Jump to content

Recommended Posts

Здраствуйте. Имеется в наличии блок питания для тату-машинки (индукционной), который не устраивает меня по мощности (или качеству, незнаю). Попроще говоря, машинки работают нестабильно и глохнут.

Блок питания регулируется от 3 до около 12 вольт, на дисплее показывает текущее напряжение. При 12 вольтах и включенной машинке напряжение проседает к 8-9. Часто машинка начинает глохнуть (когда к коже дотрагивается), а напряжение на дисплее падает к ~0.

Разобрал, чтобы посмотреть, что внутри - оказался простой блок питания на LM317 c минимумом обвяза. Перерисовал схемку

post-165727-0-36113000-1354290918_thumb.png

Единственное что не понял по схеме - это переключатель 110/220 вольт. Выходит, одна катушка всегда подключена, и когда переключаешь на 110 вольт - замыкается вторая. Или я что-то не понял, или это такой прием.

Радует, что корпус просторный, металлический + вольтметр на экране крепится только 4рьмя проводками - схему можно поставить свою.

Вопрос к знатокам: виноват ли в проседании слабый трансформатор ( я не знаю какой он. как можно померить его мощность? ), и можно ли увеличить КПД чисто за счет управляющей схемы?

Какие технические недостатки этого решения (схема проста как двери).

P.S. Блок питания рассчитан исключительно на индукционные тату машинки. Может импульсник будет лучше?

P.S.S Навыки пайки есть. с ЛУТом дружу. Приветствую использование микросхем вместо рассыпухи. Детальки могу достать почти любые (ну, кроме плутония какого-то)

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Схема в самом деле - проще некуда. Скорее всего, действительно слабоват трансформатор. Замерьте площадь сечения центрального керна в кв.см. Мощность в первом приближении равна площади этого значения.

2. Подключение переключателя сетевого напряжения срисовано неправильно. Для 220 В обе обмотки включаются последовательно, для 110 В - параллельно.

3. Трансформатор на железе имеет замечательное свойство: он терпит перегрузки по току (в несколько раз относительно номинального значения тока). Греется при этом, конечно, но терпит. А поскольку такие перегрузки кратковременны, то и не особо страшны. Импульсный БП надо будет делать на максимальную (пиковую) мощность, иначе может сгореть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Потребление тока машинкой при 12В? Что за диоды в мостике стоят? ЛМка на каком радиаторе стоит при подключении компового БП на 12В нормально работает?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура

В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.

Читать статью

1. Схема в самом деле - проще некуда. Скорее всего, действительно слабоват трансформатор. Замерьте площадь сечения центрального керна в кв.см. Мощность в первом приближении равна площади этого значения.

По поводу трансформатора, не очень понял, что нужно мерить. Вот, привел фотографию его. Понимаю, что это гадание на кофейной гуще, но все же. Оценить размеры и т.п.

post-165727-0-84077300-1354297408_thumb.jpg

Потребление тока машинкой при 12В?

Выставил блок на 12В, включил машинку - напряжение упало до 9,3В. Сила тока - 1,3-1,4А.

Что за диоды в мостике стоят?

Сфотографировал диоды. Увы, маркировку не удалось прочесть - видно только отрывки 1N и 07.

post-165727-0-88966500-1354297410_thumb.jpg

ЛМка на каком радиаторе стоит

На фотографии также видно, как крепится ЛМка - на корпус через термоинтерфейс. Попутный вопрос: может лучше термопаста?

при подключении компового БП на 12В нормально работает?

к сожалению, компового БП нет. Пробовал от Xbox - там 12В/9.6А, но никак не удалось заставить заработать машинку. Могу только сказать, что работали с машинкой на другой блоке - таких проблем нет (если вы имели в виду неисправность машинки или еще что-то)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы приложили линейку не к тому размеру, что надо. Нужно измерить а) толщину набора (перпендикулярно нынешнему положению) и б) размер центрального керна (в имеющейся плоскости) в сантиметрах.

Диоды 1N4007 на 1 А. 1,3...1,4 А для них многовато. Дядюшки Ляо, однако... Учитывая выходное напряжение до 12 В, можно сделать заключение, что максимальная мощность, которую можно "выжать" из этого блока, не превышает 10...12 Вт. Что написано в паспорте в графе о мощности машинки? Или на ней самой?

