Металлоискатель Quasar AVR

[Troll1]

alex588, я обычно в таких дисплеях пятую лапу паяю перемычкой МГТФ-007на первую, с третьей на массу запаиваю резистор 0805 на 5.1кОм. Одну из сторон резюка припаиваю к свободной земляной контактной площадке, они там имеются. Заодно, в раене анода и катода часто имеются перемычки в 1206 корпусе, так вот вместо одной из них удобно ставить токоограничительный резистор подсветки. Но это при условии что перемычки и резисторы не реализованы на основной плате.

[Реклама]

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

[alex588]

DesAlex -какую прошивку посоветуете как самую корректную для запуска и настройки Квазара?

[Реклама]

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

[DesAlex]

Для первого "Квазара" - 1.3.7. или 1.3.8. - выше я не пробовал, да и 1.4.х. на грунте ещё сильно не обкатаны - могут быть проблемы, как с такими же для второго "Квазара".

[Реклама]

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

[dmytro]

я слышал много разных вариантов кабеля, а какой из них лучший. У меня от монитора 9 жил в экране, распаял и получилось 4 жилы в общем экране. Насколько хорош такой вариант? Есть еще микрофонный кабель 2 жилы в экране. Как будет лучше?

[DesAlex]

Главное - чтобы экран был хороший, плетёный, медный. Сами жилы - достаточного сечения. Вот вариант два провода в одном экране, чтобы по одному пустить ТХ, по второму - RX - не годится. Как минимум, надо два отдельных провода, каждый из которых в своём экране.

[dmytro]

экран качественный, плетеный, по нему еще фольга. На счет того кабеля думал брать 2 куска по 120см и в термоусадку

[DesAlex]

Понял, я такой применяю как раз сейчас - делаю датчик - низкочастотное "кольцо", на сведение не жалуюсь.

[alex588]

Так где то писали о кабеле от монитора что работает..У меня стоит старый монитор но еще не резал.Считал что там есть пары в отдельных экранах.Нужно будет разрезать и посмотреть.

[petrov725]

добрый день, может подскажете какие должны быть намоточные данные для катушки внешним D=25 см, проволокой 0.224 и 0.5 мм (по лаку 0.25 и 0.625 мм)?

Заранее благодарен за ответы.

[yakopka]

... стоит старый монитор но еще не резал...

Кощеи резали.

[DesAlex]

Я для "Спектра" точно так же делал. Работает-то нормально, только толстенный и как-то всё не по фен-шую: куча проводов, параллелишь-распаиваешь... В жизни всё должно быть красиво - два проводника, каждый в хорошем экране - принцип разумной достаточности и работает без замечаний.

[Atreidis]

у меня всё проще: тоже кабеля от мониторов, работает отлично

[dmytro]

хочу сказать о первых положительных результатах 5коп на 20см, пивные пробки не звонят, плоскогубцы тоже. Хочу узнать как правильно калибровать по ферриту т.е. каким куском, на каком расстоянии. Я беру стержень диаметром 1 см и длиной почти 2см. Если махать ближе к катушки выставляет -40 (плюс минус), вдали 109. В первом варианте не видит ничего, во втором вроде нормально. Передающая катушка уже залита, может завтра залю приемную.

Вот вопрос: во многих чуйка 5 коп бывает до 30 см, у меня 20, то как увеличить пока не залил весь датчик? да и как прибор реагирует на консервные банки?

спасибо

[DesAlex]

Для начала (если нет опыта) можно брать небольшой кусочек феррита (как у тебя), но близко его не подносить. Нажимаем "автомат", и плавно подносим издалека феррит, пока его прибор не "ухватит", ещё сантиметров на 3 ближе приближаем для надёжности, но не больше. Просто подносим по центру датчика, без махания. Число должно быть большое (больше 100) - чем ближе к 180, тем "ровнее" получился датчик. "Автомат" закончил работу, жмём ОК. В режиме поиска проверяем, чтобы феррит надёжно сидел в первом секторе независимо от его размера и расстоянии к датчику - в 16 сектор вылазить не должен. Если не так - заходим снова в калибровку и добавляем 1..3 градуса в ту или другую сторону, чтобы феррит сидел правильно в своём секторе. Проверяем на "хорошую" медь (царская монета, толстая медная шайба - ни в коем случае не фольгированный стеклотекстолит!) - медь должна быть в 15-16 секторе взависимоти от её "чистоты".

Я ужесточаю условия калибровки - настраиваю датчик достаточно крупным да ещё и кольцевым ферритом.

Чутьё зависит ещё и от размера датчика, частоты и тока ТХ, тщательности изготовления. Помехи-наводки. КУ входного усилителя. Да, "кольцо" или DD 24 см диаметром дают по воздуху 30 см на пятачёк по воздуху, но без чёткой идентификации, с 25 см - уже и селекция более-менее. Пятак СССР для этого - мишень не ахти (двухкомпонентный металл "бронза", сигнал не сразу становится односекторным), лучше брать медную монету размером с такой пятак.

