Jump to content
Adrian_Chevalier

Катушечный Магнитофон Союз 111 Мпк С-1 Hi-Fi

Recommended Posts

KRAB, Попробую. Попытка - не пытка. Не получится, так брошу или продам, или попробую найти такую плату рабочую.

Лучше скажи - после DA1 на 9-ой и 13-ой ногах +5,84 В это нормально? Там на схеме же сказано, что допустимы отклонения от приведённых на схеме на +/-20%. Если это нормально, то получается эта микра не при чём. -13,9 В тоже выходит нормально (получается от +/-12 до +/-18 В там норма, если считать эти 20% отклонения), а вот +11,7 это уже что-то не то, не должен же быть перекос я так понимаю, должно быть там +13,9 тогда. И на катушках L1, L2 что-то не то, совсем не то... Если судить, что там 0,23 В примерно должно быть, а у меня там возле L1 около 5 В, а возле L2 вообще непонятно - прыгает, то так же около пяти вольт, то падает до 0,68 где-то, то опять растёт.

Edited by Adrian_Chevalier

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ахахах)) Это режим воспроизведения показан на схеме треугольником, а я там диоды ищу, думаю да что ты где они!?))) Во дурак.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заменил 3 кондёра в БП из четырёх. Там стояли 3 по 2000 мкф 50 в и 1 на 5000 мкф 25 в. Нашёл замену только трём - 3 по 2200 мкф 50 в, на 4700 мкф не нашёл у себя пока. Результат на лицо - перекос в плате УВ стал значительно меньше, всё ярче гореть стало, стоп срабатывать стал сразу без задержки, индикаторы стали шевелится, когда дотрагиваюсь до м/c на плате УВ. Необходимо последний заменить на 4700 мкф, тогда уж будем судить что дальше, возможно и вообще заработает. Перекоса уже почти нет. К примеру, если до замены кондёров в БП было +11,77 в и -13,9 в, теперь там +13,1 в и -13,9 в. Раньше он даже включался то не всегда, бывало отрубится или почти совсем погаснет свет и не схватывает ролик, подождёшь какое-то время - включится, теперь этого нет.

Можно ли вместо 4700 мкф поставить параллельно 2 или 3 штуки по 2200 мкф?

Edited by Adrian_Chevalier

Share this post


Link to post
Share on other sites

Литиевые батарейки Fanso для систем телеметрии и дистанционного контроля

Системы телеметрии находят все более широкое применение во многих отраслях на промышленных и коммунальных объектах. Требования, предъявляемые к условиям эксплуатации приборов телеметрии и, как следствие, источников питания для них, могут быть довольно жесткими. Fanso предоставляет широкую линейку продукции, рассчитанной на различные условия эксплуатации, что позволяет подобрать батарейку для каждого конкретного применения, в том числе и для устройств телеметрии.

Подробнее

Можно. Три по 2200 мкФ параллельно - даже полезно. Вопрос только в том, есть ли место для такой замены и возможность закрепить конденсаторы.

P.S. Для поиска пропавшего звука в условиях полного отсутствия измерительных приборов (мультиметр не в счет) весьма полезным будет применение высокоомных наушников (советских, типа ТОН-2, ТОН-3 с сопротивлением обмотки 2-3 кОм). Подключая их через разделительный конденсатор к различным точкам в цепи прохождения сигнала, на слух можно довольно быстро нащупать место, где исчезает звук.

И посмотрите в любом справочнике на внутренности и цоколевку К547КП1 - начнет появляться понимание того, что измеряете.

Edited by sanya110

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно. Три по 2200 мкФ параллельно - даже полезно. Вопрос только в том, есть ли место для такой замены и возможность закрепить конденсаторы.

Поставил, закрепил. Разбег в вольт где-то так и остался в УВ. Всё-таки там проблема. +12,9в и -13,9в. Но замена кондёров в БП всё-равно была полезной, не воспроизведение, так всё остальное лучше работать стало.

Edited by Adrian_Chevalier

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics

На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме

Подробнее...

Всё-таки там проблема. +12,9в и -13,9в.

Скорее всего, никакой проблемы там нет. Для начала убедитесь, что на выходах стабилизаторов в БП правильно установлены напряжения +15В и -15В. При необходимости подстройте их при помощи R16, R19.

