на место заглушил, сходил по делам через десять минут опять ехать, а тут опа а АКБ то сел только КАК???? На заведенной мерял напряжение зарядки все норм как на холостых так и на рабочих оборотах, лампочка акб тоже проверена и исправна. А еще мерял ток на заглушеной менее 1 А (стоит сигналка и часы идут). Так вот я к чему веду может иногда при не выясненых причинах пропадает зарядка акб а панель при этом молчит??? Может кто-нибудь поделился-бы простенькой схемкой контроля бортовой сети авто во время движения. т.е. расход электроэнергии во время движения, заряд акб, состояние акб.

Авто: vw jetta 2, 1.6 бензин, гена AEG.

Прикреппляю архим со всем что нашел по зарядке.

Заранее спасибо за любую помощь.

З.Ы. Прошу прощения за ужасную орфографию. Да и если написал не в ту ветку сильно не ругайтесь.

Uszaravt_UZ-A-12.rar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конкретно какое напряжение идёт с гены на заведённом двигле и конкретно какой ток потребляется при закрытых дверях, заглушенным двигателе и полностью выключенном электрооборудовании (режим стоянки)?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте все!

Похоже - это проблема не самого зарядного, а уже дышащего на ладан аккума. Суть в чём: Аккум заряжается (горит светодиод), зарядное контролирует напругу на нём. По достижении конечного напряжения зарядки, зарядка прекращается (светик гаснет). Но самО зарядное контролирует напругу всё равно. Когда напруга на аккуме снижается ниже определённого порога, зарядка снова включается. Типа, подбивается напряжение до нужного в конце зарядки. Основной симптом болезни аккума - быстрый саморазряд, утечка между пластинами (электродами) аккума. Низкую емкость аккума подтверждает и быстраый разряд при такой небольшой нагрузке, как габбариты, и неспособность крутнуть стартер.

Да, вполне возможен недозаряд при работе пихла.

Edited by IGO61

Share this post


Link to post
Share on other sites

Литиевые батарейки Fanso для систем телеметрии и дистанционного контроля

Системы телеметрии находят все более широкое применение во многих отраслях на промышленных и коммунальных объектах. Требования, предъявляемые к условиям эксплуатации приборов телеметрии и, как следствие, источников питания для них, могут быть довольно жесткими. Fanso предоставляет широкую линейку продукции, рассчитанной на различные условия эксплуатации, что позволяет подобрать батарейку для каждого конкретного применения, в том числе и для устройств телеметрии.

Подробнее

Муравей 69

Напруга при заведенной 15-15,8 В. В стояночном режиме около 100-300 мА точнее не помню мерил летом. Последний месяц сигналка была отключена от бортовой сети. Значит потребление в стояночном режиме было еще меньше.

А вчера приехал на дачу через два часа стояночного режима толкал ибо акб сдох. подзаредил несколько часов и сегодня с утра завелся как положено.

IGO61

Так акб после такой зарядки маслает как надо: месяц, два, полгода, неделю до следующего глюка как писал выше заглушил через десять минут толкаю чтоб завестись. Такие глюки как на старом так и на новом акб. А есть ли способ проверить исправность акб?

Edited by Greshnik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напруга при заведенной 15-15,8 В...

... А есть ли способ проверить исправность акб?

15...15,8В - многовасто - аккум кипит. Д/б 13,8...14,2В

Проверьте ток зарядки от зарядного при "подпитке" и при нормальной зарядке зарядным. Жизнеспособность аккума можно проверить нагрузочной вилкой. Тестер без нагрузки даёт мало инфы. Намного нагляднее нагрузочная вилка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics

На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме

Подробнее...

Напруга при заведенной 15-15,8 В

Много!!! АКБ испытывает перезаряд. При долгой езде начинает подкипать. Нормальное напряжение 13,8...14,6В. Проблема с генератором, точнее с регулятором.

Чтобы проверить саморазряд АКБ, надо зарядить его при помощи ЗУ, при этом конролируя напряжение отсечки этого ЗУ. Она должна лежать в тех же пределах: 13,8...14,6В. После полной зарядки аккума, спустя минут 10...20 напряжение на его клеммах должно быть 12,7...13,2В. Затем надо контролировать это напряжение втечении нескольких суток, оно должно практически не изменяться, в этом случае саморазряда нет. Если же через несколько часов напряжение на аккуме упадёт на 0,5 и более Вольт - то аккум имеет большой ток саморазряда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

что значит при подпитке и при нормальном заряде зарядкой?

