Jump to content
DesAlex

Металлоискатель Quasar AVR

Recommended Posts

Попробуйте с другой частотой. Какие намоточные данные и разнос?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какие намоточные данные и разнос?

ТХ 0,5 мм, 40 витков, 8823 Гц 69 ма, 430нФ, РХ 0,23 мм, 190 витков, 7075 Гц 6 ма 22нФ

Share this post


Link to post
Share on other sites

1- РХ 0,23 мм толстый максимум можно использовать 0,2 лучше 0,18 и витков 200-210

2- Для вашего ДД 30х32см частота 8823 Гц много лучше 7 максимум 7,5 кГц, габариты датчика вроде не перепутал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55

Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.

Читать статью

1- РХ 0,23 мм толстый максимум можно использовать 0,2 лучше 0,18 и витков 200-210

2- Для вашего ДД 30х32см частота 8823 Гц много лучше 7 максимум 7,5 кГц, габариты датчика вроде не перепутал.

Да габариты правильные ... увы другого провода кроме 0,23 нет, а покупать по 1 грн/м нехочу .... если уменьшить частоту ТХ до 7-7,5кГц то тогда РХ получится от 5-5,5кГц, это не малая частота для АРМу?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не хотите покупать по 1 грн/м купите катушку с магнитного пускателя на 220 или 380В с нужным проводом обойдётся от 9гр/шт. хватит на пару катушек.

Будет работать 5-5,5кГц .

Edited by demonsk

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower

В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.

Подробнее

Здравствуйте, ребята. Поведаю вам фантастическую историю моего МД. Намотал я, значится, катушки, решил свести их на столе (ессесно без металлических предметов) и сводилось у меня оно до 25 мВ по квазаровой шкале. ну и начал я заливать их эпоксидкой. сначала залил передающую, потом на следующий день, когда эпоксидка подсохла я запихал туда принимающую, свёл в баланс и залил вторым слоем. но тоже не до конца, потом я ещё доливал. В общем шли дни, пока застывала эпоксидка, я путём сгибания\разгибания катушки бился за каждый милливольт баланса (на тот момент было 130 мВ по квазаровой шкале). И так длилось неделю. затем я поставил её сохнуть на солнце, т.к. эпоксидка не хотела полностью застывать. и так вот сохла катушка на солнышке аж 2 с половиной дня (благо погода хорошая была). Снял я её вот только что, посмотрел балланс и увидел цифры 950 мВ. я офигел если чесно. ПРИЧЁМ прибор работает при таких цифрах, различает металлы, чуйка не ухудшилась. Что за чудеса, кто мне объяснит? я слышал, что прибор начинает слепнуть при >500мВ. а у меня 950 и всё норм.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Усиление (Gain) на "3" поставь..., а так - досведи пока ферритиком, потом увидишь, выбросить или оставить.

Edited by mr_Kuzmich

Share this post


Link to post
Share on other sites

Усиление (Gain) на "3" поставь..., а так - досведи пока ферритиком, потом увидишь, выбросить или оставить.

А к чему приведёт gain на 3? я пока что катушку графитом покрыл, он застывает. просто дело в том, что он работает и при балансе в 1000. прибор то показывает значение в 100 раз больше, т.к. КУ операционного усилителя так настроен. так вот я не понимаю, когда люди говорят, что у них баланс в 200 свёлся, это они говорят про 200 реальных, или тех, что показывает прибор? хотя, если говорят про 200 мВ реальных, тогда прибор должен будет показать 20000 мВ. А если про 200 мВ приборных, то реальных должно быть 2 мВ. не нравится мне всё это, видимо я что-то упустил :unknw:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Естественно, когда речь идёт о "Квазарах", то под максимальным разбалансом подразумевается значение, показываемое на индикаторе. В уме мы его делим на 100 (либо на значение, точно вымерянное измерениями), чтобы знать настоящее, но на форумах пишут такое, как показывает индикатор, чтобы не было путаницы.

