Jump to content

Recommended Posts

Все припаял согласно схеме, заменил С2 на 330н, 470мкф на TL-ку посадил, С6 подобрал, усилитель на звук навесным монтажом собрал. Прибор стал работать более плавно без рывков, чутье 22-23 см на пятак, потребляемый ток в покое равен 38.1мА, резисторы R1,R3 0,5Вт слегка теплые это нормально?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Потребление 38 ма уж слишком маленькое, нормально должно быть как минимум 80. Вы теряете в глубине, наверно нужно увеличить толщину провода.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура

В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.

Читать статью

80мА для этой схемы многовато, чему там столько потреблять, тем более в покое, когда подносишь метал, тогда чуть более 50мА, катушка намотана нормальным проводом пэл 0,63.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности

Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.

Подробнее...

Не обязательно ПЭЛШО. Посмотри тему по изготовлению датчиков для МД - там найдёшь много советов - какой можно использовать и где его взять (подойдут советы для любого импульсника).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте!

притащил мне друг трекер пи-1. мастер китовский. попросил намотать датчик. намотал 27 витков на 20 см оправке. сопротивление 1,3 ома.

подключил к датчику мд. подключил к бп. начал плавно добавлять напругу.. а он начал ток как дурной хавать.. естесно проверил кз. вродь нету. (кстати перед включением заметил что неправильно было подпаяны плюс и минус к плате.естественно перепаял правильно. + бп к плюсу С1.)

монтаж идеально чистый. ни соплей ни флюса на плате нет.

при включении дал ему 100 мА. при этом горит 1 светодиод (иногда 2 или 3) светодиоды горят довольно ярко.

на метал реакции нет.

вроде все описал))

теперь мои догадки.

прибор был включен с перепутанным питанием в следствии чего могли вийти со строя МС и стаб. (мысль верна??)

к вышеперечисленному он был включен без датчика. (вообще влияет как то наличие датчика при включении?)

1. большой ток хавает думаю потому что был сожжен неправильным включением питания.

2. что то не туда впаяно (хотя думаю исключено.)

3. был включен без датчика с перепутанным питанием или хз

итак!! БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ НАЧИНАЕТСЯ! прошу не проходить мимо.

ЗЫ. резать дорожки не хочу. т.к. плата мастер кит (двухсторонка) жалко однако испоганить. думаю прийдется для начала випаять стаб и проверить его.

итак вопросы (не забросайте яйцами)

можно ли включать без МС?

без катушки

без вместе взятого

необходимо найти что хавает так ток. причем очень значительно!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Именно включениям без МС и проверите что жрет ток , на стаб внимания обратите, если он полетел то процу хана , при переполюсовке часто вылетают кондеры , ключ так же проверьте .

Edited by nikolai_kuzmenko

Share this post


Link to post
Share on other sites

там 1 електролит. на вид живой. жаль нечем проверить.

датчик тоже можно не подключать при проверке ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если ваш МД жрет ток и без датчика то можно и без него , но лучше с ним . Для начала проверьте питания после КРЕнки , в большинстве случаев после переполюсовки его или нет , или там +12 , что плохо . :( Часто бывает что КРЕнка при переполюсовке стала перемычкой между входом и корпусом . На ОУ посмотрите .

Share this post


Link to post
Share on other sites

привет)

выпаял полевик - ток упал до нормального.

+5 вольт есть. проц и мс вродь живые.

теория о переплюсовке оказалась ошибочна. его до меня никто не включал.

кстати пока выпаял полевик чуть не чокнулся. припой не мог расплавить.

как проверить полевик?

почему с ним много жрал ток?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Повезло , :rolleyes: Сток исток закорочен , или он постоянно открыт , проверьте еще транзюк что на затворе стоит.

Может его паяли свинцом и газовым паяльником :lol:

Edited by nikolai_kuzmenko

Share this post


Link to post
Share on other sites

транзюк в затворе цел. h21э не проверял. но переходы целы и значения вполне адекватны.

с полевиком непонятно. позвонка тестером показала аналогичное сопротивление что и у нового. попробую запаять новый.

Edited by jimm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Управления на транзюк что в затворе стоит , управления идет с проца , внимательно осмотрите весь обвес этих транзисторов . Полевик тестером не проверить , поставьте другой .

Share this post


Link to post
Share on other sites

что будет если с р5 чтото не в порядке?он в базовой цепи транзистора того что в затворе полевика стоит

Share this post


Link to post
Share on other sites

По какой схеме ? Если тот что последовательно по цепи стоит , то хз , смотря какой не порядок :rolleyes: , если тот что параллельно то при его низком сопротивлении транзюк не откроется , при высоком открыт будет .

Share this post


Link to post
Share on other sites

при попытке проверить Р5 сопротивление его оказалось бесконечным. решил выпаять и проверить. отпаял одну ножку. а вторая и отвалилась сама. я толком и не успел понять как. нашел у себя на 10 ком аналогичный и впаял.

впаял транзюки и все что выпаивал. включил и начал понемногу давать напряжение. амперметр на бп был спокоен. достигши 12 вольт я понял что прибор берет нормальный ток. сделал ресет тумблером на МД. загорелся первый светодиод. послушал наушники. есть реакция на метал. но очень слабая. завтра буду настраивать осциллографом.

видать когда паялся МД его толи перегрели, толи перетянули ножку на резисторе, что она отвалилась. но ничего...отремонтирвал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Полевик тестером не проверить , поставьте другой .

Полевик тестером проверить можно. Для этого надо исполнять три условия:

1. Иметь стрелочный прибор.

2. Иметь представление об устройстве и принципе работы полевика.