Напруга при заведенной 15-15,8 В...

... А есть ли способ проверить исправность акб?

15...15,8В - многовасто - аккум кипит. Д/б 13,8...14,2В

Проверьте ток зарядки от зарядного при "подпитке" и при нормальной зарядке зарядным. Жизнеспособность аккума можно проверить нагрузочной вилкой. Тестер без нагрузки даёт мало инфы. Намного нагляднее нагрузочная вилка.

Напруга при заведенной 15-15,8 В

Много!!! АКБ испытывает перезаряд. При долгой езде начинает подкипать. Нормальное напряжение 13,8...14,6В. Проблема с генератором, точнее с регулятором.

Чтобы проверить саморазряд АКБ, надо зарядить его при помощи ЗУ, при этом конролируя напряжение отсечки этого ЗУ. Она должна лежать в тех же пределах: 13,8...14,6В. После полной зарядки аккума, спустя минут 10...20 напряжение на его клеммах должно быть 12,7...13,2В. Затем надо контролировать это напряжение втечении нескольких суток, оно должно практически не изменяться, в этом случае саморазряда нет. Если же через несколько часов напряжение на аккуме упадёт на 0,5 и более Вольт - то аккум имеет большой ток саморазряда.

перезамеряю напругу на заведенной может ошибся писал по памяти (летом мерял). кстате вчера перед тем как поставить на зарядку на клемах было 12,8 В но крутить стартер уже не мог.

после замеров отпишусь.

спс за помощь

Share this post


Link to post
Share on other sites
крутить стартер уже не мог

Так может стартеру кирдык на подходе?

Share this post


Link to post
Share on other sites
крутить стартер уже не мог

Так может стартеру кирдык на подходе?

так после зарядки крутит отлично как говорится с полоборота заводится. а вчера ключь повернул 1,5 оборота и кирдык все лампочки погасли и это история уже 5 лет с покупки машины если б стартер то за такое время ему бы кирдык был. и как тогда объяснить что после прослушивания музыки 30 мин почти всегда кирдык акб. да а самому можно сделать эту нагрузочную вилку, может схемка есть?

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Нагрузочная вилка", чтоб не рысачить по магазинам и СТО, есть в самОм авто.

Включаем зажигание и, не крутя стартер, включаем по очереди нагрузки: дальний свет, вентилятор печки на максимум, обогрев заднего стекла, вентилятор радиатора. При этом меряем напругу на аккуме - на сколько идёт просадка. Если ниже 9В - аккуму уже погано. Контрольный в голову: выключаем нагрузки и крутим стартер. Если просадка до 6,5...7,5В - аккум просится на покой. Мерять надо на самих свинцовых штырях аккума.

Edited by IGO61

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем, приветик!

Почти схожая ситуация была и у меня в прошлом году после зинего сезона 2010...2011гг., но стартёр ешо, с натягом, мог крутить. АКБ с августа 2008г., та зима(2010...2011гг) была морозной и похоже шо генератор не успевал с дозарядкой АКБ(движение в пробках, вкл габариты, фары, ветилятор печки). Весной 2011г. купил и почтавил генератор помощнее 75Вт, АКБ снял для эксперементов и поставил другой, одолжил у кореша.

Сделал из БП ПК зарядное+лаб.БП и начал эксперементы с своим АКБ. Проверил на утечку, как советует Муравей 69..., саморазряд имеется. АКБ тож быстро заряжался даже после принудительного разряда до 12В. Такие "тренировки" разряд/заряд делу не помогли. Тогда я дал, как говорится... просраться АКБ..., заряжал стабл.током(уже не помню величины тока, возможно 5А) на протяжении 30...40мин. То есть, шоб стабилизировать ток заряда, надо повышать напругу зарядки, напруга дошла до 16,5В, АКБ бурлил, видно через стенки АКБ, шо электролит помутнел. Потом зарядку отключил и дал АКБ отстояться шоб муть осела. После такой вздрючки, АКБ ожил, саморазряд пропал и уже год как нормально работает. Чувствую, что он выдержит ешо этот зимний сезон и на следующую осень надо будет списать его на пенсию.

Проблема с АКБ была из-за систематического недозаряда(генератор или слаб или в нём проблема с регул.напряжения), да ешо в зимнее время, вот и ёмкость его и у пала, появился саморазряд.

Всё это я рассказываю просто шоб поделиться опытом. То что я сделал, не панацея, помогло мне, но может не помочь другому, а может и навредить. Мне то терять было нечего.