"Слепнуть" прибор будет тогда, когда на выходе ОУ (там, где измеряется окончательный разбаланс) его значение превысит напряжение, которое физически может в максимуме присутсвовать на этом самом выходе, а для R-t-R ОУ - это практически напряжение питания. Теоретически это значит, что "Квазар АВР" перестанет видеть любые мишени при напряжении разбаланса около 5000 мВ по индикатору, а "Квазар АРМ" - при 3300 мВ. Это в случае, если бы отсутствовал ИОН на входе ОУ. ИОН у нас переносит спектр принятого отклика в положительные значения, создавая на входе ОУ напряжение, равное половине питания. Это же "явление" заставляет и точку максимально возможного окончательного разбаланса "переносить вверх", что на практике означает - делить теоретическое пополам. Т.е. на практике "Квазар АВР" ослепнет при 2500 мВ, а "Квазар АРМ" - при 1650 мВ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

...на практике "Квазар АВР" ослепнет при 2500 мВ, а "Квазар АРМ" - при 1650 мВ.

Спасибо, всё понял. Ну получается можно продолжать делать датчик? до 2500 мВ ещё далеко, может что-нибудь и получится? Как говорится: первый блин всегда комом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет товарищи! Делаю квазар но не получается запустить плату(

Пожалуйста не пинайте так как я делаю 2 платы параллельно и на обоих одна и тажа проблема.

Не запускается квазар. Экран не запускается (пробовал разные экраны (EL-1602A)), подсветка не запускается, писк плата не издает, а светодиод непрерывно моргает. Я уже всё пересмотрел и проверил-ситуация не меняется. Прошил контролер последней прошивкой. Выставил фьюзы.

Пробовал подсветку запитать напрямую, но на экране не выводятся данные.

Я не понимаю в чём может быть проблема! Так как питание в норме, Если лампочка моргает то МК запускается. Экран тоже вроде подаёт признаки жизни. НО информация не выводится(( Что может быть не так?

Плата от DesAlex

Есть ли карта напряжений на ногах МК?

Edited by LEVV2006

Share this post


Link to post
Share on other sites

Небольшие пятна это канифоль которая не смылась.

Прозвонил все линии к дисплею. Замыканий нет и они прозваниваются от дисплея до ножек МК.

У меня есть предположение что палёный МК. Завтра куплю новый в другом месте. Но было бы здорово если бы была карта напряжений МК.

фото.rar

Edited by LEVV2006

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня есть предположение что палёный МК. Завтра куплю новый в другом месте. Но было бы здорово если бы была карта напряжений МК.

Почему у вас к подстроечному резистору подключены 1,3 и 5 выводы дисплея? 5 пин это R/W (чтение/запись) и для правильной работы квазара этот пин надо посадить на землю. А вот третий пин это подстройка контраста, и на него надо подавать среднюю точку делителя напряжения (подстроечного резистора). А это значит, что вам надо (судя по фото) отпаять провод от пятого пина и припаять ко второму (я подразумеваю, что переменный резистор у вас включен правильно), а пятый пин припаять к земле (т.е. к первому пину или куда-нибудь на плате). Надеюсь вы прочитаете это до того, как поедете за другим МК :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да так всё и сделано! 5 нога на земле, а переменный резистор как по схеме.

Ради эксперимента переделал на делитель, но ничего не вышло всё по прежнему.

В общем, когда включаешь плату светодиод постоянно моргает, подсветка дисплея не включается, а на дисплее если присмотреться, то вся верхняя строка светится сплошными включёнными сегментами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте, ребята. Поведаю вам фантастическую историю моего МД. и увидел цифры 950 мВ. я офигел если чесно. ПРИЧЁМ прибор работает при таких цифрах, различает металлы, чуйка не ухудшилась. Что за чудеса, кто мне объяснит? я слышал, что прибор начинает слепнуть при >500мВ. а у меня 950 и всё норм.

