Jump to content
IGO61

Фуоз-676 (Продолжение)

Recommended Posts

Oleg-galaxy. Уменьшать их винтом качества до неустойчевой работы двигателя ,а потом чуть назад , а потом количеством.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет!

Для IGO61.

Огромное спасибо за Ваши разработки. К сожалению на своем авто не проверял ваши программы. Стоят магниты на шкиве и родное контактное зажигание. Машина 2101, причем ездит на ней отец, да и то не зимой. Получается проверить никак. ОЧЕНЬ ЖАЛЬ что ВЫ решили уйти из темы. Если бы не Ваша помощь в настройке ФУОЗ (термокоррекции), возможно что так бы и не поставил на авто. Спасибо. Автор, b523pc, тоже сильно помог мне в освоении ФУОЗ, отвечая на многочисленные вопросы на форуме. Ему тоже огромное спасибо. Не имея возможности проверять новые программы, не о чем писать отчет. Поэтому просто читаю форум пару лет и слежу за темами. Если знаю ответ( или думаю что знаю :) ) вставляю свои "пять копеек". Скажу еще, что если на форум попадает новичок, мозг можно взорвать себе пока поймешь какую схему и прошивку выбрать для своего авто. "Старички" и то путаются, не то зашьют и потом репу чухают. Возможно поэтому не очень много ответов и отчетов, плюс погода то не летная у некоторых. IGO61 Вы решили совсем уйти из темы или будете переходить на более серьезный МК и проект?


ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Черные и сухие, притом 2 и 3-я больше, с карбом все нормально, может слишком позднее зажигание получается,т.к. даже на 80-м бензине детонации нет?

Может поднять начальный УОЗ? У себя я сделал при установке НУОЗ в обход ФУОЗа. По стробу выставил +6грд (хотя по доке должно быть +4). Пробовал и +9 - никаких клинов на пуске не было. При +9 был "звон" на разгоне и падала динамика. Откатился на +6. При +3...+4 дольше завожусь, как на холодную, так и на горячую.

Потом подключил ФУОЗ, так и езжу. Мысленно прибавляя к графиковым углам начальные +6.

IGO61. Устаканить это как? Какие-то изменения?

Всвязи с увеличением максимального УОЗ, формируемого программой, до +56 сократился размер области графиков. "растолкаю" графики по углам. Пусть там лежат, не шевелясь. В освободившиеся места задвину стандартные подпрограммы, которые не планируется в будущем изменять. Ну и хочу поработать над сохранением 6-ти пользовательских настроек в ЕЕПРОМ, для возможности подгонять программу под некоторые специфичиские условия будущим менеджером.

Про "ОТСТАВИТЬ!!!", а почему сразу надо думать только о плохом ...

Надо было вспомнить ПРАПОРа из фильма "ДМБ" и просто УЛЫБНУТЬСЯ!!!

А этой предъявы я НЕ ПОНЯЛ ...

Большенство штатных коммутаторов (Игорь, по твоему утверждению) плохо перевативает скважность 1/2.

В архивах есть 2 схемы 676VV_n1T.spl, 676vv_n1T_TK.spl и ни слова к какой привязяна прошивка.

Концевик карба по одной не имеет входа в МК, по второй заведен на 12 ногу, ранее отвечавшую за отключение ТК,

долго не разбираясь со схемами, втыкаем прошивку и получаем плавание оборотов с пусковых до 1100 и т.д.

Написано, что надо выставить НУОЗ трамблером по мурзилке, но мы все тут экспериментаторы и творцы,

ничего на веру не принимаем, надо же проверить и установку в ВМТ, как в прородительской версии ...

Ну и так далее ..., зато много нового узнаем о работе программы и возможностях своего авто и движка в частности ...

Не ошибается только тот, кто ничего не делает!

Серёга, предъява не к тебе.

А "Отставить!" - это уже на уровне инстинктов, думай-не думай. Кто служил - тот знает. Хотя в целом СА благодарен - она меня многому научила.

Насчёт применения коммутаторов - это я озвучил в самом начале темы. Не повторять же условия на каждой странице.

О скважности 1/2 - это не утверждение, а мнение, основанное на теории, личном и общественном опыте

О конечнике карба, насколько помню, при выкладке прошивок сообщал о добавлении/изменении функций.



 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP

Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.

Подробнее

Прочитал и скопировал тут http://www.niva-faq....hig/zazh213.htm

Расположение входного отверстия трубопровода, соединяющего карбюратор с регулятором, выбрано так, чтобы при полной нагрузке, холостом ходе и запуске двигателя разрежение не поступало на регулятор или было незначительным.

