Jump to content
aka kasyan

Электрошоковое Устройство Повышенной Мощности

Recommended Posts

Печалька. :( Все накрылось медным тазом - где-то пробило конденсатор - вслед за ним трансформатор и разорвало полевик и контакт реле. Даже предохранитель 60 А пухнул и нагрелся аккумулятор! :( Ладно, что не взорвался. Как все произошло. Расстояние между электродами сделал ровно 2 см. Сначала вместо искры пошло самое настоящее пламя, как в газовой горелке с шипом. Поднес лампочку - поочередно загоралось то пламя, то искра. Когда пламя - лампочка светилась тускло, искра - сильно. Потом сильный треск где-то внутри, он был слышен даже из аккумулятора. И клубок дыма от полевика и контакта реле. Похоже, пробило все напрочь. Самое обидное то, что вчера все тестировал - все ок было. А сегодня пух и все, да еще после залития в корпус эпоксидкой. :( Однозначно пробило как кондеры, так и трансформатор. Потому что по всей видимости, высоковольтный заряд перешел в первичку и все выжег. Буду все собирать с нуля и по уму, спешить не буду. Изоляцию продумаю еще более грамотной.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нашел редкие конденсаторы. Называются К73-13 2200 пФ 10 кВ +-10%. По размеру раза в 1,5 компактнее и удобнее, чем К15-5. Мне попалась версия Н20, а не Н70, поэтому сужу по ним. Вот фото:

6853864c0635.jpg

Могу использовать либо те, либо другие, но склоняюсь к К73-13. Кто-нибудь в курсе, они выдержат? Все же есть подозрение, что К15-5 пробило и они недостаточно надежны. Хотя на свой страх и риск могу их проверить и отпишусь о результатах.

Конечно, жаль, что все полетело. Но с другой стороны, это опыт. Я многое понял и узнал, когда его собирал. Собрать шокер на умножителе гораздо сложнее, чем злой шокер. Ведь тут надо грамотно расположить конденсаторы и все залить эпоксидкой. Видимо, я где-то недоглядел и что-то пробило. И хорошо, что это произошло дома, а не на улице в ситуации, угрожающей жизни, где осечка недопустима.

Edited by diver52

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics

Компания Компэл приглашает вас 25 сентября принять участие в вебинаре, который посвящен новому семейству микроконтроллеров STM32G0. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто хорошо знаком с семейством STM32. На вебинаре будут освоены современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0 и проведено их подробное сравнение.

Подробнее

был пробой в 2 мм

Причина - подключение транса без нагрузки, при такой мощности крайне не советую растягивать дугу, пробой транса гарантирован.

diver52 попробуйте увеличить кол-во витков дросселя до 15 - проводом 0,8, мощность конечно понижается, но схема работает со страховкой, также замените затворные ограничители ключей на 1кОм. Не запускайте схему более 3-х секунд. Капы то, что надо - зеленые вообще никогда не пробивают, я бы сам такие купил.

И еще - изначльно не советую увеличивать зазор более 2-2,5см.

Share this post


Link to post
Share on other sites

aka kasyan

Похоже, все накрылось из-за того, что пошел конкретный пробой. Т.е. с выхода дуга пошла на вход. Ну а там уже неудивительно, почему все разорвало. Если увеличить количество витков, то нужно будет мотать больше витков во вторичке или же резко спадет расстояние пробоя и мощность. Количество витков сделаю 5 вместо 4-х как в первом случае. И попробую купить трансформатор taschibra на 80-100 Вт. Все же надеюсь там габариты транса побольше. Или я ошибаюсь? Ибо в 60 Вт версии все влезло в упор.

И я уже думаю сделать расстояние пробоя четко 2 см, не выше, чтобы не рисковать. В злом шокере я сделал это расстояние 2,8 см - там все ОК. Ибо второй трансформатор намотан с офигенной изоляцией и с заливкой эпоксидки - пробивать там нечего, растягивал дугу аж на 3,5 см ради теста - держит. Будет 2 шокера. :) Мое имхо, что злой шокер более слабый, но за счет хитрой схемы дуга должна сильно колбасить. Плюс - большая дуга, но минус - он не слишком трещит и не такой мощный. От шокера на умножителе треск просто жесть - напугает и оглушит даже человека. Мощность просто ппц. Но минус - дуга меньше. Хотя ее можно увеличить, но уже с большим риском пробоя.

