Перейти к содержанию

На Чем Сделать Унч На 2Ohm?


Рекомендуемые сообщения

Есть 2 динамика, LADA AS-12F, номинальная мощьность заявлена как 250W, но таких мощьностей взять неоткуда поэтому хочу соединить паралельно.

Какую микросхему можно взять для усилителя, чтобы работала на 2 ома и получить что-то более менее подходящее?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

соединить паралельно.
Это будет 500 W.

С микросхемой пролетели.Не делают таких для звука. Самое дешёвое и простое:http://forum.cxem.ne...16565_thumb.jpg

Как раз по паре штук в плече двухтакта 600 W честных долговременных отдадут.Стояли в ТУ-600.

А если честно,то ноль лишний в этих 250 ваттах обозначения.

Автомобильная микра ,начинающаяся на 8ххх ... Например TDA 8560Q.http://yooree.narod.ru/images/im001.gif

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

А если честно,то ноль лишний в этих 250 ваттах обозначения.

Что лишнее там есть это точно, правда сколько непонятно совсем, примерно так померял Fs в районе 35Hz у него, они мне просто так достались но я уже понемногу жалеть начинаю что с ними связался(

Нашел TAS5630, но как то жалко мне на них и там питание не самое простое, хз как такое бюджетно сделать

p.s. Хотя TDA8xxx я наверное все таки возьму

Изменено пользователем PostScreen
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Пока никуда конкретно, я думал на счет корпуса но ТС не померял и хз, но дома их оставить с Free-Air я понятия не имею где, в ЗЯ бы было прям хорошо если они туда полезут или ФИ на крайний случай, но Free-Air я дома плохо представляю... Или что выдумать, есть еще разных простых динамиков на СЧ/ВЧ наберется.

Пока план собрать из этого нечно, чтобы играло сносно, но может отличиться в дизайне и конструкции :unknw:

Изменено пользователем PostScreen
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вроде как Mystery MJS12F брат-близнец. Поищите по нему, может найдёте что народ делал. На автозвуке есть замеры, но там версия без литеры "F" на конце. Хотя разницы может и не быть. По ним выходит литров 40-50 ЗЯ. Можно потом корректор сделать, или (лучше) ЭМОС. Но для этого нужны замеры. И ФИ не лучший вариант, тем более без снятых параметров.

А что сложного во Free-Air дома? Щиты, ОЯ вполне домашние АО. Лучший вариант такого оформления для НЧ --- это врезать динамик в стену между комнатами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Лучший вариант такого оформления для НЧ --- это врезать динамик в стену между комнатами.

Во-во, охота стену иметь в целости, хотя может я конешн слишком придирчивый, но резать в стене дырку не хочу

ОК, пойду считать да пробовать, если из ЗЯ что-то выйдет было бы отлично :dance2:

p.s. Тут еще дело в том, что они скорее случайные, если я себе буду собирать и оставлять Free-Air я врядли куплю, скорее всего это что-то другое будет, так что стены дырявить не хочется. И вообще сколько они у меня пробудут вопрос еще

Изменено пользователем PostScreen
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кошмар какой-то, у одного Fs = 30Гц, у второго 20Гц или может мультиметр, хотя батарейку поменял...

Хотя то что они не одинаковые это заметно и так стоит их включить парой вместе и погромче сделать подвешенными сразу видно, что отличаются

Изменено пользователем PostScreen
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну, 20гц там вряд-ли, хотя всё возможно... Если собираешься дальше этим заниматься, крайне советую собрать или купить коробочку для АРТА и снимать через неё.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да вот мне тоже в 20Гц не верится, НО, этот динамик до меня приклеили неаккуратно колпачек, так что клей залил катушку и в итоге она просто приклеилась к корзине. Колпат снял, диффузор отклеивал от корзины и в итоге все это ацетоном вымыл оттуда 651. Никто вроде не пострадал, но Fs теперь где то там, если второй где Fs=30Гц ведет себя адекватно т.е. ниже 30Гц и выше в обе стороны падает напряжение и достаточно заметно и стабильно.

То у второго с 10 до 20Гц оно примерно одинаково, отличается на 0,1-0,2mV и я сам не знаю точно, точнее мне измерить толком нечем... В общем странно он себя ведет очень, найти Qts, Qms и прочее я не знаю даже как для него(

Изменено пользователем PostScreen
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

PostScreen Да сделай им просто ЗЯ, по 50 литров на рыло и всё. Потом может просто ватой набьёшь. Сам же говорил что другие дины будешь брать. Хотя на этих стоит поучится. А Fs упала скорее всего из-за того, что ты растворителем ЦШ пролил. С неё часть пропитки вымылась, поэтому и резонанс ниже. Хотя лучше всё таки все параметры снять. И не древним способом, с помощью мультиметра :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

что ты растворителем ЦШ пролил. С неё часть пропитки вымылась, поэтому и резонанс ниже. Хотя лучше всё таки все параметры снять. И не древним способом, с помощью мультиметра

Второй что ли промыть, одинаковые хоть будут :umnik2: Определился наконец с ВЧ/СЧ динамиками, надеюсь конструктор собереться

p.s. Сейчас хочу еще разок перемерять оба так сказать наверняка уже, отпишусь попозже

Фуф, все норм у обоих 29 получилось :) Чет я наверное среди ночи перепутал)))

Но подвес я думаю все таки разболтал или шайбу....в чем то они стали отличатся

Изменено пользователем PostScreen
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

можешь сделать усилитель на 4 Ома просто на выход последовательно включи резистор на 2 Ома

резистор нужен быть не менее 500 вт(если будешь слушать 20 ватт и не более то резистор подойдет и 20 вт)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

резистор нужен быть не менее 500 вт

Что-то мне кажется, что дешевле будет ещё один усилитель собрать. + подключив резистор последовательно динамикам, мы ослабим их мотор = хуже контроль = хуже бас, болтаться будет, но без толку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

резистор нужен быть не менее 500 вт

Электроплитка или обогреватель лучше?

Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я просто дал пример

В принципе сможешь использовать усилитель на 4 Ома на ту 2 Омную колонку

Просто слушать тихо и ничего не будет(проверено)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я просто дал пример

В принципе сможешь использовать усилитель на 4 Ома на ту 2 Омную колонку

Просто слушать тихо и ничего не будет(проверено)

Насколько "тихо", чтоб не было ничего? А если чего будет? Не давай больше таких "примеров", они ужасны. Про демпфирование АС почитай.

Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
×
×
  • Создать...