Jump to content
oleg1ma

Импульсная Зарядка Автомат Для 12Вольтового Аккумулятора.

Recommended Posts

На аккумулятор. Подержи под 300мА. Если ток медленно начнет возрастать (в течение пары часиков), то можно радоваться. Если нет - готовься менять АКБ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

всё, починил

18 минут назад, Геннадий сказал:

На аккумулятор. Подержи под 300мА. Если ток медленно начнет возрастать (в течение пары часиков), то можно радоваться. Если нет - готовься менять АКБ.

при чем тут аккум, он в отличном состоянии выше же было написано что только этот питальник не дает ток а другой дает, что такое аккум не берущий ток я в курсе, аккуму один год и он в отличном состоянии, езжу на очень короткие расстояния поэтому от бортовой сети аккум не успевает подзарядится до нормы вот и подзаряжаю раз в пол года внешним способом

Edited by dimanaviator

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, dimanaviator сказал:

...сегодня решил подзарядить аккум перед зимой на нем 12,3В...

...подключил просто блок питания на 14,8В и увидел что аккум берет 1,6А...

При такой разнице потенциалов и аккумуляторе "в отличном состоянии" ток заряда должен быть почти в десять раз(!!!) больше. Емкость аккума какая?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55

Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.

Читать статью

это всё условности, блок питания котрый дал 1,6А просто не может дать больше этим я просто проверил проблема в питальнике или нет, после ремонта с этого зарядника пошло 4,5А и до сих пор аккум заряжается счас ток еще 1,4А то есть с аккумом полный порядок,  аккум 95А/ч то есть при полном разряде а это 12В ровно он должен брать 0,1С то есть 9А было 12,3В то есть на половину заряженный аккум вот он и брал 4,5А что логично и соответствует полностью исправному аккуму, автомобиль легковой но дизель 200 л/с и крутить такой мотор не просто а пробеги короткие вот аккум и подзаряжаю перед морозами, еще раз повторюсь вопрос стоял не об аккуме а о неисправности зарядника, исправный/не исправный/полудохлый аккум я могу распознать

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, dimanaviator сказал:

 аккум 95А/ч то есть при полном разряде а это 12В ровно он должен брать 0,1С то есть 9А было 12,3В то есть на половину заряженный аккум вот он и брал 4,5А что логично и соответствует полностью исправному аккуму

полный разряд принимаете -12в ?

было 12.3-наполовину разряженный -как определили?:umnik2:

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated

Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Разработка устройства с батарейным питанием весьма малой мощности – одна из наиболее актуальных и интересных задач во время всепроникающего интернета вещей. А грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи

Подробнее

разные тех доки по разному глаголят, одни говорят что полный разряд это11,7В другие 11,9В а третьи 12В для свинцовых батарей, я примаю за полный разряд именно 12В, 12,3В ну пусть не на половину если уж докапываться до мелочей а средней разряженности аккум, вопрос в другом, аккум средней разряженности емкостью 95А/ч берет 4,5А это нормально? вот и я считаю что нормально и при чем тут аккум когда вопрос стоял про зарядник

Edited by dimanaviator

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сколько я понимаю ток зарядки зависит от сопротивления акб -но ни как не  от вольтажа

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте. Планирую собрать ЗУ по Вашей схеме на сердечнике ED29/29-37. Пришлось поднять частоту до 60 кГц. Есть вопрос по входным емкостям. На 14 странице в приведенных Вами расчетах минимальная емкость конденсаторов после выпрямителя 696 мкф - у Вас в параллель 47мкф ( С16). Не будет это вызывать падение напряжения? А конденсатор С15 вынести до диодного моста и закоротить его сопротивлением  1мОм?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Олег на 14 стр. Ты выкладывал печатку на зарядное, по плате есть вопрос. На выходе стоит ВС807 и получается что (по плате) коллектор и база замкнуты, по схеме нет. Чем руководствоваться.

Прилаживаю это кусок платы, стрелка укажет на эту перемычку.

 

Kusok.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, lukinov сказал:

Чем руководствоваться.