Share this post


Link to post
Share on other sites

sanya110, Действительно, Вы были правы! Спасибо! Выставил там питание по +/-15,17В, сейчас замеряю что на УВ получается таким образом. R25 подстроечник тоже покрутил - выставил там .

Сейчас после того, как выставил питание, которое уходит со стабилизаторов, замерял на УВ напруги эти главные питающие, итог: с минусом всё в порядке, как уходит со стабилизаторов, так и на УВ там -15,17В, а вот плюс где-то теряется - на УВ он +14,05В.

На катушке L1 стало всё нормально: 0,23В, как по схеме, а вот на L2 приходит аж 3,57В. Получается что-то с C2 или с микрой DA1.

А сейчас и на L1 опять пошло 5 с лишним вольт после кондёра, как выключил и включил магнитофон, что за хрень...

Вся проблема сейчас в том, что после кондёров C7 и C8 нихрена на катушки не 0,23В идёт, а на много больше. При чём на L1 меняется: то в норме, то опять много.

И вот куда теряется 1 вольт в плюсе не понятно. На усилитель телефонный с УВ выходит по+/- 15,17В, а вот на самой УВ почему-то +14,05В... Куда этот плюс теряется... с минусом всё в порядке.

Edited by Adrian_Chevalier

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вся проблема сейчас в том, что после кондёров C7 и C8 нихрена на катушки не 0,23В идёт, а на много больше.

Коллега, без обид, но буду откровенен: вся проблема в том, что Вы используете неправильную методику ремонта. Именно с проверки режимов и электролитов БП Вы изначально должны были начинать всю процедуру.

Далее, оставьте в покое L1 и L2 - напряжения, указанные на них, имеют впереди знак тильды ~0,23 В и означают величину ПЕРЕМЕННОГО напряжения ЗВУКОВОЙ частоты (по стандарту 1 кГц). Ведь выше Вы сами весьма самокритично признались, что правильно уяснили назначение треугольников на схеме как указателей направления прохождения ЗВУКОВОГО сигнала! Напряжения, отмеченные этим знаком, измерить мультиметром невозможно.

Если ремонтируете магнитофон "на слух", то после проверки, ремонта и твердой уверенности в полной работоспособности источника питания, движение необходимо начинать с проверки от линейного выхода (или выхода телефонного усилителя, если используете наушники), продвигаясь в направлении магнитной головки. Еще раз настаиваю: чтобы не ломать голову из-за глупостей, уясните себе принцип действия 547КП1 (он предельно прост), заглянув в справочник.

P.S. Думаете, самое сложное - ремонтировать магнитофон? Давать советы, не видя этого магнитофона и Ваших манипуляций с ним, во сто крат сложнее :yes:!

Share this post


Link to post
Share on other sites

sanya110, Понятно. Значит от микросхемы, катушек и кондёров на УВ стоит отстать. Буду смотреть блок питания, стабилизатор. Почитал я про принцип действия 547КП1.

Но одного я всё равно не пойму - куда вольт у плюса девается на УВ? БП здесь не при чём, от туда всё нормально теперь выходит, разница-то получается именно на УВ. Вы мне только одно скажите - может он от этого перекоса не работать? Должно же быть +/-15. Если +14 и -15 это нормально, то я отстану уже от УВ вообще. И не забывайте, что я вставлял плату УВ от другого магнитофона - звук был, при чём тут БП тогда?

Edited by Adrian_Chevalier

Share this post


Link to post
Share on other sites

С блоком питания ничего сложного нет. Если электролиты проверить было нечем и Вы их заменили на заведомо исправные с нужными емкостями и рабочими напряжениями, достаточно внимательно проконтролировать мультиметром величины всех напряжений на разъемах БП и при необходимости подстроить те, которые возможно. Далее проверьте величины напряжений +15В, -15В, приходящие на плату УВ. Если значения на БП и на УВ сильно различаются – ВНИМАТЕЛЬНО проверяйте цепи соединения этих плат на целостность и надежный контакт в разъемах – визуально и омметром. Разница в десятые доли вольта ни на что не повлияет.