Нормальное явление разбаланса, надо дать смоле полимеризоваться. С нормальной смолой это неделя примерно, где уже потом уже не будет существенного увода. Как подстроить, очень просто. Берем феррит(кусок нужен не большой с приемника например, длинна пол сантиметра - сантиметр), находим место на катушке где балланс сводится до минимума и мы можем увидеть переход через ноль. Нашли значит, теперь берем шуруповерт и сверлим отверстие в катушке и засыпаем туда измельченный феррит и контролируем балланс. После чего заливаем эпоксидкой, все балланс в идеале.

Не забываем о расположении обмоток в катушке при сверлении

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так можно сделать если датчик получился с нормальной температурной зависимостью.Если датчик сильно плывет от температуры то положение феррита при разной температуре будет разным.

Edited by alex588

Share this post


Link to post
Share on other sites

...если присмотреться, то вся верхняя строка светится сплошными включёнными сегментами.

если на дисплей подано питание и правильно выставлен контраст, то присматриваться не надо будет, там будут чётко видны 16 квадратиков на верхней строке (если дисплей не инициализирован). вот если вы крутите подстроечник, а квадратики не появляются, то это значит, что неправильно включен резистор или нету питания на экране.

Просто по фото кажется, что именно так и произошло. у вас на подстроечник идут 1,3 и 5 пины экрана. если даже пятый пин и посажен на землю, то получается, что подстроечник сидит на двух землях, т.к. первый пин LCD это минус, второй плюс.

...Не забываем о расположении обмоток в катушке при сверлении

Спасибо, если будут проблемы с таким балансом, сделаю как вы и написали. DA писал, что в датчик нельзя добавлять всякие ферритики и железячки. Но когда выхода нету, почему бы и нет :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

где то он писал, что как раз что ферритом нормально. А на счет железяк я тоже согласен. У меня никаких проблем не возникало с ферритом, если конечно баланс совсем не уплыл и мы не прилепили килограмм феррита :crazy: Я так думаю что металлы искажают диаграмму направленности поля катушки, тем самым перекрывая зону максимальной чувствительности катушки. Был как то опыт, баланс на катушке совсем плохой был, ну положил 5 коп ссср, баланс норма - чувствительности ноль...

Так можно сделать если датчик получился с нормальной температурной зависимостью.Если датчик сильно плывет от температуры то положение феррита при разной температуре будет разным.

Это называется уравнение с двумя переменными....

Даже датчик который сделан Циклоном плывет, это его стандартное кольцо 240мм. Плывет меньше потому что корпус более термостабилен

Share this post


Link to post
Share on other sites

если на дисплей подано питание и правильно выставлен контраст, то присматриваться не надо будет, там будут чётко видны 16 квадратиков на верхней строке (если дисплей не инициализирован).

Присматриваюсь только по тому что МК не включает подсветку экрана! Верхний ряд 16 сегментов горят.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правильно-датчик лучше чистый.Килограмм феррита конечно плохо.Но если баланс и особенно вектора подправить немного то маленькое ферритовое колечко пойдет.Я у себя так делал.Чуйка не падала и на шкалу это не влияло.Комки грязи от грунта это и есть в какойто степени феррит-об этом писал ДесАлес.Вообщем просто попробуйте и потом решите нужен ли Вам этот кусочек феррита.У меня грунт во многих местах доходил до 27гр и Квазар шел в перегруз.Вот именно на таком грунте и помогало фер. колечко.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В общем купил новые МК. Внешне они отличаются. Но, прошив и установив новые МК ничего, не меняется!!!! Мистика, да и только!. Прозвонил все линии от монитора до ног МК. Все линии звонятся-обрыва нет. Питание в норме (даже запитал напрямую от программатора) но ничего(

Как должен вести себя мк? У меня при включении постоянно мигает светодиод. Я понимаю, что это сигнал об ошибке НО! Если бы было бы КЗ по питанию то МК не загрузился бы и не стал бы зажигать светодиод! Тоже самое было бы если не работал кварц. Но в моём случае светодиод моргает, значит МК ожил но почему то он даже не включает подсветку на экране! Выходное напряжение на ноге мк для управление подсветкой 0 Вольт.

Это странно! И мне не понятно. Также вытащив МК я прозвонил каждый соседний вывод на панельке. КЗ нет!