Консервная банка - смотря насколько ржавая и как сложена - либо под маской, либо, как и должно железо - мажет по всей шкале, но обязательно проявляет себя и под маской, указывая - "не копать".

[dmytro]

Спасибо за ответ пробовал только что феррит 114 в первом секторе, но временем звенит в последних. Медь 15-16 сектор использовал медную монету 3 коп правда иногда попадает под маску. Вручную тоже пробовал на 2-4 градуса, феррит в первом но есть слабоя озвучка. Датчик 28 см, частота 8037, ток 88 мА (может многовато), с наводок компьютер.

А можно подробнее про КУ

[DesAlex]

Ток нормальный, у меня и при 115 мА всё в норме.

КУ - коефициент усиления входного усилителя. Нормальная работа прибора гарантирована, если КУ будет не более 100. Становимся на вход ОУ и смотрим осциллографом или милливольтметром ПЕРЕМЕННОЕ напряжение окончательного разбаланса датчика (не важно какое, но желательно поменьше - 5...10 мВ по входу). Запоминаем, становимся на выход ОУ - ПЕРЕМЕННОЕ напряжение должно быть примерно, как входное, умноженное на 100 (такое же должен показывать и сам прибор, как Coil balance). Если больше - не есть гуд (чутьё прибора будет лучше, всё остальное - хуже). Самый простой способ - подобрать R7, чтобы КУ стал около 100. Для ОУ МСР601 у меня получилось 47 кОм.

[alex588]

Разрезал свой мон.кабель.В нем :3 жылы в своих экранах и 6 жыл без экранов.Все они вместе взятые замотаны фольгой и еще находятся в общем экране.Но все экраны соединены между собой и с общим экраном да и еще какие то стальные.Тоесть такой кабель стремно применять.Может мне попался такой кабель.Никаким феншуем здесь не пахнет.Тоесть по оплетке потечет сигнальный ток-последствия налицо: высокий уровень разбаланса даже если катушки будут сведены по минимуму.Получается что экраны синего красного и черного проводников по рисунку Atreidis не изолированы друг от друга.А сигнальный ток ТХ у Atreidis течет по оплетке-экрану.Разве что у него кабель с изоляцией экранов друг от друга.Думаю что поймете о чем пишу-просто не умею вылажывать изображение-еще не научился .И как я понял у ДесАлекса 2 кабеля и в каждом по две жылы находящихся в своих экранах а оплетки-экраны покрыты еще и своей изоляцией.Тут конечно Феншуй в чистом виде.

Изменено 27 января, 2014 пользователем alex588

[DesAlex]

Немножко не так. Не обязательно применять по два провода в общем экране для каждой катушки или вообще - чтоб все провода имели по своему экрану. Вполне достаточно просто по одному проводу, каждый в экране - да, ток будет течь по экранам, но экраны между собой соединяются аж на плате прибора, не раньше. Выбор кабелей очень и очень обширный - пересмотрите все имеющиеся в наличии или продаже стерео-аудиокабели типа два провода-каждый в экране, экраны между собой не соединены и выберите с жилкой потолще и экраном поплотнее - экран должен быть плотным, плетёным, медным-красным-нелужёным, можно с дополнительной фольгой.

[Maxim72]

То есть у Вас http://md4u.ru/viewtopic.php?p=158426#p158426 такой кабель и все?

[alex588]

ДесАлекс. Я понимаю это .И думаю что при таком раскладе с одной центральной жылой как Вы написали экран должен быть подключен к минусовым концам РХ и ТХ.Но в моем кабеле все экраны соеденены между собой и в начале и в конце.

Изменено 27 января, 2014 пользователем alex588

[Atreidis]

У меня все экраны изолированы, с этим проблем нет. Мне один раз тоже попался как у вас, все жилы звонились, такие не применяю

[Atreidis]

Нужно искать от старых моников с кинескопами -тогда фуфла не было. Они и немного потолще были чем сейчас. Уже состряпал на таких 5 датчиков, из-за кабеля проблем небыло никогда и смотрится отлично !!! С этим разбаланс около 150мв

[alex588]

Atreidis.Если у Вас экраны изолированы -тогда на Вашем рисунке все правильно.У меня тоже от старого моника но белого цвета и дома сечас работает тоже провод белый..Видимо те что черного цвета с изолированными экранами.

Изменено 27 января, 2014 пользователем alex588

[Atreidis]

Честно даже и не знаю что сказать, есть у меня и серые и белые и чёрные горами, все в норме, иногда только цветом жил отличаются. Разделывал давненько один тонкий совсем кабелёк, так там да, экраны были из фольги и проволочка под фольгой была, экраны там звонились. Я его конечно в утиль сразу пустил. Видимо просто не повезло с кабелем(((

[DesAlex]

такой кабель и все?

Ну, качеством получше, чёрный (был на паре датчиков ещё синий - очень гибкий, прекрасный кабель, больше такой не могу нигде найти), но "сама идея" такая.