Если нужны такие конденсаторы, могу помочь. У нас на радиорынке они продаются по 50 руб за 1 шт и их у продавца еще много (надеюсь, не успели раскупить). Могу отправить почтой, если надо. Т.е. получится 4 шт * 50 руб + 150...200 руб почтовые расходы. Если надо, обращайся.

Edited by diver52

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации

Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.

Подробнее...

Хотел бы всех предупредить. Вообще невезуха. Попросил продавца показать мне трансформатор taschibra на 105 Вт - через щель там был виден тороидальный трансформатор. Т.е. на 105 Вт не подходит! Не покупайте. Взял на 60 Вт. И вот блин - это оказалась другая партия - там тоже тороид. :( Так что при покупке будьте осторожны. Проще найду каркас транса у себя на радиорынке - и дешевле, и габариты подобрать можно. Тот, который был, весь залит в эпоксидке. Если начать ковырять, то 100% он разломается. Проще новый купить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А у нас вот как раз нет проблем с ташибрами, ни разу еще не попадался тор - на счет капов , в скорем времени обращусь, хотя шоки давно не делаю.

Риск разумеется есть, схема работает на пределе своих возможностей, но разумеется можно скинуть мощь.

На счет увеличения пробоя - добавка еще двух кондеров, суммарная мощность разумеется чуть спадет, но зато дуга будет в 5 см.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уже почти все сделал - собрал умножитель и мультивибратор. Осталось только намотать трансформатор. Уже из печального опыта буду гораздо более серьезно относиться к изоляции и к аккуратности намотки. Количество витков сделал по-прежнему 4 + 4, чтобы мощность и дуга были на уровне.

При добавке 2-х кондеров габариты уже возрастут. А моя затея сделать компактный шокер. К тому же, на практике вполне хватает 2-3 см дуги. Но был бы благодарен модернизированного умножителя. Как я понимаю, это банально схема ушестерителя напряжения? Количество диодов тогда тоже возрастет. :) И появится риск пробоя даже 10 кВ конденсатора. Или я не прав?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати, на этот раз действительно, умножитель не пробивает, все отлично! Расковырял старый трансформатор - работает, но немного тупит. Бывает, что стартует спустя 0,5-1 сек или сразу же. На выходе жирная искра без пламени, как до этого. Сила тока зашкаливает за 20 А по мультиметру, аж его провода греются. Прямо в раздумьях, перематывать ли трансформатор или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы опять без нагрузки трансформатор запускаете ? спалите в очередной раз, только с умножителем или другой нагрузкой, лишь бы выход не был свободным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

...taschibra на 105 Вт - через щель там был виден тороидальный трансформатор. Т.е. на 105 Вт не подходит! Не покупайте...

А чем так тор не угодил?

На мой взгляд, даже проще должно быть пропитывать потом.

Капы юзаются, имхо, только из-за простоты намотки в промышленных условиях.

Ака Касьян, а помнишь, я тебе свой шокер в личке показывал? Там выводы вторички идут сразу на электроды, т.е. болтаются в воздухе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разумеется, я подключаю трансформатор к умножителю! А на выходе умножителя электроды разомкнуты на 21 мм + 2 мм разрядники. Я тестировал просто старый трансформатор. Его по любому где-то пробивает. Уже новый намотал. Буду тестить. Должно быть все ОК, т.к. на этот раз изоляции и аккуратности я уделил особое внимание. Ушло 2 дня на подобную намотку.

На тор я без понятия, как мотать провод огромной длины. Если только его изначально перематывать на мелкую катушку, которая бы пролезала в тор и делать намотку. Плюс изоляцию между слоями делать очень геморройно. И шанс, что пробьет, гораздо выше. Я мотал торы, но только на напряжения до 220 В, не выше. А тут все же должна быть соответственная изоляция и имхо на Ш образном сердечнике и катушке изолировать проще.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну торы то обычно челноком мотаются.

