Перейти к содержанию

Металлоискатель Quasar AVR


Рекомендуемые сообщения

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Ничего не путаю), меряю осцилом, меня больше смущает столь низкая емкостьRx , а насчет rx, 90вольт когда она подключена к tx, настройка резонанса

 

Изменено пользователем kostik67r
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

В резонансе 30 вольт раскачивает легко, а вот ток 145 многовато, возможно резисторы стоят не того номинала, и не правильно меряет. С ёмкостью RX всё нормально, в таких пределах и должна быть.

Изменено пользователем nibiluk
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

34 минуты назад, kostik67r сказал:

смущает столь низкая емкостьRx

А слабО заглянуть на страничку автора (как вообще стрОить прибор, не ознакомившись с первоисточником???), где нарисована схема датчика и указана ёмкость этого самого конденсатора?
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Схема перед глазами, инфа читалась за долго до начало построения прибора, а вот то что тупанул чутка, согласен))) гляжу в книгу вижу фигу, смотрю на схеме конденсатор тх 0,33 и думаю чего у меня в 10 раз меньше:D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

За несколько дней перечитать 127 страниц, ничего не пропустить и все осмыслить пожалуй не возможно, по-крайней мере для меня. Не обессудьте, если заданные мною вопросы уже подымались в данном разделе, возможно я это  упустил. Поэтому хотелось бы узнать у знатоков сечение кабеля подключения датчика к прибору. В наличии имеется экранированный термостойкий провод с центральной жилой МГТФ примерно диаметром 0,4 (без изоляции, чистая медная медь), хватит ли сечения данного провода? в принципе в данную оплетку можно загнать и провод ПВ-3 0,75. Посоветуйте, какой провод выбрать? А также хотелось бы узнать как лучше сделать, на каждую жилу пустить свой экран, или будет достаточно 2 жилы в экране на каждую катушку или можно использовать  центральную жилу и экран?  В качестве эксперимента изготовил кабель (на фото) две жили 0,75 каждая в своем экране изолированы термоусадкой, все в общей оплетке (от телевизионного кабеля),  силиконовая трубка с герметиком. Кабель оказался немного жестковатым, и что то не внушает мне доверия. Что Вы посоветуете? На каком варианте остановиться?

С ув. Александр Пантелеев

 

 

 

20170313114923.jpg

Изменено пользователем Steelasd
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сечение жил кабеля - не менее сечения обмоточного провода в катушках датчика. Исключительно и только для мостовой схемы вых.каскада ТХ действует правило - чем толще жилы к передающей катушке - тем лучше (каждое лишнее сопротивление кабеля в 0,1 ом приносит потерю току рекуперации = 10 мА). Сам кабель: у нас тут не заморачиваются "с принципами элементарной молекулярной физики" и подключают "по принципу разумной достаточности" - первая страница этой темы.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 DesAlex извините за мою назойливость,  но хочу  Вас снова побеспокоить, в процессе расчета кольцевого датчика 135  на  Квазар у меня получились такие данные: 

катушка Тх

- частота 8 кгц
- конденсатор 0,47 мкф
- индуктивность 842,098
- провод ПЭВ 0,5
- число витков 54
- сопротивление катушки 2,33
  
  катушка Rx

- частота 6,2 кГц
- конденсатор 33 нФ
- индуктивность 19968.385
- провод ПЭВ 0,2
– Число витков 386
- Сопротивление катушки 51.62


  катушка Сx
- провод ПЭВ 0,5
- число витков (25% от Тх) 14

Где здесь ошибка? 

  С ув. Александр Пантелеев

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, Steelasd сказал:

 

Где здесь ошибка? 

 

Как по мне, так великовато количество витков. Но я может ошибочно оцениваю. Сам еще на пороге создания коаксиального датчика.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, количество витков в приёмной большое (сделать 250), а в компенсирующей - малО (начать с 1/3 от количества передающей и отматывать...)

А ещё (если датчик будет в самодельном или дискообразном корпусе) - оставить затею с "кольцом" и сделать "омегу". Хуже не будет 100%, а лучше и проще - это да.


 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 16.03.2017 в 09:32, JoyJo сказал:

Как по мне, так великовато количество витков. Но я может ошибочно оцениваю. Сам еще на пороге создания коаксиального датчика.

пересчитал, оказывается допустил ошибку,  не правильно в программе указал частоту. 

