Перейти к содержанию

Помогите! Подскажите! Help!


admin

Рекомендуемые сообщения

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Yuretskok, и так , и так, все равно гул есть. На колонках компа, тоже похожий шум есть (тоже кстати на TDA2030, Sven'ы), но там тихо очень, практически не слышно его, а вот на самоделке ну очень громко, потому и спрашиваю. Как сигнал подаю, так сразу все пропадает. Номиналы одни и те же что в даташите использовал, поэтому вот и грешу на питалово или разводку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

:umnik2: Привет.Народ кто знаком с дешевым Терра-Н подскажите как ее улучшить или катушку какую на нее сделать ,а то у меня желание об стену ее.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Как сигнал подаю, так сразу все пропадает. Номиналы одни и те же что в даташите использовал, поэтому вот и грешу на питалово или разводку...

Не плохо бы ссылку на даташит, а лучше на то что у Вас там на самом деле наверчено от и до.

Если вход в воздухе болтается , то усилитель стессно будет фонить (сетевые наводки ловит)...и чем больше коэф. усиления , тем больше фон.

У Вас есть резистор на входе ? Обычно ставится ёмкость и резистор...они выполняют роль ВЧ фильтра и согласуют вход уся с источником сигнала

Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.

Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Лалюна, ссылка на даташит http://chip-nn.ru/do...l/4189/4189.zip

А вот фотки моего рукоблудия:

9c56654b4a3d220a4b1d67ec7b308c99.jpg

e447b63be8f60e7acc18331cefbe83ea.jpg

На выходе мультиметр показывает частоту гула 100 Гц, так что все-таки сеть наверно виновата. Резистора нет... Он поможет в моей ситуации?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Запитай УНЧ от аккумулятора 12 Вольт... гул пропадет, значит твой БП в переделку.

плата аккуратненькая.... но как у большинства - нет крепежных отверстий.... )))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Макарчик, да был бы он, этот аккумулятор, я бы проверил, хотя мне уже очевидно что это наводки от сети, но я пытаюсь соотнести это с колонками от компа, там вообще фильтр блока питания на плате с усилителем, никакого экранирования или чего-то подобного я там не увидел, но там все тихо... А у меня жужжит как черт знает что.

А отверстия мне и не нужны пока, это так сказать для пробы сделал, первый усилитель) Хотя вру, до этого еще делал слабенький одноваттный на LM386, питал тоже от своего блока, и он молчал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нет , резистор в Вашем случае не при делах..

Посмотрите, Вы через выход уся , пропустили шину питания (между ног выходной ёмкости)..

Попробуйте для начала увеличить конденсатор питания 220,0 до 2200,0...

если увидите улучшение попробуйте припаять его ближе к выводам питания микросхемы...

Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.

Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Попробовал... Присоединил параллельно на 2200, гул ослаб, но совсем чуть-чуть. И еще у меня сгорел светодиод почему-то после этих махинаций( Вот интересно, почему гул пропадает если подать сигнал? И кстати.. когда выключаю блок, то остаточного заряда в нем хватает где-то на секунду работы, так вот все равно усь гудит в это время, т.е получается даже когда отключен от сети.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну тогда короти вход Уся и включай опять, если гул останется опять в момент отключения - то либо разводка плохая , либо рядом помеха сильная

а раз светодиод сгорел, либо напругу превысил , либо резистор мал номиналом....

а померь ка ты ток потребляемый на холостом ходу.... мож это и не 100 Гц от сети а возбуд...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Попробуйте ещё резистор 22-51 кОм на вход повесить (на вход и массу), прямо на клеммную колодку...

На выходе у любого источника сигнала всё равно ёмкость стоит, так что влияние резистора по постоянному

току не скажется на его выходе...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ладно, я спать пойду, завтра (точнее, сегодня уже), все замерю. А светодиод врядли от напруги мог сгореть, резистор там на килоом поставил, а блок у меня максимум 17 вольт выдает, да и то проседает почти до 15 под нагрузкой, так что 13-15 мА врядли ему могли повредить, если конечно он не бракованный какой-то был) Факт в том, что он сгорел в момент присовокупления конденсатора. Скорее всего так нельзя делать.. Но я только учусь)

Moon, попробую.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

что он сгорел в момент присовокупления конденсатора. Скорее всего так нельзя делать.. Но я только учусь)

Да вообще во включенном состоянии лучше ничего не "присовокуплять", кроме щупов измерительного инструмента и то аккуратно...