у меня даже где-то валяются челноки от 4-х миллиметров ширины для мелких колечек, длиной сантиметров 20, до 3-х сантиметрового, длиной 1.2 метра, для сварок. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

В общем, проверил, все работает супер. :) Ток потребления на этот раз ровно 18 А при 12 В. Получается, что схема жрет 216 Вт и выдает, наверное, 70-100 Вт. От звука оглох на 2 уха. :) Искра идет жирнющая - гораздо жирнее, чем со старым трансом. Предполагаю, что его где-то пробивало и спадала мощность на выходе. Теперь кому интересно по намотке. трансформатор от tacshibra на 60 Вт. Выдергиваем 2 железочки с одной стороны, с другой оставляем. С одной стороны стачиваем желобки для проволоки. Делается для того, чтобы пропустить 3 контакта первички. Я взял 5 жил провода 0,45 мм и спаял их посередине крест накрест с плоской медной шиной толщиной 0,5 мм и шириной 2 мм. Прикрепил ее по центру катушки и приклеил эпоксидкой. Затем положил слой изоленты на медную шину и намотал 4 витка в одну сторону, затем в другую. Выводы плоские, чтобы было удобнее мотать вторичку. На фото все видно. Таким образом, получаем плотно и аккуратно намотанную первичку толщиной всего 1 мм (2 слоя по 4 витка). Затем обволакиваем поверхность первички эпоксидкой (обычно продаются момент, контакт и т.п. 2-х компонентная по 6...12 грамм 2 соединенных тюбика) и равномерно укладываем эпоксидку по всей поверхности пластмассовым шпателем. Даем высохнуть, затем вырезаем из прозрачной обложки для школьных учебников полоску 1 см шириной и 12 см длиной. Очень хороший диэлектрик! Приклеиваем скотчем один конец. Далее добавляем эпоксидку и заматываем два слоя, чтобы эпоксидка полностью растеклась и приклеила обложку к первичке. Затем 10 слоев скотча для прочей надежности. Теперь припаиваем провод 0,08 мм к железочке и укладываем в желоб. Замазываем желоб эпоксидкой. Смотрим, чтобы расстояние от проволоки 0,08 мм до первички было не менее 1,5 мм (иначе пробьет эпоксидку) и мотаем в том же направлении, что и первичку. В каждом слое выходит по 70-80 витков. Между краями делаем запас примерно 1,5 мм. Как намотали 2 слоя, по бокам аккуратно заливаем эпоксидку, слюнякаем палец (чтобы эпоксидка к пальцу не прилипла) и разглаживаем ее по краям. Для чего это делается? Чтобы проволока не сьезжала в колею. И так у меня вышло 16 слоев, 8 из которых разглаживались эпоксидкой. Таким образом, и намотка аккуратная, и ничего не пробивает, т.к. эпоксидка служит изоляцией и везде проникает. Затем снаружи также берем полоску из обложки и также ее проклеиваем эпоксидкой. И 5 слоев скотча - больше не поместилось - упирается в Ш образный сердечник. Процесс очень трудоемкий, зато все аккуратно и не пробивает. :) На фото все изображено. Также добавил видео, что получилось.

7bf3f7c477b0.jpg

f38a0b969e17.jpg

3a40bfc247e4.jpg

83cf014c0129.jpg

f94ba2e14564.jpg

Также обращу внимание, что я сделал радиатор для транзисторов. Даже при включении на 5-10 сек радиатор теплый, а трансформатор почти холодный. Т.е. шокер возможно включать на более длительное время.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опять не повезло. :( На этот раз я на 100% уверен, что пробило диод КЦ106В. трансформатор живой 100%.Он соединен напрямую с умножителем. Включаю схему - в начале ток высокий, затем спадает до 2-3 А.Слышен писк. Поднес к клеммам транса ножницы - расстояние 1 мм. В начале идет одиночная искра, потом ничего. После отключения очень сильно греется диод в умножителе (чувствуется тепло даже через эпоксидку). Далее отпаиваю клеммы транса, делаю расстояние пробоя 4 мм - идет четкая выжигающая искра. Конденсаторы нормальные я уже нашел. Теперь нужно поискать нормальные ВВ диоды. Помню мне продавец предлагал мелкие диоды 3 мм и утверждал, что они держат 10 кВ. Может их попробовать?

Edited by diver52

Share this post


Link to post
Share on other sites

В общем, убедился дважды. Собрал навесным монтажем и ВСЕ ВРЕМЯ выбивает четко первый диод в цепи. Вот фото схемы, чтобы было понятно:

b49c096c942a.gif

788a2b38875e.jpg

d5586662369f.jpg

Его буквально разрывает и из него идет дым и стружка металла.