По мере увеличения нагрузки (т. е. по мере открытия дроссельной заслонки) увеличивается разрежение в вакуумной камере регулятора. Вследствие разницы давлений (разрежения в вакуумной камере и атмосферного давления) эластичная диафрагма 3 прогибается влево, преодолевая сопротивление пружины 2 и увлекая за собой тягу 5. Эта тяга шарнирно соединена с диском 6, на котором расположен датчик Холла. Перемещение тяги влево (при увеличении разрежения) приводит к повороту опорной пластины вместе с датчиком Холла 7 в направлении, противоположном направлению вращения экрана (рис. 8, б). Происходит более ранняя подача управляющего импульса с датчика Холла на коммутатор, а, значит, и более раннее зажигание.

Зачем так народ запутывать, второй и третий абзацы противоречат друг другу.

По мере увеличения нагрузки разрежение наоборот уменьшается, и соответственно зажигание делается более поздним.

При запуске двигателя заслонка приоткрывается и соответственно разрежение подается к ВК, и по мере раскрутки двигателя зажигание становится более ранним.

Share this post


Link to post
Share on other sites

IGO61, слежу с интересом за развитием темы, и рад пользованием прошивкой за 6 февраля. К сему времени сделал новую плату под все три коррекции: ДАД, ОК, ТК. Даже причудил концевик к карбу, которго там никогда небыло. Причудил, взявши взаймы от кулера дх. ОН отрабатывает логические уровни 0-1 вместо микрика. Пробный выезд показал работоспособность системы, особенно переход с пусковых к рабочим и дальше. Об конкретном диагностировании на авто молчу - небыло возможности, зимой выездов меньше. Заметил такие различия: в протеусе на вых 11(вкл клапана ЭПХХ) уровень 1 на всем диапозоне оборотов (концевик разомкнут), в реалии после 1900об клапан выключается. Как должно быть?

Схему изменил под себя, запитав все дх от +5в, но в плату не внес все улутшения, все-таки применил воздушную обвеску.

Жду еще програму которая работает от магнитов, как более устойчивую на хх (на трамплерном управлении метка под стробоскопом пляшет).

676VV_n1Tмоясхема5.rar

Edited by yarstep

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!

Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).

Подробнее о высокотемпературной линейке

Заметил такие различия: в протеусе на вых 11(вкл клапана ЭПХХ) уровень 1 на всем диапозоне оборотов (концевик разомкнут), в реалии после 1900об клапан выключается. Как должно быть?

Если отпущена педаль и концевик замкнут, то в реалии после 1900 клапан должен выключаться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заметил такие различия: в протеусе на вых 11(вкл клапана ЭПХХ) уровень 1 на всем диапозоне оборотов (концевик разомкнут), в реалии после 1900об клапан выключается. Как должно быть?

Если отпущена педаль и концевик замкнут, то в реалии после 1900 клапан должен выключаться.

Точно так. Алгоритм управления клапаном ЭПХХ построен так:

Конечник карбюратора разомкнут (на пине 12 - ВУ) - клапан открыт независимо от обротов (пин 11 - ВУ).

Конечник замкнут (НУ на пине 12) - до 1800об/мин клапан открыт (если идёт повышение оборотов), выше 1800 - закрывается. Если идёт снижение оборотов, то клапан открывается от оборотов 1600 и ниже.

При установке самодельного конечника карба нужно его поставить так, чтоб при малейшем нажатии на ПГ на пине 12 МК появлялся ВУ. В "солексе" это решено конструктивно. Конечник - он же упор регулятора ХХ.

Edited by IGO61


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет! Для IGO61. Уже как год езжу на ФУОЗ 675 от уважаемого b523pc, за что ему огромное спасибо. Но читая форум про Ваши разработки,решил попробовать Вашу схему 676SN_1T_6feb.13zip,только не знаю какую делать 676VV_n1T или 676VV_n1T_TK на свой ВАЗ 2101.Если можно дайте совет.И если можно то где взять печатку на эти схемы. А то что Вы решаете уйти из темы, нам очень жаль, что не будет нам не хватать Вашей помощи.Но я надеюсь что Вы пошутили.

Share this post


Link to post
Share on other sites

tichka, схема без "_ТК" проще в наладке (на участке настойки термокоррекции) и там меньше деталев. Если не планируете использовать термокоррекцию, то пин 7 МК должен быть через резистор 1...10ком "притянут" к минусу питания во избежание наводок на него и хаотичного изменения УОЗ.

Эти схемы - есть продолжение схем "классического" ФУОЗ В. Шкильменского. В родительской ветке я как-то приводил свою печатку.