Не исключено, что один из диодов уже успел оборваться. При таких-то рабочих токах. Отсюда и траблы (как один из возможных, но не обязательных вариантов). Прозвоните их, предварительно выпаяв один вывод из платы.

Термопрокладку не мешает промазать термопастой с обеих сторон.

Возможно также, что потерял емкость фильтрующий конденсатор после мостика. Подоткните параллельно ему еще один такой же. Если заработает нормально - значит, он, собака злая...

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности

Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.

Подробнее...

Да паспорт на машинку нужно глядеть если параметры машинки соответствуют потребляемой ей мощности от БП тогда в БП диодный мостик поставить с прямым током не менее 2А, и ЛМка почти на пределе работает её бы усилить транзистором или хотя бы радиатор умощнить

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я бы поступил проще: заменил бы LM317 (1...1,5 А) на LM350 (3 А). В обвязке ничего при этом менять не надо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как вариант, заменить 317-ю на 1083 или отечественную ЕН22А - у них и ток больше и разница между входным и выходным напряжением меньше..

пока печатал- земляк опередил...

Edited by Озерный

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меняем трансформатор, диодный мост, крен, и проблемы сами отойдут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вы приложили линейку не к тому размеру, что надо. Нужно измерить а) толщину набора (перпендикулярно нынешнему положению) и б) размер центрального керна (в имеющейся плоскости) в сантиметрах.

Замеры блока питания: толщина 2,4см, под кожухом где-то 2см. Высота 5см, от пласмаски до пластмаски, высота 2,8см. под кожухом, высота как минимум, 3,8см, где-то 4см.

Ширина (от пластмаски до пластмаски 3,4см, Под кожухом где-то 5,3см.

Увы, трансформатор снять не смог - он еще чем-то приклеен - резьбу с винтов содрал.

Диоды 1N4007 на 1 А. 1,3...1,4 А для них многовато. Дядюшки Ляо, однако... Учитывая выходное напряжение до 12 В, можно сделать заключение, что максимальная мощность, которую можно "выжать" из этого блока, не превышает 10...12 Вт. Что написано в паспорте в графе о мощности машинки? Или на ней самой?

Проверил - максимально можно выкрутить на 15В, которое успешно падает до 8-9В. Выпаял диод - точно такой.

Машинки самодельные, про мощностя ничего не написано. Но, судя по форумам, 2А блок должно хватать с головой. Тем более, машинки работают где-то на 4-7 вольтах.

Не исключено, что один из диодов уже успел оборваться. При таких-то рабочих токах. Отсюда и траблы. Прозвоните их, предварительно выпаяв один вывод из платы.

Выпаял один, проверил. Все звоняться в нужную сторону. И двое с большим сопротивлением в другую (но лампочка еле-еле горит).

В общем, основная цель, с которой я создал этот топик, это выяснить, достаточно ли этого трансформатора для блок большей мощности, и какую схему посоветуете собрать?

Насчет диодов - уже понятно - поставить помощнее и, желательно Шоттки. А что по обвязу? LM317 + кондеров хватит?

Буду рад если тыкнете ссылкой в схему, а я уже разведу и спаяю.

Спасибо большое

Share this post


Link to post
Share on other sites

1) 2 см х 2,4 см = 4,8 кв.см; 4,8 х 4,8 = 23 Вт. Вывод: трансформатор, по идее, может обеспечить нужную мощность.

2) Не совсем понял, что означает:

Все звоняться в нужную сторону. И двое с большим сопротивлением в другую (но лампочка еле-еле горит).
Если лампочка еле-еле горит в обратной полярности - диод "подгоревший, с сильно повышенным обратным током. Одно это может привести к просадке напряжения. Так что диоды надо менять однозначно.

3) LM350 имеет точно такую же цоколевку, как и LM317. Взаимно заменяются pin-to-pin.

Если п.п.2 и 3 сделаете и всё заработает - считайте, что Вам повезло.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ой, не прочитал последние сообщения, и ответил.. Один вопрос остался: хватит ли этого трансформатора.

Там еще две обмотки, с виду равноценные. Вторая идет просто на вольтметр. Может их объединить, а на вольтметр уже со схемы взять?