Далее замечу, что конденсаторы при работе потрескивают. Сдается мне, что они не совсем готовы работать в таких экстремальных режимах. Возможно, придется искать варианты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уже задумываюсь над тем, чтобы усилить C1 и D1. Вот думаю, D1 пробивает из-за большого тока или напряжения? Также проверил - все же и в первый раз выбило именно умножитель. Ну даже если прикинуть, получается в среднем 2 кВ на 1 мм пробоя. Между электродами 2...2,5 см. Получаем, что там минимум 40 кВ. Напряжение разделяется на 2 конденсатора - получается, что 20 кВ на каждом. И возьмем конденсаторы со смешным напряжением 6,3...10 кВ. Они работают буквально на износ также, как и диоды. Неудивительно, почему их вышибает. Тут два варианта - либо иметь мощный шокер с пробоем 1 см, либо брать другие конденсаторы - а это габариты. До сих пор удивляюсь, как у автора выдерживают конденсаторы на 6,3 кВ при дуге 2...3 см. Согласен, все будет работать, но не более 30-40 сек в сумме. У трансформатора получаем на выходе примерно 4 мм пробоя или 8 кВ. И его не пробивает! Надо что-то обмозговать с умножителем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще сделал несколько тестов - еще несколько сгоревших конденсаторов/диодов. :( Причем выгорает необязательно D1, в следующий раз выгорел D4. Видимо, диод вышибает сразу же, как только вышибает конденсатор. Замечу, и К15-5, и К73-13 (зеленые) пробивает. После отключения источника слышны щелчки в конденсаторах. Это означает, что они разряжаются через пробой, если я все правильно понимаю. По сути, не думаю, что я превысил мощность. Количество первички 4+4 витка жрутом из 5-ти 0,4 мм проводов. Автор же говорил, что количество варьируется от 3 до 5 витков. Вторичка у меня 1200 витков +- 50. От аккумуляторов схема потребляет 200 Вт в среднем, на выходе загорается почти в полную мощность лампа прожектора 150 Вт. Но длится это недолго. :) Короче, отложу затею до лучших времен. Обидно, уже пережег куча конденсаторов и диодов. Замечу, в обоих случаях живы оба трансформатора! Просто в первом случае при К.З. на выходе сгорел контакт у реле. Оказывается, и полевики были в норме. Первый трансформатор с более толстой первичкой, поэтому схема потребляет 250-300 Вт. По этой причине использую второй.

Проверил по отдельности трансы. Уже ничего не понимаю. Развел электроды на 3 мм, подключил. На выходе и у первого, и у второго транса то тонкая искра, то пламя. Попробовал напрямую подключить через пробой 1 мм прожектор 150 Вт. Не загорается, лишь провода греются. Возможно, все же пробивает трансформатор. Помню в начале, когда все четко работало, ток потребления был ровно 18 А и почти не гулял. Сейчас же он скачет и иногда зашкаливает за 20 А. Бедный аккумулятор, как же ему достается. :) Он не греется, но иногда (видимо, после пробоя), слышно, как в нем что-то потрескивает. Знать ВВ импульс все же пробивает в первичку, и попадает на аккумулятор. Поэтому такое происходит. Жду ответов автора.

Edited by diver52

Share this post


Link to post
Share on other sites

Далее добавлю по просьбе автора злой шокер. Просто странно, что шокер на умножителе не получается собрать даже со второй и третьей попытки. Хотя я уже не новичок, и злой шокер собрал без проблем. Ничего не пробивает. Расстояние пробоя 2,8 см - все без проблем. Выкладываю фото и видео.

5b85bab4dd85.jpg

aa5e06cf8a85.jpg

91054b339abb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не у всех получается с первого или второго раза, я лично очень долго создавал и осваивал свои же технологии, смешно звучит, но это так.

В статьях я несколько раз говорил о диодах КЦ106Г именно Г, с индексом В, которые у вас - 8кВ, а Г - 10кВ

Еще на счет полной заливки - при небольших проблемах шок придется целиком выкинуть, поэтому отсек аккумов не нужно заливать.

Я что то не понял , у вас последовательный умножитель ? В оригинальных схемах шока АКА 22х нужен именно двухтактный , а ваша версия хороша для однотактных схем.