Схемой, сделайте так

Kusok.jpg.771e6e5ef0ca9d76e1b57de1f81aab3a.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо, я так и подумал  и перерезал дорожку. Наконец запустил работает. Начну корпус творить.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите пожалуйста, если диапазон регулировки по току сжат (на аккумуляторе ст - 60) ток регулируется от 1А до 1,4А.  Как расширить? R24 1.82R, R30 - 1k, R32-2k, R33 -200R.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На выходе было 15 В, но по инструкции с сайта сделал 14.8 вольта. Когда подключаю аккумулятор  то на клеммах 13,8 вольта.

Share this post


Link to post
Share on other sites

при поддключенно аккум к зарядному, подкиньте лампочку 12в 60вт параллельно и смотрите не увеличится ли ток зарядки, если увеличится то аккум в мусорку 

Edited by oleg1ma

Share this post


Link to post
Share on other sites

Собрал зарядное, подключил к аккумулятору, дал ток на максимум. Через минуту пробило диод VD3-FR108, заменил на FR208 замерял напряжение на МХ UC3844  получилось 40 вольт, что много если считать что  внутри МХ стоит стабилитрон 34 вольта.   Трансформатор не захотел перематывать, последовательно с диодом поставил резистор 11 ом, получилось на МХ 32 вольта оставил так . Но всё равно греются резистор R18 150k 2 W и диод VD3,  рука не терпит. Насколько можно увеличит резистор R18, что-бы уменьшить нагрев.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

я после R18 150k поставил диод, который после запуска отключает это сопротивление из работы схемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока поставил 200 к, температура резистора 44 градуса это можно вполне оставить. Но диод попробую.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 часов назад, lukinov сказал:

Трансформатор не захотел перематывать

фазировка обм. самопитания у вас неправильная, если не хочется выпаивать и перемаыівать тр-тор. то можно на плате почикать ножечком и сделать все как нужно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почикал ножичком, всё стало нормально, резистор еле тёплый. Давно мотал трансформатор, вроде по рисункам делал и напутал. Спасибо.
Правда другая проблема с китайским индикатором, единичка верхний сегмент F на вольтметре перестала светиться.

Edited by lukinov

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот так получилось. Только  индикатор подвёл, один сегмент не хочет светиться. И ручку поменяю .


 

