Jump to content
Samusenko

Куплю Модуль Питания Delta Dac-19M005 Монитора Acer Или Услугу По Его Ремонту

Recommended Posts

Добрый день!

Куплю модуль питания DELTA DAC-19M005 для монитора Acer AL1916W или услугу по его ремонту. Суть проблемы: вздулось 3-4 конденсатора 470 мкФ / 25 Вольт и возможно вышел из строя один резистор. Готов купить данный модуль питания или заплатить денег тому, кто может отремонтировать монитор в районе Нивок. Может сделал бы и сам, да нет под рукой такого паяльника, чтоб не залить припоем дорожки, да и неохота ехать на Радиорынок из-за такого количества деталей. Бюджет на это всё дело 150 грн.

Жду Ваших предложений в личку или аську!

С уважением, Андрей.

post-171355-0-74268300-1368104039_thumb.jpg

Edited by Samusenko

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё обошлось в 57 грн. и 30 минут работы: заменил 4 конденсатора и 2 ключа-полевика.

P.S. Есть добрые люди, которые за пиво могу одолжить нормальный тестер и паяльник! :drinks:

Edited by Samusenko

Share this post


Link to post
Share on other sites

Литиевые батарейки Fanso для систем телеметрии и дистанционного контроля

Системы телеметрии находят все более широкое применение во многих отраслях на промышленных и коммунальных объектах. Требования, предъявляемые к условиям эксплуатации приборов телеметрии и, как следствие, источников питания для них, могут быть довольно жесткими. Fanso предоставляет широкую линейку продукции, рассчитанной на различные условия эксплуатации, что позволяет подобрать батарейку для каждого конкретного применения, в том числе и для устройств телеметрии.

Подробнее

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано: 
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!



      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By Falconist
      Сортировал распай резисторов. Геморрой доставили "проклятые" цвета, которые зачастую хрен различишь:
      Красный и оранжевый (2 и 3) - то ли единицы, то ли десятки кОм;
      Оранжевый и желтый (3 и 4) - то ли десятки, то ли сотни кОм;
      Черный и фиолетовый (0 и 7) - то ли 2,0, то ли 2,7;
      Коричневый и фиолетовый (1 и 7) - то ли 1,5 то ли 7,5;
      Зеленый и синий (5 и 6);
      А также серый и белый (8 и 9) - 9,1 и 3,9 или 1,8 и 6,8 не спутать, если, конечно, думалку включать.
      Мучился с их определением, измерял тестером, что, конечно, резко удлиняло процесс, пока случайно не подсветил светодиодным фонариком - и о, чудо! Все цвета стали четко и однозначно различимы. Точно так же четко цвета определяются при сканировании резисторов (сканер "Epson") - этот скан, а также его обсуждение приведены ниже, поскольку выделено из темы по распознаванию деталей.
      Попробовал поизучать этот эффект и пришел к выводу, что в краски добавляется флюоресцирующий компонент, который проявляется при освещении ультрафиолетовыми лучами. Доказательства:
      Сортировка производилась под светом энергосберегающей лампы, баллон которой выполнен не из увиолевого, а из обычного стекла, не пропускающего УФ излучения; При рассматривании в помещении, за обычным оконным стеклом (!!!), также не пропускающим УФ излучения, цвета тоже слабо различимы; Если окно распахнуть, то под солнечным светом (!!! именно солнечным, поскольку в пасмурную погоду эффект проявляется слабо) различимость цветов существенно возрастает; Белые светодиоды в действительности, не белые а ультрафиолетовые либо (реже) синие, переизлучающие белый свет за счет покрывающего их люминофора, так что какая-то часть УФ излучения проходит через этот люминофор в неизменном виде. С этими доказательствами можно спорить, не признавать их, но ПМСМ они логически непротиворечивы, да и практически полезны.
      Итак, прием, позволяющие однозначно определить цвета "полосатой" маркировки электронных компонентов, очень простой: рассматривать цвета маркировочных полос следует либо на прямом солнечном свету, при распахнутом окне, либо под светом светодиодного светильника (в крайнем случае - светодиодного фонарика). Если есть УФ лампа (светодиод), либо УФ детектор валют - возможно, под его светом (сам не пробовал по причине отсутствия такового).
      Попробовал проиллюстрировать написанное - не получилось. Сканер, как показано ниже, дает УФ подсветку; фотоаппарат со светодиодной вспышкой тоже, а без вспышки всё смазывается. Проще проверить самим. Надеюсь, получится.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • By n_angelo
      Привет, знатоки. Написал свою первую программу для контроллера STM8L152C6T6 (STM8L-Discovery). Это, собственно, моя первая программа для контроллеров вообще. Я многого не знаю и не понимаю. Возможно ваш ответ на мой вопрос будет банален.
      Используемая периферия: DAC, DMA, TIM4, CLK, GPIO
      Задача у программы такая:
      В EEPROM зашит один период синусоиды с дискретизацией 44100Гц. Период занимает ровно 101 байт, что по сути должно быть равно 2,29мс (1/44100*101). В коде программы только конфигурация периферии, одно прерывание на кнопке и пустой бесконечный цикл, который ничего не делает. Всю работу выполняет таймер, который настроен выдавать запрос к DMA на каждые 1/44100 (ядро тактируется 2мГц, таймер считает до 45). В свою очередь DMA забирает из EEPROM по одному байту на каждый запрос от таймера и передаёт его в DAC. Далее DAC выводит бесконечную синусоиду на ногу PF0. Прерывание на кнопке запускает весь этот механизм и зажигает светодиод.
      Проблема:
      Измеряя ногу PF0 осциллографом было замечено, что период синусоиды занимает около ≈4мс. Фото под катом.
      Меня это расстроило. Экспериментально выяснилось, что стоит только вписать в бесконечный цикл какую-нибудь проверку, например, [если значение текущего байта синусоиды = 0xFF, то зажечь светодиод, если 0x00, то потушить], то осциллограф показывает правильный тайминг в 2(с копейками)мс. В принципе в теле цикла может быть что угодно, кроме пустоты, и тайминг налаживается.
      Я не могу отдебажить дизассемблер, т.к. его не знаю. Это у меня в планах. Но я очень хочу понять, что происходит и почему пустой цикл рушит тайминг.
      Спасибо.
       