А так, приблизительный сценарий - мост на 2А, + замена LM317 на LM350 или аналог.

P.S. Не успеваю отвечать =) Спасибо всем огромное - завтра поеду на радиорынок.

Насчет обратного тока - да, именно. Диод пропускает в обратном направлении.

P.S.S. Рассмотрел поближе трансформатор. Если разделить его на 4 четверти (левая, правая, верхняя, нижняя), то будет так: с нижней правой четверти 4 провода - два черных, два красных. С верхней левой четверти два провода, на БП, с верхней правой четверти два провода, на вольтметер.

Edited by Сергей Кукунин

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хватит ли вторички транса это вопрос тут нужно смотреть его диаметр, вторичка должна быть диаметром не менее 1мм

Edited by Электронщик

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тогда первый (обязательный) этап - замена диодов. Например, импортные 2-амперные на 50 Гц: 2A02...2A07 (первая двойка - ампераж, цифра после "А" - обратное напряжение, приближенно в сотнях вольт, но точно надо смотреть по даташиту); RL202...RL207 (примерно так же).

Второй (желательный) - замена конденсатора после мостика, стОит он недорого, а со временем всё равно теряет емкость.

Третий этап - замена стабилизатора.

После каждого этапа - проверять работу блока.

Трансформатор, думаю, ни при чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот народ, вам только метёлки греть, хотя проблему давно уже решить можно было.

Это называется пиздаболы.

Falconist: Не добавлял бы мата - я б и не дернулся. Сам виноват.

Edited by Falconist

Share this post


Link to post
Share on other sites

Детальки могу достать

почти любые (ну, кроме плутония

какого-то) - :)) Смело меняйте трансформатор и будет вам счастье....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну да... Еще посоветуйте заменить измеритель напряжения, разъемы, сетевой шнур, ну и корпус заодно... :dance2:

Share this post


Link to post
Share on other sites

В общем, провожу отчет. Поехал, купил запчасти - диоды Шоттки на 2А ( они крупные, пришлось рассверливать дырки), две LM350 и пару конденсаторов на замену (оказались в полтора раза больше, чем те, что стояли).

Первая проблема была в том, что когда я все спаял и включил - трансформатор начал странно гудеть. Как уже после выяснилось - переключатель был в 110В, и на схему с транса шло 48В вместо положенных 24В. Вольтметр не выдержал такого расклада - и умер. Сразу перепаял на другую LM350. Включил - работает, но уж очень сильно. На выходе было 24В, и регулировалось резисторами максимум на +-1В. После долгого чтения даташита и разных попыток с резисторами, решил проверить, а нет ли соединения между Vin и Vout. Как оказалось - есть. Выпаял ЛМку - между Vin и Vout 1Ом сопротивление. Брак? С надеждой впаял первую - заработало.

Потом игрался долго с установкой платы назад в корпус. С неустановленной - все работает, с установленной - нет. Как потом оказалось - длинные ножки диодов соприкасались с корпусом. Так же, не слишком понял, нужно ли между ЛМкой и корпусом ставить диэлектрик (корпус как радиатор)?

В общем, жертвой пал вольтметр, но зато блок работает. Машинка работает ровно, но на деле еще не проверял. Хуже точно не будет.

P.S. Кстати заметил, на блоке написано 1.2V - 16V, 1.5A, хотя диоды на 1А. Китайцы такие китайцы...

Share this post


Link to post
Share on other sites

"P.S. Кстати заметил, на блоке написано 1.2V - 16V, 1.5A, хотя диоды на 1А. Китайцы такие китайцы..."

Если там на этих диодах стоит мост, то они даже перестраховались

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для будущих читателей обновлю тему:

Поскольку тату машинки работают на диапазоне 4-10 вольт (максимум 12), то трансформатор неэффективно намотан. Вторичка там на 24В, и на ток ампер с лишним. Если перемотать вторичку на, скажем, 15В (чтобы с запасом) более грубым проводом - ток на обмотках увеличится, что будет хватать машинке с головой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В процессе работы заметил еще один недостаток этого блока питания.. Как видно из схемы - педалька (две металлические пластины) включена в основную силовую цепь. На практике это вылазит тем, что при включении между проходит искра, со временем образовывается налет, который ухудшает проводимость. Т.е. это дополнительное сопротивление в силовой цепи, которое влияет на напряжение и мощность на выходе. Поэтому, машинка иногда барахлит.