Сгореть он мог, если Вы одним выводом конденсатора коснулись дороги ведущей к светодиоду, а другой плюса питания, в таком случае через нулевое сопротивление незаряженного кондёра он мог и сгореть, либо заряженной ёмкостью ткнули в него....то есть из за неаккуратности..

Либо действительно брачный СД...

Да кстати, можно вместо резистора на входе , заменить делитель смещения из 3 -х 100кОм -нх резисторов на более низкоомный, например на 51кОм как в других схемах даташита...Правда я не знаю , уменьшится ли помеха до приемлемой громкости...

Но как я уже писал, вход усилителя не должен просто в воздухе висеть...

Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.

Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вобщем заменил я светодиод, измерил ток в простое - 46 мА, напряжение при этом было 13.5В. Это когда штекер в воздухе висит, потом втыкаю его в телефон потребление падает до 37 мА, и гул немного приглушается. Попробовал и резюки на вход навесить, 33 и 47 кОм - ноль эмоций. Перепаивать делитель пока не решился)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Какой то гул у Вас не понятный...

А без кабеля подключенного к входным клеммам фонит?

Может у Вас кабель не экранированный или выход по экрану идёт?

ЗЫ Холостой ход на то и холостой , что без сигнала на входе...То есть усил в состоянии покоя..

Просто у Вас откуда то наводки прут, вот и понадобилось вход закоротить...

Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.

Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Все, проблема решилась, спасибо Лалюна. И правда дело в кабеле было, если его вообще можно так назвать..

Был вот какой, тупо два проводка:

97be0f528dd6ced290f7d647737d5bef.jpg

Отрыл еще один от старых колонок с тюльпанами, и все нормально стало, фонит, но еле слышно. Мда уж..) Извиняюсь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уважаемые гуру! Возник вопрос, а ответ никак не гуглится.

Задача: Нужно сделать схему логического "И". Есть 2 провода А и Б, на каждом из которых может быть напряжение от 2,4в до 6в. Ток до 200мА. Нужно подать напряжение на 3-й провод В только если и на А и на Б есть напряжение. Напряжение можно подать с любого провода А или Б.

Попытка решения: Нашел упоминание микросхемы К155ЛА3. Если подать напряжение 5в на ногу 14, землю на ногу 7, напряжение с провода А на ногу 1 и с Б на ногу 2, закоротить 3,4,5 ноги, то на ноге 6 должно появиться напряжение.

Вопросы:

1. Например, на 1 пришло 2,4в, а на 2 пришло 6в. Какое напряжение появится на ноге 6? Подозреваю, что 5в (с питания).

2. Можно ли вообще подавать напряжение 6в на ногу 1 или 2? Если нельзя, то есть ли подобные микросхемы/элементы, на которые можно подавать напряжение в таком диапазоне? Может быть есть реле, способное на срабатывание от такого диапазона напряжений?

С уважением, читатель форума.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, модераторы тоже сталкиваются с проблемами. Вопрос такой. Аппарат 89 года выпуска, конденсаторы японские, но никто не застрахован от высыхания электролита. Возле конденсаторов есть перемычки, покрыты зеленоватым налётом (оксид меди). Значит ли это, что электролит вытек из конденсаторов (ну или испарился, и такое видал в живую, конденсатор вздувается, лопается, и из него выходит струйка пара (газа?))? Сами не вздутые, измерителя емкости, увы, сейчас нет под рукой... Подтеки возле конденсаторов коричневого цвета - что то типа эпоксидки, ну или другого фиксирующего материала (такие же подтеки у шлейфа питания).

post-149690-0-65734200-1389010120_thumb.jpg

post-149690-0-27582700-1389010127_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нужно сделать схему логического "И".

Смотрите элементы ДТЛ.

Изменено пользователем chip-chip

Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!

Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Tagov, смотрите в сторону микросхем 176 или 561 серий. 155 серия не предназначена для указанных вами напряжений.

Romanchek82, обратите внимание, как именно расположены окисленные перемычки - а именно под слоем той самой фиксирующей гадости. А во всех остальных местах всё чистенько и бляститЪ! Значит коородирует медь именно с клеем. Другими словами, кондёры скорее всего целёхонькие и живёхонькие. Ну максимум, потеряли чуть-чуть в характеристиках, но это излечимо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На фотографиях не вижу, как приклеен шлейф. Возможно медь шлейфа с клеем не контактирует непосредственно? То есть приклеена только изоляция.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
×
×
  • Создать...