       
       
       
  • Сообщения

    • Трилогию "назад в будущее "вспомнил.Док у Дока спросил:-у Вас случайно с собой нет ключа на 12?
    • TL081 в качестве IC2 не пригоден. Да и вообще тут вся линейка TL0xx не пригодна. То есть работать может и будет, но без гарантии, и возможно, недолго.  В эту схему надо ставить те оперы, которые позволяют подавать на вход напряжение, превышающее напряжение питания. Например OPA134, OPA627 , и так далее. В даташе это должно выглядеть примерно так (смотрим вторую строчку, Vin): Но если даташ дурниной орёт, что: то это повод хотя бы слегка напрячься  Несколько лет назад делал себе двухполярный БП со следящим плечом по такому же принципу. В плюс ставил NE5534, в минус, в слежение - OPA134. Для пробы втыкал в слежение и TL071 - в режиме "воткнул_оба-на_работает" работало, но набирать статистику не стал 
    • Тёзка, я-то как раз умею. Ибо занимался этими вопросами профессионально и даже выполнял по ним научную тему в лаборатории электрофизиолгии, когда ейной заведовал. Мне просто любопытно, сколько нужно ламерам понаступать на грабли чтобы они убедились-таки. что они ламеры? Всё, что я здесь публикую - это МОИ СОБСТВЕННЫЕ разработки. Да, в большинстве своём они  мелкие, простые, но они МОИ, а не скопированные со сторонних ресурсов!
    • Благодарю Вас! Вы не смогли бы подсказать как правильно называется данный аппарат, пожалуйста?
    • А мультиметром проверить религия не позволяет?
    • При ремонте БП столкнулся с интересным случаем. конденсатор 470n 275V X2. При проверке емкости на трех приборах (UT61E MG328 DE-5000) емкость в рамках допуска. Однако DE-5000 при изменении частоты проверки на 120Hz показал норму, на 1kHz разница в 20%, на 10khz в 50%, а на 100 килогерцах емкость составила аж 15nF! Так как с таким сталкиваюсь впервые - соответственно вопрос - что это такое и с чем это едят. P.S: LCR метр DE-5000 полностью исправен - на других кондерах как и должно быть, почти незаметные изменения емкости от частоты.
    • "Индуктивность дросселя без тока" - это когда ток не проходит через дроссель, т.е. прибор это значение должен показать, а "Индуктивность дросселя" - это при нагрузке, когда в плату впаяете дроссель и через него будет проходить номинальный ток (20А в данном случае), то индуктивность дросселя будет 100 мкГн. Если до 20 А не нагрузите, то индуктивность будет больше 100 мкГн. Вы дроссель рассчитываете на какую-то нереальную нагрузку.
  • Покупай!

×
×
  • Create New...