VID Panel.gif

Edited by lukinov

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Спасибо за советы. Просто первый раз столкнулся с таким выключателем.  Запутался ещё  с положением кнопки вверх/вниз. Общепринято вниз - выкл, и на схеме указано когда выкл - горит индикатор. А если подключить  лампочку к свободному X  то она будет загораться когда кнопка вниз. Не по феншую. Подведут значит ноль и иксы между собой поменяю. 
    • К сожалению выпал на некоторое время из Он-лайна. Все, вернулся. Очень рад, что вы тут без меня не скучали а контроллер уже живет не только на моем столе!!! Да, пока на столе, до корпуса так руки и не дошли. Наверно потому, что программировать железки интереснее, чем их пилить и сверлить .  Посему двигаемся дальше на пути к совершенству, публикую первое обновление прошивки, в которое вошли  исправления, изменения и новые планировавшиеся функции: Новые функции и изменения: Масштабирование на всю ширину экрана надписей селектора при разном количестве входов При изменении в настройках количества входов, текущий запомненный вход сбрасывается в 1, если установлено меньшее число входов При переключении в настройках типа АС, запомненное состояние сбрасывается в Выключено Возможность установки любых PCF8574 с "A" и без   В список входов добавлен Aux ( @Юрий Воропаев ). Если надо еще что-то, пишите, добавим   В Настройки добавлено включение/выключение отображения индикатора уровня ( @Юрий Воропаев , да я и сам собирался  ) Увеличен динамический диапазон индикатора уровня Улучшена настройка "0" индикатора уровня (мерцание первых сегментов)  Добавлено отображение времени аварии на экранах с ошибками (при включенных в настройках часах) Добавлен Mute по долгому нажатию Энкодера ( @valikow ) Для каждого входа теперь есть Аттенюатор. Он необходим например когда есть несколько источников с разным уровнем выходного сигнала и хочется иметь одинаковый уровень громкость для всех входов. Можно уменьшить/увеличить ослабление РГ до 10дб. При этом реальная устанавливаемая громкость будет "На экране" + значение аттенюатора. Вход в аттенюатор - длительное нажатие на кнопку конкретного входа, регулировка - энкодером. Если кнопки прямого выбора не установлены, предусмотрен вход через нажатие кнопки энкодера. При регулировке аттенюатора, переключение входов блокируется. Выход из режима регулировки аттенюатора - по неактивности 10 сек. или нажатии кнопки энкодера. При работе с РГ Никитина есть некоторое ограничение. Если установлено положительное значение аттенюатора и реальная громкость "На экране" + значение аттенюатора больше 0дб, в РГ грузится 0дб. При работе с PGA и установленным максимальным диапазоне регулировки до 0дб такого ограничения нет, так как у PGA есть возможность усиления до +32дб. Остался вопрос с индикацией. Как думаете, куда и что вывести на экран? В новом контроллере энергонезависимая память распаяна отдельно и не обновляется при обновлении прошивки. С одной сторны это хорошо, так как после перепрошивки данные сохраняются и не требуется перенастройка контроллера. Но с другой стороны, если в новой прошивке поменятся формат сохраненных данных, они прочитаются некорректно и норамальный старт будет невозможен. Поэтому в прошивку добавлен механизм, сбрасывающий сохраненные данные в состояние по умолчанию, если это необходимо и оставляющий не тронутыми, если это возможно. Он включается при первом старте после перепрошивки. Если сохраненные в eeprom данные сброшены, появляется уведомление об этом, что необходимо зайти в настройки и заново все сконфигурировать под ваше железо. Если это не нужно, контроллер стартует как обычно и нет необходимости заново все настраивать и привязывать пульт. Баги: Исправлено отображение часов в рабочем режиме ( @welex ) Исправлено сохранение часов при подключенной батарейке и выключении питания ( @welex ) Исправлено поведение пунктов меню настройки ДУ - баланса и тембров  ( @Юрий Воропаев,  @welex ) Исправлено мигание экрана при входе в меню настройки  Прошивка Ctrl-Amp2 V1.1:  CtrlAmp2-V1.1.hex При переключении входов сначала выключаются все реле РГ, переводя его в максимальное ослабление, потом переключается вход и восстанавливается громкость. В последних прошивках первого контроллера заложен такой-же алгоритм. Надо проверить, работает ли он, должно щелкать так же .  В новой прошивке сделал не полное выключение реле а установку минимальной громкости из настроек, как у первого контроллера. Будет щелкать немного меньше, но будет. Теперь к этому еще добавилась обработка аттенюатора - после переключения устанавливается громкость с учетом его настройки. Есть такое.  Пока не придумал как, просто написать "Директ" как-то банально . Есть ли какой-то стандартный графический значок? Так ноги все уже использованы . Для облегчения запуска есть мысль сделать выдачу лога на USART, тогда будет точно видно что происходит без экрана и светиков. Действительно надо будет сделать инициализацию часов при старте только в случае включения их в настройках. И по умолчанию сделать их отключенными. Это облегчит старт и позволит не устанавливать кварц, если часы не нужны. Так что, Юрий, ваши мучения не напрасны ,  буду дописывать. Нет.  Да, разъемы сверху и снизу платы меняются на прямые. Немного не рассчитал с разъемом под USB, на него в таком варианте налезает разъем защиты. Нашел в загашнике из распая XH на 9 пин, срезал с него боковинки, удалось воткнуть вместо PLS на кнопки, вот как это выглядит:
    • от лампОчки идет два провода. один, тот что от центрального контакта, подключаем к Х1. там их два, нам нужен свободный. второй, тот что идет от цоколя с резьбой подключаем к N. сюда же подключим земляной провод из линии, а фазный провод к L1. всего к выключателю придет 4 провода (конца) так как один провод может быть целым, нулевой.
    • @Ekho посмотрите в сторону модулей dps/dph  Можно намотать вторичка под них. У вас будет ампер 10 под эти модули, что вполне. А если сделать отвод /отводы на вторичке под классическую схему на трёх ОУ, то ещё получите и стабильный линейный БП со сравнительно малыми пульсациями. Итого у вас в одном флаконе будет и стабильный линейный БП для малых нагрузок, почти ЛБП,  и источник питания для модулей, которыми можно запитать прожорливые потребители для каких-то тестов    
    • Можно все что угодно, подходящее по можности. И выбрать на слух лучший вариант ))
    • отключить выход УВ от коммутатора, подать питание на модуль и сигнал с него, согласовав по уровням, подать на коммутатор ... Открывай схему и делай ...
×
×
  • Create New...