Катушка кольцо 130

катушка Тх

 - частота катушки 12 кГц
 – Индуктивность 374.266 мГн
 - емкость конденсатора 470 нФ
 – Число витков 40
 - Сопротивление катушки 1.5 ом

Катушка Rx

 - частота катушки 10,2 кГц
 – Индуктивность 7675.847 мГн
 - емкость конденсатора 33нФ
 – Число витков 260
 - Сопротивление катушки 35.49

катушка Сх 
 - провод Пэв-2 0,5
 - число витков 14
 

Изменено пользователем Steelasd
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 часа назад, DesAlex сказал:

Да, количество витков в приёмной большое (сделать 250), а в компенсирующей - малО (начать с 1/3 от количества передающей и отматывать...)

А ещё (если датчик будет в самодельном или дискообразном корпусе) - оставить затею с "кольцом" и сделать "омегу". Хуже не будет 100%, а лучше и проще - это да.


 

Спасибо за подсказку,   еще не в курсе об датчике "Омеге". Вчера намотал катушки на датчик DD 250. Все заданные расчеты практически сошлись, погрешность около 2%.

 - частота катушки 10 кГц  (реальная частота 10 кГц)
 – Индуктивность 538.942 мГн
 - емкость конденсатора 470 нФ
 - Провод ПЭВ-2 0,5 мм
 – Число по программе, 31 виток  (фактически намотано 34)
 - Сопротивление катушки - 2,06 ом

Катушка Rx

 - частота катушки 8,2 (реальная частота 82102)
 – Индуктивность 11993.511
 - емкость конденсатора 33нФ (43нФ)
 - провод ПЭВ-2 0,2 мм.
 – Число витков 134 (фактически намотано 136)
 - Сопротивление катушки 60.2

Пользовался программой Сoil32 (http://coil32.ru/sitemap.html

Что то плохо сводится. Меньше 243, свести не удается. Может быть,  не удается свести из-за внешних факторов, панельный дом,  wi-fi,  а также может влиять что катушки без какого либо экрана и корпуса?  При этом чувствительность на медную монету, примерно 25-30 см, порог 6, но почему-то  весь цветмет за исключением золота,  бросает в 15-16 сектор, Автоматическая настройка по  ферриту 70. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. 

Еще раз простите за мою слишком настойчивую назойливость. С ув. Александр Пантелеев.

Изменено пользователем Steelasd
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 16.03.2017 в 13:25, DesAlex сказал:

Да, количество витков в приёмной большое (сделать 250), а в компенсирующей - малО (начать с 1/3 от количества передающей и отматывать...)

А ещё (если датчик будет в самодельном или дискообразном корпусе) - оставить затею с "кольцом" и сделать "омегу". Хуже не будет 100%, а лучше и проще - это да.


 

Добрый вечер Алекс, меня заинтересовало ваше предложение по поводу датчика "Омега" к сожалению в интернете я так и не нашел более конкретной информации об данном девайсе. Вы не подскажите какие примерно соотношения катушек Тx,  Rx и этой загугулины?  К примеру у кольцевого датчика соотношения катушки Rx половина размера катушки Tx, а вот в датчике Омега какие? особенно интересует эта загагулина, к чему привязываться, в отношении чего высчитывать? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вопрос почему реакция ток на 2 кнопки подсветка и барер(только верх) .... 1 включение ничего не горит норм вроде работает шкала впорядке.... ПОДКЛЮЧАЛ БЕЗ КАТУШКИ... 

также вопрос динамик 50ом обезательно или 8ом можно?

поставил советский маленький на 50ом гудит постоянно

барьер 30 дальше гудит..

пайка канифоль + припой без флюса

кнопки по схеме на фото

мультиметром прозвонил соидинения без обривов

nDInTzgecd8.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Михайло Панчишин, может перепутали  выводы кнопочной платы или некоторые диоды наоборот поставили (на плате кнопок).

Я использовал плату от "Шанса". Если нужно, поделюсь печаткой.

Чтобы убрать "жужжание" отключите Threshold (off).