Надо правильно оценить ситуацию с АКБ и тогда выписывать "рецепт" лечения или вердикт - на утиль.

Edited by CherepVM

Share this post


Link to post
Share on other sites
а самому можно сделать эту нагрузочную вилку, может схемка есть?

При проверке снятого с авто АКБ в домашних условиях использую как нагр. вилку вот это:

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Нагрузочная вилка", чтоб не рысачить по магазинам и СТО, есть в самОм авто.

Включаем зажигание и, не крутя стартер, включаем по очереди нагрузки: дальний свет, вентилятор печки на максимум, обогрев заднего стекла, вентилятор радиатора. При этом меряем напругу на аккуме - на сколько идёт просадка. Если ниже 9В - аккуму уже погано. Контрольный в голову: выключаем нагрузки и крутим стартер. Если просадка до 6,5...7,5В - аккум просится на покой. Мерять надо на самих свинцовых штырях аккума.

сегодня-завтра попробую отпишусь

Всем, приветик!

Почти схожая ситуация была и у меня в прошлом году после зинего сезона 2010...2011гг., но стартёр ешо, с натягом, мог крутить. АКБ с августа 2008г., та зима(2010...2011гг) была морозной и похоже шо генератор не успевал с дозарядкой АКБ(движение в пробках, вкл габариты, фары, ветилятор печки). Весной 2011г. купил и почтавил генератор помощнее 75Вт, АКБ снял для эксперементов и поставил другой, одолжил у кореша.

Сделал из БП ПК зарядное+лаб.БП и начал эксперементы с своим АКБ. Проверил на утечку, как советует Муравей 69..., саморазряд имеется. АКБ тож быстро заряжался даже после принудительного разряда до 12В. Такие "тренировки" разряд/заряд делу не помогли. Тогда я дал, как говорится... просраться АКБ..., заряжал стабл.током(уже не помню величины тока, возможно 5А) на протяжении 30...40мин. То есть, шоб стабилизировать ток заряда, надо повышать напругу зарядки, напруга дошла до 16,5В, АКБ бурлил, видно через стенки АКБ, шо электролит помутнел. Потом зарядку отключил и дал АКБ отстояться шоб муть осела. После такой вздрючки, АКБ ожил, саморазряд пропал и уже год как нормально работает. Чувствую, что он выдержит ешо этот зимний сезон и на следующую осень надо будет списать его на пенсию.

Проблема с АКБ была из-за систематического недозаряда(генератор или слаб или в нём проблема с регул.напряжения), да ешо в зимнее время, вот и ёмкость его и у пала, появился саморазряд.

Всё это я рассказываю просто шоб поделиться опытом. То что я сделал, не панацея, помогло мне, но может не помочь другому. Надо правильно оценить ситуацию с АКБ и тогда выписывать "рецепт" лечения или вердикт - на утиль.

познавательно

просто задрала эта каметель у всех машины как машины а уменя фигня каке-то творится. приедешь на рыбалку по соседству радио, музыка из машин полдня и пол ночи ревет утром сели и поехали без проблем, а я даже боюсь радио на полчасика включить новости с погодой послушать блин мерзость что со старым что с новым акб.

если окажется гена казню не помилую

а самому можно сделать эту нагрузочную вилку, может схемка есть?

При проверке снятого с авто АКБ в домашних условиях использую как нагр. вилку вот это:

спс тож можно попробывать

Share this post


Link to post
Share on other sites

У вас есть небольшой парадокс...

С одной стороны, после зарядки АКБ ЗУ, АКБ нормально работает, какое-то время.... значит генератор недозаряжает АКБ.

С другой - пишите, что при работающем двигле на клемах АКБ 15...15,8В.... значит генерато заряжает.

У меня в авто стоит БК-21, который среди всей прочей инфы, показывает текущую напругу на АКБ. Так вот, той зимой видел шо АКБ недозаряжается во время движения по городу, все энергопотребители вкл., и напруга падает ниже 13В. Это явно не в пользу генератора, он не вытягивал нагрузки. Тут однозначно видно причину "умирания" АКБ.

Ещё вариант..., двиг заведённый, напруга на АКБ 15...15,8В, тогда вкл. энергопотребители и контролируйте за напругой на АКБ. Если напруга опустится ниже 13В... причина в генераторе.

Надо пробовать как при АКБ который прокатался пару дней на авто, так и после его зарядки от ЗУ.