Упс, посмотрел - кц106 Г на фото, сделайте симметричный умножитель. Несколько вопросов и по шоку.

Как долго запускаете схему ?

На какой поверхности установлен умножитель во время тестов?

Помимо скотча есть ли другая изоляция в случае транса (может масло и т.п.)

Диод может выйти из строя также если один из кондеров пробит и попросту идет замыкание - очень советую по отдельности подключить к трансу один диод в качестве выпрямителя и конденсатор, зарядив конденсатор выключайте схему и замкните выводы кондера - если будет хлопок , значит конденсатор цел, так нужно будет проверить все конденсаторы и диоды.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Решил уже не заморачиваться, а делать все с большим запасом. Нашел каркас для транса - раза в 1,5 больше, но удобнее и компактнее (более длинный и плоский), чем от taschibra.

Далее сделаю заказ на нормальные конденсаторы и диоды на напряжение 15 кВ. Такие точно не пробьет. Это дешевле, чем выкидывать деньги на ерунду.

Тьфу, с умножителем я накосячил. По невнимательности решил, что это одна и та же схема. Сейчас глянул - схемы разные. Но исходно я делал по схеме именно двухтактного умножителя.

Схему запускаю максимум на 3-4 сек, потом перерыв 20 сек и снова 3 сек. Так делаю тесты.

Поверхность - резиновый линолеум или деревянный стол.

С изоляцией транса я конкретно заморочился. Там и прозрачные обложки от учебников, и эпоксидка, и скотч. Причем эпоксидкой смазывал по бокам через слой, чтобы все ровно легло и не пробивало.

По поводу проверки кондеров. Как я понимаю, напряжение с транса на холостом ходу может быть более 10 кВ и конденсатор точно пробьет. И Вы не рекомендовали включать трансформатор без нагрузки. А когда конденсатор зарядится - нагрузки не будет. Или же делать зазор 3...5 мм и пробовать заряжать конденсатор? Это очень актуально, чтобы все проверить. Может есть смысл заменить сгоревшие кондеры и проверить все. И избежать заказа более высоковольтных конденсаторов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сразу вопрос. Если у транса на выходе пробивает дуга 6 мм (выше не растягивал), то он рабочий? Как убедиться, что трансформатор исправен и не прошивает? И возможен ли выход из строя умножителя при неисправном трансформаторе?

На всякий случай могу перемотать трансформатор. Подобрал каркас. Общий объем Ш-образного феррита чуток поменьше, чем в taschibra. Заодно и мощность чуток понизится, и будет запас по пробою. Заказал конденсаторы и диоды на 15 кВ. Уж если делать, то сразу по нормальному, чтобы ничего не прошило и был запас. Вот фото каркаса транса - мне он очень понравился:

4b0ecf2f8303.jpg

b61afcec431f.jpg

Можно намотать всего 8 длинных слоев вместо 16-ти в случае taschibra и сделать гораздо лучшую изоляцию и защитить от пробоя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

diver52 видимо вы не внимательно читаете мои посты в этой теме - трансформатор без нагрузки не включать! при растягивании дуги с учетом мощности схемы легко может прошить или переплавить изоляцию, только с умножителем. Проверить можно подключив по схеме либо мультиметром в режиме Омметра, первый способ лучше. Для начальной проверки пригоден даже один аккум от мобильника (без платы контроля), генерация начинается от 3,5 Вольт, максимальное напряжение питания 16 Вольт (больше не подавал во время тестов).

"возможен ли выход из строя умножителя при неисправном трансформаторе" - нет, при неисправном трансформаторе только спалите полевики.

Диоды на 15 кв - HVM15 если из линейки этих то крайне, крайне не советую. Понимаю, что у них параметры по справочнику лучше, но ! увы они не долго работают - проверял лично. Смаый лучший из всех диодов, которые довелось пробовать - кц123