Когда все будет в порядке, начинайте проверку от линейного выхода (если УНЧ подключаете к нему): касайтесь металлическим предметом выходов DA4 (выводы 9 и 13), затем ее входов (выводы 2 и 6) и слушайте наличие фона в динамиках/наушниках. Затем контактов 1, 3 разъема Х54, контактов 4, 8 того же разъема. Далее - вывода 3 DA2 и вывода 5 DA3, вывода 7 DA2 и вывода 1 DA3. Потом выходов DA1 (выводы 9 и 13), и, наконец, ее входов (выводы 2 и 6). Таким образом можно довольно быстро отыскать участок между двумя контрольными узлами, на котором сигнал исчезает или сильно ослабляется.

Помните, что помимо исправности DA1-DA4 на уровень сигнала будут оказывать влияние исправность и соответствии емкости конденсаторов С1-С4, С7, С8, С17, С18.

Edited by sanya110

Share this post


Link to post
Share on other sites

sanya110, Сейчас на всякий случай меняю конденсаторы с стабилизаторе. 7 штук там старых стоят советских. Проверять нечем - меняю все. Потом буду делать, как Вы сказали, спасибо!

Edited by Adrian_Chevalier

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опять тухнуть стал. Значит не из-за кондёров в БП это было. Не знаю почему. Включаешь в сеть - свет тускло горит, нажимаешь перемотки или воспроизведение, он щёлкает срабатывает и тут же назад откидывает, как-будто напруги не хватает или чего я не знаю, раньше такое бывало через раз хотя бы, а сейчас уже несколько раз пробовал включить - такая фигня, нормально полноценно не включился ни разу. Могу видео снять, если не поняли о чём речь.

Со стабилизаторов так и выходит по +/-15в и 9в (после настройки переменниками). На УВ приходит +/-15в, а потом на плате самой где-то 1 вольт у плюса теряется, минус нормальный.

Edited by Adrian_Chevalier

Share this post


Link to post
Share on other sites

По поводу плохого срабатывания электромагнитов и "тусклого света" проверьте соответствие напряжений на разъеме XS1 блока питания (особенно в момент включения перемотки-воспроизведения) и исправность конденсаторов С11, С12 - со временем их емкость часто уменьшается. Кстати, напряжение в сети у Вас нормальное, не скачет? Проверьте, ведь каналы БП +12 В и +27 В не имеют стабилизации!

Уменьшение напряжения по цепи +15 В может быть обусловлено повышенным падением напряжения на одном из ключей микросхем DA2, DA3. Этим вопросом можно заняться и чуть позже.

Edited by sanya110

Share this post


Link to post
Share on other sites

sanya110, C11,12,13,14 я же вчера на новые заменил! Вместо C12,13,14 поставил 2200 мкф 50 в, вместо C11 - 3 штуки по 2200 мкф 50в параллельно. В сети напряжение вроде нормальное, тем более я через фильтр подключаю.

post-164853-0-04707100-1437045828_thumb.jpg

post-164853-0-08457400-1437045836_thumb.jpg

post-164853-0-50139300-1437045843_thumb.jpg

Edited by Adrian_Chevalier

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конденсаторы навесные (2000 мкФ и 5000 мкФ), подключены к точкам 8-18 и 11-12 платы БП. В момент переключения режимов работы ЛПМ напряжения на них должны быть близкими к указанным на схеме.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эти конденсаторы подключены к точкам 1,2,3,4,5,6 на плате. Вот же на фото.

А, всё, вижу! Оно там под пластмасской, не видно было, снял - увидел.

Сейчас включился нормально, напряжения очень близки к тем, что на схеме, а вот мне интересно какими они будут, когда он полупотухший включается.

post-164853-0-86991900-1437047716.jpg

Edited by Adrian_Chevalier

Share this post


Link to post
Share on other sites

На схеме это точки 8-18 и 11-12. Сравните, куда они подключены С11, С12, возможно, просто не совпадает нумерация точек. В конце-концов, интересует только величина напряжения на этих конденсаторах и его постоянство при коммутациях.

Кстати, от просадок напряжения сетевой фильтр совершенно не спасает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На восьмой точке 30,1В, на 12-ой 13В. Когда нажимаю перемотки или воспр. - 30,1 резко проседает до 25-26, а потом тут же возвращается в 30,1, а 13 проседает до 11,5 и не возвращается. Это при нормальной работе, вот сейчас дождусь как потухнет и замеряю что там в такой ситуации.