Edited by CherepVM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Забыл дописать...., с новым генератором вижу, что в нём есть термокомпенсация(хоть немного не правильная, но есть)..., напруга при движении на АКБ не превышает 13,7...13,9В - в летний период и в зимний - 14,0...14,2В. При движении авто и полной нагрузкой на генератор, напруга на АКБ не падает ниже 13,5В.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как и обещал отписываюсь по замерам.

По порядку:

1. Напряжение на клемах при заглушенной машине без нагрузки 12,37 В

2. Ток "стояночного режима" (часы, сигналка) 0,02 А

3. Напряжение на клемах при заглушенной машине с нагрузкой (ближний свет, магнитола 50% громкости, обогрев стекла, максимальные обороты вентилятора печки, включенный вентилятор радиатора, противотуманки) 11,20-11,25 В скачет.

4. Напряжение на клемах при заведенной машине без нагрузки 13,85-13,90 В скачет.

5. Напряжение на клемах при заведенной машине с нагрузкой как в 3 пункте 12,51-12,94 В скачет.

И какой вывод?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вывод - достаточно дохлый аккумулятор. А генератор неплохо снять, почистить, проверить износ щёток и токосъёмных колец ротора, снять и прозвонить исправность всех дидов мостика.

Если сейчас поставить новый аккум, то (буквально за эту зиму) генератор, не дающий полного заряда очень сильно его подхерит...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень похоже на недозаряд от самого генератора. То что на ХХ и без нагрузки 13,85-13,90В - говорит что регулятор напряжения генератора в порядке (с точностью до 60-70%). Под нагрузкой 12,51-12,94 В - мало. А вот что скачет, и под нагрузкой больше скачет - похоже на износ или подклинивание щёток якоря, или обрыв одного из диодов выпрямительного моста в генераторе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго время суток.

На выходных провел ТО и ремонт генератора.Как окозалось у меня стоит генератор от пассата б3 фирмы Валео на 65 А. При разборке обнаружен сильный износ щеток (одна щетка была 5 мм, вторая 3 мм при минимально допустимой длине 5 мм) и токосъемных колец (глубина борозд 50 и более% толщины стенки кольца). Поэтому мной было проведено следующие: заменены щетки, регулятор напряжения, токосъемные кольца, оба подшипника, приводной ремень, прозвонил обмотки ротора и статора, а также выпрямитель все норм.

После проделаной работы проблема не исчезла:

1. Напряжение на клемах при заглушенной машине без нагрузки 12,35 В

2. Ток "стояночного режима" (часы, сигналка) 0,02 А

3. Напряжение на клемах при заглушенной машине с нагрузкой (ближний свет, магнитола 50% громкости, обогрев стекла, максимальные обороты вентилятора печки, включенный вентилятор радиатора, противотуманки) 11,20-11,25 В скачет.

4. Напряжение на клемах при заведенной машине без нагрузки 13,55-13,65 В скачет.

5. Напряжение на клемах при заведенной машине с нагрузкой как в 3 пункте 12,2-12,3 В скачет.

скакать стало меньше но по 5 пункту стало ещё хуже :help::wall::(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет всем. Чудес не бывает, бывает неудачное совпадение или пропустили дефект, не учли, не заметили и т.д. Если все целое, проверить ЕЩЕ раз. Недозаряд или перезаряд - виноват регулятор. Как вариант найти стенд или другой автомобиль и переставить генератор. Можно сперва померять напругу на своей машине, только на клемах генератора и потом на аккумуляторе. Если есть потери большие искать где окислились провода. На соединениях. Как вариант, чтоб убедиться, заменить аккумулятор на другой и всё тоже самое. Или стенд в помощь, а потом как выше написано.Удачи. :yes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте все!

Как говорится, сон в руку.

1. Напряжение на клемах при заглушенной машине без нагрузки 12,35 В

2. Ток "стояночного режима" (часы, сигналка) 0,02 А

3. Напряжение на клемах при заглушенной машине с нагрузкой (ближний свет, магнитола 50% громкости, обогрев стекла, максимальные обороты вентилятора печки, включенный вентилятор радиатора, противотуманки) 11,20-11,25 В скачет.

4. Напряжение на клемах при заведенной машине без нагрузки 13,55-13,65 В скачет.

5. Напряжение на клемах при заведенной машине с нагрузкой как в 3 пункте 12,2-12,3 В скачет.

скакать стало меньше но по 5 пункту стало ещё хуже

Изменения напруги в 0,1В - это не скачет, это нормально.