Как лучше переделать? На симисторах и оптопаре или взять реле? Встречаются ли симисторы и все необходимые компоненты в компьютерном БП (как раз разобранный есть). В общем, любые советы приветствуются.

Edited by Сергей Кукунин

Share this post


Link to post
Share on other sites

В реле такие же контакты. Будут такие же проблемы. Если управлять по первичке трансформатора - то лучше симистором.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Michael Symba
      Доброго всем времени!
      В моей практике первый транзисторный усилитель с двухэтажным питанием. Вышел из строя один канал, а точнее, похоже был неисправный изначально, т.к. он не использовался ни разу. В наличии только одна АС и использовался один канал усилителя. На слабой громкости усилитель подхрипывал. При прогоне синуса с генератора, на выходе усилителя одна полуволна сигнала сильно звенела. С повышением громкости, хрип становился меньше, и ощущалось явное падение мощности в сравнении с исправным каналом. Вскрыл, думал полюбому проблема с выходным каскадом, что еще могло то... Но, все транзисторы целые оказались. Продолжил ковырять, оказался пробит транзистор 2SC4793 (обвел его на фото). 1837 целый. лезу дальше. обращаю внимание что на ногах ОУ питание +19 и -10. Первое о чем подумал - стабилитроны. Нет, они целые... Если выход ОУ отсоединить, перекос по питанию устраняется. Перекос идет по стороне плеча, где стоял 4793. транзистор KSP42 (обвел на фото) ощутимо греется. Все транзисторы и диоды в этом куске платы целые. На противоположном конце платы не проверял транзисторы, предполагая, что на работу в таком состоянии они не влияют. Дальше ничего не смотрел, т.к. слабо себе представляю схему. И как это все работает на самом деле. Помогите опознать схему по которой собран усилитель, может быть кто то встречал уже. Есть подозрение, что где-то неправильный монтаж с завода. Так же на резисторе 0.33 ом имеется почернение, но ни он ни соседние компоненты не повреждены. 



    • By Dr. West
      Приехал тестер ёмкости батареек HW-586.
      Приборчик позволяет измерять емкости различных батарей напряжением до 15 Вольт при токе до 3 Ампер.
      Емкость счетчика амперчасов 9999 А*ч, отображение 4 разряда.
      На плате имеется 4 терминала: два для подключения нагрузки и два для батареи. Защиты от неправильной полярности нету, защита превышения тока заявлена (я не проверял).
      Тестер не регулирует силу разрядного тока, ток полностью зависит от подключенных нагрузочных резисторов. Хотя, ничто не мешает подключить электронную нагрузку со стабилизацией.
      Питание самого прибора внешнее, 5 Вольт, для чего предусмотрен разъём microUSB.
      При включении прибор сам определяет тип подключенной батареи и устанавливает порог напряжения, до которого будет происходить разряд. В этот момент можно изменить порог на свое усмотрение кнопками "+" и "-" и по нажатию "ОК" запустить процесс тестирования. Для лития прибор выбрал порог отключения 2,5 Вольта, что маловато, по моему мнению, я ставил 2,8. Параметр при выключении не запоминается.
      Батарея будет разряжаться на резистор до установленного напряжения. При этом измеряется ток, напряжение и подсчитывается количесво Амперчасов. Все три текущих параметра циклически выводятся на дисплей, одновременно загорается соответствующий светодиод на плате. По окончании на дисплей выводится количество Амперчасов в мигающем режиме.

      При установке некорректных параметров, превышении тока, слишком большого или слишком малого напряжения батареи выводится сообщение об ошибке.
      Цепь измерения тока состоит из резистора 0,2 Ома, ключа на сборке Mosfet 8205 и операционного усилителя LM321.
      Управляющий микроконтроллер находится под дисплеем.
      Также плате находятся стабилизатор напряжения питания прибора AMS 1117-3,3.

      В комплекте шли крепёжные стойки и два 5 Ваттных цементных резистора по 7,5 Ома для нагрузки.
      Средняя цена по Ибею 220 рублей.
      Общее впечатление - годный прибор за свою цену, для тестирования батарей небольшой ёмкости обычного (неэкстремального) назначения. Конкретного продавца рекомендовать не буду, т.к. есть к нему вопросы по другому лоту.
       