3. Почитать форум (воспользоваться поиском) - я пару раз подробно описывал методику проверки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

настроил)

датчик 19,5 см

чуйка 18 см. это максимум. настраивал по осциллографу.

потребление 48 мА со звуком.

честно говоря прибором не в восторге после клона... но вполне неплохо)) посмотрим как будет вести себя на землю)

осталось изготовить форму и залить датик)))

кстати это походу один из первых версий трекера.

все в дип...наушники (жутььььь!! :bad: )

после громкого пищика это кал!

если если хозяину не понравиться поставлю пищалку)

Edited by jimm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет всем.

Прочитал что при

намотке катушки для

импульсника заливать

её ничем не

рекомендуеться чтобы

не создавать

паразитную емкость.

Просто обмотать

изолентой

вибрация самих витков

не исказит работу

прибора?? Заранее

спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

пишу такое что сам потом не разбираю. Значит разьем. В нем 3вывода. Совместно с резистором 30к между двумя выводами выставляеться 3режима . Датчик значит определяеться автоматически,сначала подумал в ручную выставляеться тип датчика вот и спросил про доп перемычки. Тогда зачем 3вывод в разьеме который вводит в заблуждение таких делитантов как я?

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня есть такая инфа (хотя 8042 - не собирал).

1 не подключен - обычный датчик.

1 и 2 замкнут - глубинный.

1 ко 2 через 30 кОм - корзиночный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

вот такой вариантик. Катушку срочно надо переделать! Мелочугу устал копать ведро болтов уже накопал наверное.post-122874-0-50736600-1310899697_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мужики принесли вчера прибор из набора мастер кит вм8042 короче говоря не знаю какое напряжение он туда воткнул но дорожка которая выполняет роль предохранителя "зигзагообразная" сгорела и защитный диод тоже вместо дорожки припаял проводник и диод заменил, прибор запускаеться мелодию выдаёт но реагировать на металл не хочет катушка пищит и всё хоть стреляй бери из негою что сгорело ещо может полевой транзистор в цепи катушки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
       
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
       



      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Первым делом необходимо посетить страничку автора - http://fandy.hut2.ru
      Сохраням эту страничку (на ней конфигурационные биты для процессора, назначения кнопочек и т.п.), скачиваем прошивку, схему с чертежами печатных плат.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и
      другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      14.07.2011 ПП в папке с моим ником являются доработками оригинальной ПП от DesAlex, поэтому
      огромная просьба при указании "на чьей ПП собрано" указывать автора. Это либо DesAlex либо DesAlex-Korvin. Спасибо.
      ©Korvin
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
  • Сообщения

    • В компьютерной звуковой карте есть линейный выход.В этот выход подключите более-менее хорошие наушники и слушайте. Я бы даже не сообразил с Ютуба слушать тесты АС на колонках через свой усилитель... Вот на этом видео https://youtu.be/xLEElm7vgR4  в комментарии я написал "Крутни в наушниках по-громче"  Видео выложено мною даже в оригинале на Яндекс диске в теме "Ламповый Усилитель От Василича, Делаем Сами". Скачайте и послушайте  https://yadi.sk/i/mQzcTV1Jx_5Ieg  https://yadi.sk/i/82eEmWRgzwQe9g А в целом,Вы правы. Заканчиваю выкладывать видео и всё остальное...Да никому оно не нужно... Всем желаю хороших конструкций!  
    • Пока не успели сделать печатку, предупрежу: ИИП сгорит сразу при включении в сеть, нужно гальванически разделить землю SG3525 и силовую землю, где сетевая банка, так как между ними огромный потенциал. С токовой защитой только 2 варианта, токовый трансформатор, либо шунт + отпопара.    
    • Чтото посмотрел,посмотрел.попахивает рекламой магазина.... Пофиг коннчно,но столько вопросов, как вы эту микросхемы сможите запустить? Чтото мне подсказывает вопросов будет ещё много...вы начните со списка полного и его сюда,потом магазин  и паять Реле искать в платах, если они есть,а они должны быть если вы этим занимаетесь много времени. Купить останется штучное чтото
    • Кто тебе сказал что USB не обеспечивает вывода звука ? Для Андроид OTG это всего лишь USB порт, как на ПК, а сам USB порт может быть чем угодно, на то он и USB, хочешь принтер подцепи,звук или клавиатуру :). Не будет :).  По своей сути OTG – это внешний USB-порт, который подключается к смартфону через разъем micro-USB. Он позволит подключать периферийные устройства с поодержкой USB 2.0 или 3.0 и сделает смарфтон хостом, питающим подключенные девайсы.   Звуковую карту ни кто не поставить межу USB портом  и процессором  , просто это будет уже не USB.  Флешки и жесткие диски тоже работают так же как на обычном ПК.
    • Со звуком работает не андроид а железо. Андроид всего лишь "рулит" имеющимся железом. Если в нём не предусмотрен прямой цифровой выход то никакой андроид на отг его не обеспечит. Сигнал так и будет проходить сначала через встроенную а затем через внешнюю зк, т.е сначала через хреновую потом через хорошую. Смысл такого преобразования ровно нулевой. Это в компе можно "снять" что, где и как угодно.
    • Поменяйте местами дроссель, который свистит (где не разжигается лампа) с дургим. Если проблема перейдет вместе с дросселем - возможно в нем кз витки или что-то с сердечником. Дросели и лампы там стоят парой параллельно. (Конденсаторы зеленые вы уже проверяли и меняли)
    • Так а Вы поясните, как правильно? 
  • Покупай!

×
×
  • Create New...