Надысь столкнулся с аналогичной проблемой у себя (похолодало), хотя и сам раздавал советы. Симптомы те же. На старте провал напруги аж до 8В (стоит БК с вольтметром), хотя стартер низкооборотный с планетаркой - нагрузка на аккум от него поменьше будет, чем от стокового.

Сегодня снял аккум.Уровень в банках где-то глубоко внутрях. В 65-й аккум долил аж литр дисцилата, плотность стала 1,14...1,19 по банкам. Сегодня-завтра буду пытаться реанимировать больного. Если не оживёт - отправлю к праотцам.

Вот такие мысли.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну так как телепаты ушли в отпуск, то предполагается, что человек проверял аккумулятор, тем более что он его недавно заряжал(писал об этом), но совпадение не известных нам фактов и событий в машине приводит к непоняткам с зарядкой. СТО ПУДОВ все проверить по новой, внимательно. Где то дефект пропустили. Удачи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем, приветики!

Если анализировать, что было до проведенных работ и после, то:

1. человек замеры делает пунктуально и старательно бо:

было:

1. Напряжение на клемах при заглушенной машине без нагрузки 12,37 В

2. Ток "стояночного режима" (часы, сигналка) 0,02 А

3. Напряжение на клемах при заглушенной машине с нагрузкой (ближний свет, магнитола 50% громкости, обогрев стекла, максимальные обороты вентилятора печки, включенный вентилятор радиатора, противотуманки) 11,20-11,25 В скачет.

стало:

1. Напряжение на клемах при заглушенной машине без нагрузки 12,35 В

2. Ток "стояночного режима" (часы, сигналка) 0,02 А

3. Напряжение на клемах при заглушенной машине с нагрузкой (ближний свет, магнитола 50% громкости, обогрев стекла, максимальные обороты вентилятора печки, включенный вентилятор радиатора, противотуманки) 11,20-11,25 В скачет.

Видно, что результаты замеров одинаковы...

Отсюда..., состояние АКБ стабильное и падение под нагрузкой на 1В и напряжение на АКБ не ниже 10,2В...., означает что акум ешо жив и его можна вернуть в норм состояние.

2. после проведенных работ, АКБ на заведённом двигле стал хуже себя "чувствовать", бо:

было:

4. Напряжение на клемах при заведенной машине без нагрузки 13,85-13,90 В скачет.

5. Напряжение на клемах при заведенной машине с нагрузкой как в 3 пункте 12,51-12,94 В скачет.

стало:

4. Напряжение на клемах при заведенной машине без нагрузки 13,55-13,65 В скачет.

5. Напряжение на клемах при заведенной машине с нагрузкой как в 3 пункте 12,2-12,3 В

Видите разницу?

До переделки без нагрузки, генератор вроди как нормально(до правильных пределов напряжения) заряжает АКБ. Ну и нагрузку тож лучше держит, чем после переделки.

вывод:

1. АКБ ешо не убит и он здесь не причём. Шоб убедиться в этом, возьмите свой АКБ и поставьте на авто где всё в порядке..., проведите замеры только для варианта с заведённым двиглом.

2.После проведения профилактики генератора, ситуация ухудшилась:

а). или генератору капец;

б). или при проведении работ, что-то плохо закрепили, что-то плохо контачит и т.д.т.п. бо такое большое падение напруги(с 13,65В до 12,3В) при нагрузке с работающим двиглом, свидетельствует про плохой контакт в цепи(если считать что генератор впорядке) генератор-АКБ-борт.сеть. К стати..., плохой контакт какраз и может быть причиной, что без нагрузки АКБ заряжается только до 13,65В...., бо недозаряженный АКБ, есть нагрузка для генератора.

Edited by CherepVM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Olga Kovin
      Анемометр АСО-3.  С хранения, в тубусе. В наличии: 3шт по 3000р/шт.  
       
      Генератор Г4-104.  С хранения, в ящике. Книг и проводов, в комплекте нет. В наличии: 2шт по 3500р/шт.  
       
      Магазин сопротивления Р4833. С хранения, в упаковке. В наличии: 4шт по 3500р/шт. 
       
      Рефрактомер УРЛ-1. С хранения, в упаковке. В наличии:  4шт по 3300р/шт. 
       
      Прибор регистрирующий РП160-09. С хранения, в коробке. Бумага, в комплекте. В наличии: 3шт по 3000р/шт. 
       
      Тахометр 7ТЭ-М1. С хранения, в упаковке.  Комплект. В наличии: 2шт по 3000р/шт.
       