Сейчас использую при испытаниях программ макетку безо всякой экранировки, заливки лаком и т/п. Платка в открытом виде проводом прикручена к жгуту проводов под капотом авто в 15см от катухи зажигания. Питание получает от провода питания коммутатора. Вместо микросхемного стабилизатора +5В - резистор 390ом и стабилитрон 5,1В. конденсатор фильтра питания 1000мкф. В общем, условия самые спартанские для наработки "на отказ". Машинка всё время находится на открытом воздухе. Ночует на открытой стоянке. За три месяца развития темы проблем в работе не было. Только в декабре поменял ДХ - косячил уже давно, но так как ездил на "ДНО+ДУИ", руки не доходили поменять его.



 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для IGO61. Еще один вопрос. Может с моей стороны и глупо задавать,но все же таки,чем отличается ФУОЗ В. Шкильменского F675 от Вашего F676.Большое спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

До версии "676SN" практически ничем. Вылечены "детские болезни" холодного, медленного пуска, устранена искра после ВМТ в рабочем режиме и изменён алгоритм работы термокоррекции.

В версии "676SN" полностью переработан алгоритм формирования УОЗ по новым графикам. Соответственно, под новый алго графиков изменена и сама программа. Но сам принцип работы программы в основном остался родительский.



 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для IGO61. Большое спасибо за разяснение. Но все же таки не могу найти печатку. Просмотрел с первой и до последней страницы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для IGO61. Не могли ВЫ сравнить работу последней вашей прошивки с датчиком холла в трамблёре, с работой с "ДНО+ДУИ"? Я до этого ездил на F675OK_ с переназначенными выводами под 676, с вашей прошивкой мне больше нравиться работа вакуумкоректора, хоть у меня и диапазон изменения напряжения 0-1,36в, не как не могу увеличить всё руки не доходят. Если будет менеджер тогда можно будет графиками поиграться.

yarstep. У вас в схеме светодиод ХХ подключен к + , а должен -.

Edited by Alex49

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для tichka

Печатку не в зтой теме надо смотреть,а в теме "Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере"

только здесь 2 транзистора на выходе

схема и плата от IGO61.rar

Edited by Kav1990

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте все!

...не могу найти печатку...

Вот архив с родительской схемой, печаткой и даже прошивкой тех времён - нашёл в закромах. Была выложена в родительской теме когда-то.

F676VV_sch_pcb.zip

Обратите внимание - на выходе два транзистора. Нужно или убрать один с печатки, или залить прошивку для двух транзов на выходе.

Для IGO61. Не могли ВЫ сравнить работу последней вашей прошивки с датчиком холла в трамблёре, с работой с "ДНО+ДУИ"? Я до этого ездил на F675OK_ с переназначенными выводами под 676, с вашей прошивкой мне больше нравиться работа вакуумкоректора, хоть у меня и диапазон изменения напряжения 0-1,36в, не как не могу увеличить всё руки не доходят. Если будет менеджер тогда можно будет графиками поиграться.

Честно говоря, мне сейчас больше нравится работа программы из этой темы - есть с чем сравнивать. Занимясь "676-продолжением" обнаружил в алгоритмах "ДНО+ДУИ" некоторые недостатки. Теперь хочу перенести достоинства программ из этой темы в "ДНО+ДУИ".

То что такой диапазон напряжений 0...1,36В - ничего страшного. Программа способна работать и с ним. Важно, что разница укладывается в рекомендованную - 1,3В. Проверял в симуле - ВК способна работать от 0В. Так как при работе от самодельного ВК происходит самонастройка на минимальную напругу с ВК.



 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот ещё вариант платы, двухсторонний текстолит, фольга с одной стороны не травится используется как земля.

авто 676.rar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день! Всем кто откликнулся насчет печатки большое спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здоровенькі були! Занялся последней прошивкой 676SN_1T_6feb13 и обнаружилось такое: вчера запрограмировав пик, всадил в панельку ФУОза и сразу поехал. Обнаружил звон поршней, крутнул трамплером в - (ОК был выкручен до упора в -). Так приехал и домой. Сегодня перепроверил установку начального зажигания - оказалось в -15грд от ВМТ. При работающем моторе метка находилась боле-менее в пределах до 12грд на хх. показания привожу как общие.

Установив другой пик с прошивкой baza-niz2 мотор начал работать медленней, метка стробоскопа показала где выставленая точка зажигания(в-15грд) на хх. Пришлось вновь выставить начальное зажигание в +5грд, и мотор заработал быстрее.

Грешил на вновь сделаную плату, наводки от концевика микрика, от провода к клапану ЭПХХ. Все провода отпаял, остался дад и ок из регулировок, как и было раньше. при смене пика с новой прошивкой за 6 февраля проблема бОльшего опережения появляется. У меня ДХ в трамплере запитан от +5в, а нужно +9в. Игорь, может ли влиять ли такое подключение на ощутимое отклонение угола зажиганиа в +?