Прошивка 1,4,4 Фьюзы L: 3F H:99 (оставил отладчик JTAG так как без него больше не определяется МК.)

Все остальные на стройки (по питанию и тактированию от внешнего кварца взял с сайта автора)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ребята нужен совет запарился с кольцом тх диам 180 рх диам 90см.Вобщем картина такая: тх 40 витков провод 0.45, конденсатор 0.6 мф частота 7800 гц ток 70 ма сх провод 0.45 намотана на рх20 витков .РХ провод 0.18 310 витков (также перематывал на 220 витков токо вырос ток до 20 ма и частота до 8800, если уменьшаешь конденсаторами то очень большая емкость в пределах 150 -200 нф)смотал сх до 7 витков эфекта ноль.подключение следущее горячий конец тх на плату, холодный конец тх на сх с заменой направления витков.рх горячий конец вращение против тх те сх и рх направление одинаковое.При поднятии сх и рх есть точка перехода баланса но чето не то, да и частоту тх настраиваю с подключенной сх.что делаю не так??????? wacko.gif

вот маленькая карикатурка извиняйте не художник.

вобщем у меня было такое мигал светодиод и 16 кубиков на экране правильно перепрошил и все норм .можешь проверить мк прочитай програматором если читается значит с мк все нормально.

post-182208-0-03107600-1407345066_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By DesAlex
      В этой теме обсуждаем сборку прибора Quasar ARM от Andy_F - исходные данные (схема, печатка, прошивка) берём на его страничке - http://fandy.ucoz.or...rm_quot/2-1-0-5
      Сайт автора не всегда бывает доступен, поэтому перевыкладываю схему здесь. Также прикрепляю сборник информации (устройство меню прибора, настройка и т.п.), который подходит для работы с обеими вариантами прибора.
      Quazar ARM-AVR manual.pdf
      shematic.pdf
      Инструкция ozzy_sv.pdf