Дождался - потух. Так вот при этом на 8 точке так же 30,1В, всё то же самое, а на 12-ой 3,1В становится! А при нажатии воспр падает до 2В вообще.

Edited by Adrian_Chevalier

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот Вам и простой ответ на вопрос. Либо какая-то цепь очень сильно грузит выпрямитель +12 В, либо этот выпрямитель (диоды, конденсатор и т.д.) неисправен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

sanya110, Конденсаторы вряд ли неисправны, я вчера все новые их поставил, а вот диоды возможно - они там "с рождения" и в каких только условиях не побывали. Чтож... Буду проверять. Надо сначала с этим разобраться, прежде чем в УВ лезть. А грузить так 12 вольтовую линию что может... Тем более через раз. Вряд ли я думаю.

Диодный мост на 12 вольтовую линию это вот этот квадратный коричневый идёт?

У меня есть новый с магазина диодный мост BR810 - 1000В 8А - такой если что не подойдёт сюда?

Edited by Adrian_Chevalier

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, КЦ405. У него номинальный ток, если не ошибаюсь, 1А. Если есть возможность, можно отключить нагрузку от цепи +12 В, подключить на выход выпрямителя мощный резистор сопротивлением около 15 Ом и, измерив напряжение на нем, убедиться в исправности/неисправности выпрямителя.

Также неплохо было бы в момент просадки измерить напряжение на выводах 8-10 силового трансформатора :umnik2:.

P.S. Кстати, ни на одном фото этого моста нет.

Edited by sanya110

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так диодная прозвонка же есть на мультиметре.

Если что такая же плата есть от Илеть-110, с неё можно снять мост.

Edited by Adrian_Chevalier

Share this post


Link to post
Share on other sites

Более чем подойдет. С нереальным запасом :).

Прозвонкой можно проверить только мост, а весь выпрямитель - только номинальной нагрузкой. Хотя вполне можете начать с прозвонки.

Edited by sanya110

Share this post


Link to post
Share on other sites

Один диод в мосту в пробое! Заменил на новый мост. Магнитофон включился сразу штатно, с этим больше проблем нет. Спасибо большое sanya110!

Edited by Adrian_Chevalier

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Поскольку и  у вас только один путь - в раздел "Вакансии и разовая работа". с энным количеством денежных знаков в кармане. Ибо наверняка нужно будет предоставить реальное, работающее (или работающее в симуляторе) устройство, а значит - писать прошивку для МК с нуля. А это точно никто за спасибо делать не будет. Ну а кто будет писать прошивку, тот и замену подберёт без проблем, исходя из потребного функционала устройства.
    • Да нет, чисто всё. Интересно, кто пишет калькуляторы для сайта Паяльник? Такой там тоже неплохо бы смотрелся.
    • Ну уж прям и шокировала? Всё в рамках приличия. Ну подумаешь соскИ чуть видать. Гораздо хуже, когда такую одежду одевает баба с целлюлитной ж@пой и титьками до пупа. Вот там действительно шок.
    • На нём написан максимальный ток заряда, а выдавать на разряд он может и побольше, особенно, если его закоротить, что ты и сделал. 
    • Как всегда, всё вытягивать надо. В час по чайной ложке. Исходную схему с PICом покажите. И функционал опишите: что и как делает схема, какие параметры контролирует и т.п. и т.д. Тогда и можно будет что то посоветовать. А пока, как выше и сказали, даже тиньки 2313 может хватить. Кст, программу тоже будете писать? Программа для PIC и Atmega - это две большие разницы.
    • Только так - брать с собой в магазин и примерять. Ибо ни марок, ни посадочных размеров никто не знает, в т.ч. и продавец в магазине.
    • Все, кто ставил себе предпусковые подогреватели знает, что нужна небольшая помпа для циркуляции антифриза, лучше бесщеточный.  Зарядник подключить навсегда к АКБ через диод Шоттки, чтобы аккум не разряжался через него.  Чтобы вентилятор подключить напрямую к АКБ без включения зажигания, нужно перехватывать релюшкой два провода, так один идет на зажигание, а второй на ШИМ регулятор или набор добавочных резисторов. 
  • Покупай!

×
×
  • Create New...