При проведении замера на 7 пине(ТК) 0в, на 8-м(ДАД) 1.3в, на 10-м(ОК) 2.4в.

Запитка отдельно ДХ в трамплере от +9в ситуацию не изменила...

Продолжая рыть в поиске истины, протеус показал возможность такой ошибки когда недостаточный уровень с самодельного дад: от 24% и ниже от питания устанавливается УОЗ в 30 грд. Мои показания в 1.3в и + - ошибка тестера возможно спровоцировали такую ситуацию. Займусь повышением уровня дад.

Урра! Заработало! Сам наступил на свои грабли. Понизив питание всех ДХ в этой схеме до +5в, неуспел выкинуть начинку, которая стабилизировала питание дх от +9в в вакумкоректоре. В итоге питание дх получилось +3в, на выходе было заниженное напряжение и пиком воспринималось как маленькое. В прошивке база-низ все работало, а тут начало колбасить мотор и звенеть как в церкви.

Edited by yarstep

Share this post


Link to post
Share on other sites

Продолжая рыть в поиске истины, протеус показал возможность такой ошибки когда недостаточный уровень с самодельного дад: от 24% и ниже от питания устанавливается УОЗ в 30 грд. Мои показания в 1.3в и + - ошибка тестера возможно спровоцировали такую ситуацию. Займусь повышением уровня дад.

Урра! Заработало! Сам наступил на свои грабли. Понизив питание всех ДХ в этой схеме до +5в, неуспел выкинуть начинку, которая стабилизировала питание дх от +9в в вакумкоректоре. В итоге питание дх получилось +3в, на выходе было заниженное напряжение и пиком воспринималось как маленькое. В прошивке база-низ все работало, а тут начало колбасить мотор и звенеть как в церкви.

А можно поподробнее о недостаточном уровне ДАД в протеусе - если есть косяк по проту, не исключён косяк и в девайсе.



 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В модели из базы низ выставить 1100об, дад установить в 24%, ок 50%, прошивка 676SN_1T_6feb13. После запуска УОЗ будет 27грд. Переход 36-37 гц прыжок 10-38 грд

Share this post


Link to post
Share on other sites

А-а-а, это похоже на несоответствие уровней на входах логике работы программы. При низком уровне на входе "конечник карба" работает П/П стабилизации ХХ. Она действует как раз до 1100об/мин. При оборотах 230...830 она повышает УОЗ, стараясь поднять обороты УОЗ-ом. На 830 ничего не делает - обороты соответствуют заданным. А от 830 до 1100 понижает УОЗ до градусов нижнего графика, стараясь снизить обороты. Выше 1100об/мин - переход на работу по графикам.

Так вот, когда при нажатой педали газа конечник не разомкнётся (на пине 12 не станет ВУ>2,5В, а будет НУ<2,5B), и будет скачок УОЗ в плюс при минимальном напряжении с ДАД. Кстати, какая напруга с ДАД после включения зажигания и незаведённом двигателе?

Чтоб таких "прыжков" УОЗ не было, нужно при отсутствии конечника карба подтянуть пин 12 к +5В.

Edited by IGO61


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Откатал прошивку 676SN_1T_6feb13, 200 км по трассе, машину не узнать, вот только поддержку хх никак не могу настроить. Для поддержки хх карб настраивать на какие обороты нужно? Т.к. при включении света и печки обороты все равно падают.

P.S. Вот только дороги не дают испытать все по полной, больше 120 не розгонешся нигде.......

Edited by Oleg-galaxy

Share this post


Link to post
Share on other sites
поддержку хх никак не могу настроить. Для поддержки хх карб настраивать на какие обороты нужно? Т.к. при включении света и печки обороты все равно падают.

Заводите прогретый двигатель. Педаль газа отпущена, конечник карба замкнут, на пине 12 МК 0...0,7В. Включаете ближний свет, печку на 2, 3-ю скорость. Я строил на 2-й. Регулятором ХХ на карбе выставляете примерно 820об/мин. Через 5...15 секунд должен начать мерцать светодиод, на пине 9. Если его нет, просто выключаете нагрузки. Обороты должны подскочить примерно до 860-900 и через 3...5 секунд вернуться к 820-830.

Я пробовал и три нагрузки (+обогрев заднего стекла). Регулятором ХХ на карбе под нагрузками выставлял 820...830об/мин. Потом сбрасывал все нагрузки - вылет до 1000...1100 и через 3...5сек - возврат до 830. Аналогично, но наоборот, при включении нагрузок - провал и через 2-3 секунды - снова 830.



 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Буду настраивать механизм, но так чтоб "струны" не лопнули. На выходе дад сейчас 2.1в перед стартом и 0.9в при наибольшем разряжении.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...