В качестве динамика можно использовать также buzzer. Вполне нормально звучит. И компактно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Камрады, мне остался последний этап сборки прибора - заливка датчика, для себя расписал примерные этапы этого процесса, прошу поправьте, если я что-то не правильно понял, либо послушал ошибочные советы:

  1. Шкурится, обезжиривается внутр.поверхность корпуса
  2. В ушки вкладывается текстолит (заливается эпоксидкой?)
  3. Устанавливается кабельный ввод, вставляется кабель
  4. Замешивается экран из графита и лака, наносится на внутр.поверхность, экран подключается к кабелю
  5. Мотается TX по расчетным данным, обвязывается нитками, пропитывается эпоксидкой
  6. TX укладывается в корпус, в половинку с вводом, подпаивается к кабелю (настраиваем резонанс)
  7. Мотается RX по расчетным данным, обвязывается нитками, пропитывается эпоксидкой, оставляется петелька
  8.  RX укладывается во вторую половинку корпуса
  9. Отпаиваем TX от кабеля, вместо нее подключаем RX, на плате меняем C6 на конденсатор от RX, настраиваем резонанс RX, возвращаем все на свои места, RX подключаем к кабелю вместе с кондером в датчике
  10. Включаем прибор и сводим катушки до 200mv, фиксируем обмотки термоклеем, еще раз сверяем разбаланс
  11. Укладываем пенопласт для уменьшения веса/снижения расхода смолы
  12. Смешиваем смолу, подогреваем до 50 градусов. Заливаем обмотки, удаляя пузырьки, оставив петельку не залитой, в процессе измеряем разбаланс, подправляем зубочистками, пока смола не затвердела
  13. Спустя сутки, смотрим баланс, если остался на уровне 200-300mv, срезаем петельку а кончики спаиваем. Если баланс ушел укладываем петельку параллельно плоскости RX, изменяем геометрию и подстраиваем баланс, фиксируем термоклеем. Заливаем новым слоем эпоксидки
  14. Спустя еще сутки наносим графитовый экран, после высыхания наносим финальный слой эпоксидки замешанной с тонером от лазерного принтера.
Изменено пользователем Fox88
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вставки в ушки можно сделать из того же пластика, что и материал корпуса - чем меньше в датчике разнородных материалов, тем лучше))) Если сразу пропитать обе катушки эпоксидкой - можно не угадать правильную геометрию катушек, при которой получается сведение и катушки легко помещаются в свои канавки корпуса. Если и оставлять петельку - то от катушки ТХ. Катушки надо отдалить от графитового слоя и друг от друга в зонах пересечения хотя бы на 0,2-0,3 мм. Датчик надо армировать (если он не литой, а вакуумно-формованый). Желательно искусственное состаривание (термоудары, отстаивание датчика на полимеризации).
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я покупал корпус вакуумной формовки, поэтому материалов от него нет. Получается пропитывать катушки уже в корпусе? Тогда снизу они не пропитаются. Отдалить катушки от граф. слоя я планировал подложив под них кусочки того же пенопласта, или лучше использовать ткань? Чем армировать, если нет стеклоткани? В наличии имеется серпянка.

Изменено пользователем Fox88
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Каждый исходит из того, какие есть материалы, что проще найти, как сделать с минимумом гемороя. Конечно, очень хорошо, когда катушки предварительно проклеяны (да ещё если и "состарены") - ухода разбаланса после заливки с полимеризацией, практически, не будет (при условии, что катушки намертво приклеяны на свои места в корпусе). Но надо точно быть увереным, что их геометрия при проклейке соответствует "сводимой" в этом корпусе. Ещё, если катушки для DD-датчика уже твёрдые, труднее будет соблюсти параллельность их плоскостей в корпусе (места пересечений - двойная толщина, больше материала пойдёт на заливку, больше вес). Так и с материалом для армирования. Подойдёт много чего, что хорошо пропитывается эпоксидкой.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 час назад, DesAlex сказал:

Так и с материалом для армирования. Подойдёт много чего, что хорошо пропитывается эпоксидкой.
 

Вот этот момент я упустил при изготовлении датчика. Как я понял, стоит сначала в датчик укладывать армирующий материал, потом укладывать катушки, после снова армирующий материал, и после этого - заливка. В качестве армирующего материала что можно использовать: стеклоткань - утяжелит, сеточку строительную найти - еще куда не шло, бинт - не шибко надежно ИМХО.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, очень удобно использовать армирование, которое одновременно выполняет роль прокладки между слоем графита и катушками. Сразу двух зайцев одним выстрелом. С материалом - достаточно всё просто. Есть такая штука, женщины называют её "тюль" - ткань для занавесок на окна. Представляет из себя сеточку с достаточно толстой нитки. Желательно - из натурального волокна (хорошо пропитывается и сцепляется с эпоксидкой). Можно подобрать и нужную толщину, и размер ячейки. У каждого дома найдутся обрезки новых или старые шторы, которые "на выброс".

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...