  • Сообщения

    • Судя по переписке, это бесполезно. Он сам не знает, что ему нужно. Программу? Так я ему предлагал написать за бутылку пива.  Ответа нет, ни "да" ни "нет". Пишется программа мгновенно, дольше будет выяснять, какой алгоритм.  Другому бы  уже давно написали даром, но такому мутному лодырю желания просто помочь не возникает.
    • Здравствуйте! Имеется 3 фена, 2 фена производителя Scarlett и 1 фен Philips. На наклейке написано: 220-240 вольт 50 Гц, 1200 Ватт Имеется обогреватель Saturn, 230V 50 Hz - по принципу фена. Имеется обогреватель масляной.  Проблема в том, что эти нагреватели перегреваются. 1 фен был куплен недавно, под Новый Год и он перегревается тоже. Масляной обогреватель нагревается до такой температуры, что из него начинает парить масло (не течь, а именно парить), срабатывает защита. У фенов разогревается до красна спираль, срабатывает защита. Фены выключаются биметаллической пластинкой уже после выключения, поэтому минут 5 их невозможно включить. А обогреватель по принципу фена на первом режиме работает нормально, на втором выключается практически сразу. В сети - 240 вольт ровно. При включенном обогревателе падает до 220 вольт. При включенных 2-х фенах просаживает до 200 вольт. При включенных 3-х фенах и обогревателе - 170 вольт. Автомат рассчитан на 20 ампер. Естественно, все устройства сразу включались только ради эксперимента, так включено только одно.  Дом был построен ровно в 1980-м году. Пятиэтажный. В каждый подъезд подходит по одной фазе, 6 подъездов и 2 кабеля по три фазы. Провода диаметром с кулак (а много ли?).  Напряжение в норме (ниже 240), герцы не проверял. Лампочки, электрочайник, телевизор, комп работают без проблем. А вот с еще одним обогревателем "Saturn" горячей воды проблема. В какой-то момент я открываю кран и из него вместо воды выстреливает пар, а уже потом вода. На этом работа нагревателя заканчивается и покупается новый. Фен был куплен за 600 рублей, остальные 2 куплены были еще раньше. Техника горит, денег жалко, в холоде сидеть не охота, платить за горячую воду дорого, да и волосы не охота на солнышке сушить.  Проблема появилась недавно, где-то года 4 назад. Спрашивал у соседей - у них все нормально, проблем нет и отопление у них вообще газовое, а не электрическое. В общем, сам вопрос не в том, как исправить сеть. Вопрос в том, что сделать с обогревателями, чтобы они наконец перестали греться так сильно. Для начала, по поводу фенов. Надо увеличивать обороты двигателя либо уменьшать ток спирали. В первом случае надо просто изменить делитель из нихрома на двигателе 24 вольта в вольт 30, а во втором - поставить конденсатор или делитель. Диод там уже и так стоит.  Короче я не знаю, как мудрить. Конденсатор на такую мощность то - это целая банка. Конденсаторная батарея нужна из банок, вернее. Из двух банок делитель в 120 вольт. Наверное, глупо.  Ну а увеличивать обороты - палить двигатель. Увеличить спираль - тоже вариант, но вот тогда она будет не равномерно греться и будет краснеть в местах с наибольшим сопротивлением, так как на заводе уже не сделаешь. Что делать? Кстати, вот такой обогреватель (какой именно не знаю) один https://allo.ua/ru/products/teploventiljatory/proizvoditel-saturn/ Фен вот такой https://allo.ua/ru/feny/scarlett-sc-hd70t28.html?gclid=Cj0KCQiA04XxBRD5ARIsAGFygj872NTxAr-Af0uVVS_9yg4RnP2CwfSEhQLRz4u4pzWtbFI2zGop8_UaAiiTEALw_wcB Остальные не знаю. Короче дело не в производителе а в перегреве. Что делать?
    • https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200117161851&SearchText=D3806 https://mysku.ru/blog/china-stores/28494.html https://mysku.ru/blog/aliexpress/24986.html Вообще-то на этом сайте предпочтение самоделкам.
    • Дак, он и работает. И заработал бы раньше - если бы твои комментарии были посодержательней. Не обязательно 10 лет учиться на врача, что бы с грандиозным успехом мастерски справляться с простудой. Можно и помощи попросить у того кто в этом подкован. Некоторые любезно дают ценные советы, А не говорят: «разбирайся сам или отдай другому». Если ты слишком для этого умный, и кроме как « учи, потрать месяц на изучение» ничего толкового не можешь сказать, то просто пройди мимо. Можно при этом лицо поважнее сделать еще. Если бы такие БОГИ как ты иногда спускались бы с небес. Он бы заработал ЕЩЕ раньше. Тема превратилась в срач. И более не актуальна. Спасибо тем, кто помог
    • Так в центре кадра яркость земли хоть и не резким пятном, но отличается от яркости по краям. Остановите и приглядитесь к картинке на 1:07.  ИК-прожектор имеет гораздо более широкую направленность, чем прожектор видимого света. Сам источник излучения - панель - далеко не точечный, фокусирующих линз и зеркал нет, поэтому пятно резко не очерчено, но оно есть. Человек и ветки около камеры (и прожектора) освещены очень ярко, дальние деревья значительно слабее. У дальних деревьев, которые вдоль забора, ярче освещена нижняя часть ствола, кроны значительно слабее. Слева хорошо видна тень от то ли холмика, то ли низкорослого куста... Присмотритесь, там много чего, по чему можно определить расположение и направление источников подсветки. А "так равномерно" - так в ИК диапазоне отражения больше, вот и получается более рассеяно. "Блестящие точки" на деревьях видите? Это отражение от листьев, попавших под нужным углом между прожектором и камерой. Представьте, как каждый лист, каждая травинка подсвечивают суммарно во все стороны...
    • Просто очаг цивилизации по сравнению с некоторыми другими.
    • у меня также. Отключение провода питания ноутбука, т.е. переход на аккумулятор, решает эту проблему. Т.е. эти помехи приходят по сетевому(220 В) проводу. Почему они пропадают, когда мышка работает, не объясню.
×
×
  • Create New...