      Тахометр стробоскопический 2ТСт.  С хранения, в упаковке. Полный комплект. В наличии: 1шт. Цена: 4000р 
       
      Регулятор контактной сварки РКС-801.  В отличном состоянии, документация в комплекте. В наличии: 1шт. Цена: 4000р 
       
      Мешалка магнитная ММ-5.  С хранения, в упаковке. Есть документация. В наличи: 2шт по 2700р/шт. 
       
      Мешалка магнитная ММ-5.  Б/у,  в хорошем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 1700р.  (фото, по запросу)
       
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
       
      Контакты: 
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
       
    • By Gilya
      Помогите, пожалуйста, кто чем может.
      Хочу сделать ограничитель тока.
      Принцип действия таков: ток может течь в батарею и из батареи в обоих направлениях, но сила тока должна контролироваться. Допустим, ток превысил определенное значение, и цепь через контактор разорвалась. Позже, допустим, через минуту, цепь восстановилась, и работает до тех пор, пока сила тока не превысит определенное значение.
      Предполагаю сделать схему на шунте 0.075 В, и измерять текущее напряжение на клеммах шунта. Как только напряжение становится выше 0.075 В, цепь разрывается.
      Прошу помощи, кто сталкивался с подобным, может где есть подобная схема или готовое самостоятельное устройство.
    • By crazy_duck
      Все измерительные приборы рабочие, если не указано иное. Не ремонтировались, под пломбами. Всегда хранились в стенах лаборатории, использовались редко. Любые адекватные самостоятельные проверки при покупке или по полученным от Вас инструкциям (так как не со всеми приборами имел опыт работы). Причина продажи простая: необходимо освободить помещение, в котором они хранились.
      Местонахождение: Санкт-Петербург. Самовывоз или отправка ТК с забором по городу. Сделаю любые фото и видео, кроме тех, которые можно сделать только снимая пломбу, если прибор под пломбами.
      1. Анализатор спектра     С4-60 (Я40-0830, Я4С-54, Я4С-59, Я4С-60) - 50 000 руб.
      2. Анализатор спектра     С4-60 (Я40-0830, Я4С-54, Я4С-59, Я4С-60) - 45 000 руб.
      3. Блок ваттметра измерительный    Я2М-66 (мз-51) - 1988 г. - 45 000 руб.
      4. Блок измерительный 0,11-12,05 ГГц с цифровым индикатором предположительно от измерителя комплексного коэффициента передач РК4-22.    РК4-22 - 15 000 руб.
      5. Блок индикаторный    Я2Р-70 1990 г. - 39 000 руб.
      6. Генератор импульсов     Г5-56 1989 г. - 24 900 руб.
      7. Генератор сигналов высокочастотный     Г4-80 - 11 500 руб.
      8. Генератор сигналов низкочастотный    Г3-118 1988 г.
      9. Генератор сигналов низкочастотный    Г3-120 1983 г.
      10. ЗИП к прибору - 2 шт.    Г3-111 - 800 руб.
       Полный набор в картонной коробке. Есть 2 штуки.
      12. Измеритель коэффициента стоячей волны панорамный (ГКЧ, Индикатор)    Р2-86 2002 г. - 79 000 руб.
      13. Источник питания     ВИП-010 1983 г. - 2 000 руб.
      14. миллиамперметр М42101 30-0-30 В, 0-30мА     -  200 руб
      15. Осциллограф универсальный запоминающий (ЗИП)    С8-13 - 17 000 руб.
      16. Синтезатор частоты    Ч6-71 с ЗИП - 74 000 руб.
      17. Частотомер электронно-счетный    Ч3-57 1983 г. - 9 500 руб.
      18. Громкоговоритель гр-16 3 шт. - 1200 руб.
       
       




    • By Нодир Абдуллаев
      Привет.
      Имею три последовательно подключенныйх акб от электро мопеда.6 dzm 12 написано в акб т.е 12в 12ампер.
      Хочу узнать каким током и напряжением его зарядить правильно что бы они работали долго.
       
       
    • By Роман приморье
      Суток добрых радиолюбителям ) . Нашел здесь схему зарядного , с максимальным током 18 ампер .  Но мне требуется на 40 ампер . Имеются к сообществу несколько  вопросов . Первый . Погуглил даташит на tl494  ,  привлек внимание  13 вывод микросхемы . Когда он на минусе - выходы работают параллельно  .  Вот  и стало интересно , если этот  вывод подключить к 14 . Естественно частоту пересчитать . Что  будет ? ) Будет ли толк ? Типа один ключ работает , второй закрыт - отдыхает  - остывает .  
×
×
  • Create New...