    • By mfch
      Здравствуйте!
      Попала ко мне колонка mp3. 
      Судя по наклейке, лежала она на складе с 2011 года. Возможно, пытались ремонтировать.
      При подключении питания  едва слышно щелкают динамики и больше ничего не происходит.
      Разобрав колонку обнаружил две схемы (фото ниже).
      Прошу помощи в диагностике и ремонте данного устройства.
      Из оборудования есть цифровой мультиметр.  
      Заранее благодарен!
       
      Схема с маркировкой DSL-800.  Если я не ошибаюсь, то начать надо с нее. 
      Схема с маркировкой BH-91229 KEY V 3.0
       
    • By alfik777
      Занимаюсь электроникой давно, и вроде как, об основах этого дела имею представление, т.е. что такое статика  слышал, паяю паяльной станцией и т.д. Постоянно пользуюсь ALIEXPRESS . Но вот впервые получил партию 10 шт. TDA8560Q и пребываю в замешательстве.  По схеме- питание 12в,  управление STB  через  транзисторный каскад  ну и емкость на входах. При первом включении - щелчёк в динамике и всё. На выходах напряжение питание, уровень STB  засажен до нуля, аналогично засаживается входной сигнал. Второй экземпляр - то же самое. Для третьей микросхемы решил взять отдельную макетку , только подал питание +STB, на всякий случай другую нагрузку ( 6 ОМ) - щелчек и всё. После  этого  для ножек микросхемы устанавливаю клеммники с винтовыми зажимами, чтобы исключить пайку. Аналогично  ведут себя и  остальные микросхемы.  От предыдущих покупок  не в Китае осталась одна не запаянная микросхема - вставяю её - всё в порядке. Также была парочка TDA1557(аналог) -  обе работают. Да и до этого приобретал по месту эти усилители - впаял и забыл. т.е. проблема именно с этой партией. Продавец божится что продает их постоянно  и нет проблем. У меня нет оснований ему не верить, но  точно так же я могу утверждать что микросхемы не рабочие. Щелчёк при первом включении ( потом его нет) наводит на мысль что именно в этот момент они погибают, но почему? Такое впечатление, что они приехали уже  "подготовленные" к смерти, может при пересылках , в самолетах  что то с ними происходит. Может кто что подскажет, какие мысли,  что с ними происходит?  
    • By Kostya Tikanadze
      меня 2 раза ударило током, потом весь фонарик сгорел и меня ослепило. 
      зато транзистор цел и все провода тоже уцелели, сгорела плата фонарика при этом аккумулятор цел. 
      это всем таким как я которые из г!вна и палок пытаются сделать шокер 
  • Сообщения

    • Коттедж есть, но так себе, машинка есть, но тоже так себе, одет так себе, дочка одета тоже так себе, яхты нет, но есть моторная лодка,  гнилая...  Оффшор само собой у него был, но на черный день токмо. 
    • Фона не было в двух каналах подключенных к одному БП?
    • @100482 А у Вашего источника ("регулируемый БП"), - как выглядит выход (схема регулятора... на чём собран)... большая ли емкость на выходе?
    • Это как "осетрина второй свежести" у Булгакова ? «—Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик. —        Голубчик, это вздор! —        Чего вздор? —        Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!»
    • Диоды должны быть высокочастотные и с малым напряжением падения. Из отечественных можно попробовать Д311. Конденсаторы около 0,1 мкФ. Диоды выпрямляют переменное ВЧ напряжение (которое на катушке создаёт электромагнитное поле) и заряжают конденсаторы, светодиод начинает светиться. Почитайте про выпрямители и всё поймёте. Про диоды можно почитать здесь
    • При питании 70в  ограничение отрицательного периода синусоиды  начинается намного раньше ( 19в ) чем положительного
    • Сугубо ИМХО, мощность в смартфоне ограничена по определению. Хоть по току, хоть по напряжению. Поэтому скорее всего высокоомные наушники имеют бОльшую звуковую отдачу, чем  обычные. Видимо так технологически получается. 
  • Покупай!

×
×
  • Create New...