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By andruxa181768
      Всем привет..увлекаюсь электроникой..люблю копатся в ней ремонтировать...вот решил переходить на новый уровень.развеваться дальше выше...углубляться в создание и проектирование приборов ....в данный момент решил что надо попробывать сделать лабороторный источник питания...купил лазерный принтер для лута...пару текстолита ..и набор сверлышек под отверстия радиокомпонентов...и начал искать схему для исполнения блока питания..и тут чем больше bitim тем больше вопросов а после ответов на вопросы их ещё больше становиться...3 сутки поиска всё больше и больше водят из угла в угол...и я понял без специалистов и и их помощи мне не обойтись...поэтому я тут пришол к вам...до вчерашней ночи к разработки я взял схему указанную на рисунки первом .но начал получать куча негативных коментариев о этой схеме от того что она сложная и до что без дарная не рабочая и глупая...вообщем не буду затягивать со своим повествованием..(хотя для первого приветственного сообщения на сайте можно)ВОПРОС МОЙ ТАКОВ-подскажите в выборе проекта для лабороторного источника питания с характеристиками 0-15в 2а обе величины регулируемые..также с индекатором к.з на подключаемом устройстве...и индикаторе потребления тока...во общем все эти характеристики я взял с обычного китайского блока питания я хун который у меня был но мне пришлось с ним попрощаться..но при этом новый покупать не хочу...не потому что не хочу а потому что хочу сам сделать во первых во вторых как уже говорил вникать в более сложные ступени электроники...заранее спасибо за ваши советы...и да P/s если кто то откликнится на мо вопрос просьбу..то схуме хотелось бы с печатной платой для лута...Всем добра!!!!

    • By Електрошок
      Здраствуйте, хочу сделать блокинг генератор высокого напряжения 3 кв... чтоб уничтожать комаров, как тут 
      Но блок питания на 10 в лампу не влезает, есть идея использовать делитель напряжения, конденсатор 1 мкф и резистор ≈160 ом...
      Мошных транзисторов у меня нет, только обычный кт814 на 25 вт 50в... Как думаете сгодится ли делитель напряжения в качестве блока питания...
      Блокинг генератор :

    • By nuriklol
      Здравствуйте! Пришла мне в голову идея сделать систему активного шумоподавления.... просто так, для тренировки.
      Как это работает : https://youtu.be/NkwoAJJ9TBw
      у меня есть пока что только такая идея:
      1) Сделать обычный инвертор 

       
      будет ли оно работать? стоит ли вообще этим заниматься?
       
       
    • Guest Юрий
      By Guest Юрий
      Добрый день, господа электронщики!  У меня имеется китайский электрошокер TYPE 928, собранный по очень похожей схеме. Немного отличается только схема зарядки. Так вот, этот шокер пролежал всю зиму на морозе и акб видимо пришли в негодность. 5 последовательно соединенных батарей 2/3 AAA - 250mAh. Шокер стал слабее трещать и быстро терять заряд. Я поменял аккумуляторы на более мощные 5 батарей ААА -1000mAh. И в 4 раза увеличил емкость конденсатора отвечающего за зарядку. С зарядкой как раз проблем и нет. Батареи заряжаются неплохо, немного теплые, напряжение на выходных клеммах 6 В. А вот шокер не работает вообще. При переводе устройства в боевой режим красный светодиод включается, но треска и дуги нет при нажатии на кнопку. Только видно что падает напряжение на выходе акб, так светодиод теряет сильно яркость. Не понимаю где я натупил при замене. Еще я заменил несколько проводков так как родные оказались короткими. Может сечение новых проводов маловато и в этом проблема? Спасибо за ответ.
    • By mastertx
      Получено бартером вместо оплаты за выполненные работы..). WS-618.
      Хочется вернуть хотя бы половину суммы.
      Отложил себе 20 шт. в качестве подарков друзьям и знакомым.
      Остальные 160 шт. отдам по 200 р. Кто заберет все - огромная скидка.
      Отошлю почтой от 2 шт. в адрес (иначе грустно стоять в очереди).
      Полная зарядка, проверка перед отправкой. 
      Один уже попробовал. Из плюсов - легкий (88 г.), небольшой, есть фонарик, очень хорошо ложится в руку,
      чехол можно носить на поясе, искра мощная. Да, собак знатно распугивает, подтверждаю..).

       
       
       
       
  • Сообщения

    • Вполне, только надёжность может уменьшиться... ещё могут ухудшиться параметры комплементарных пар... Это можно посмотреть в ДШ и прикинуть что нибудь к носу. Я это делать не буду ни в коем случае... Но на все волнующие вопросы достоверней всего ответит эксперимент. Никаких и гадать по этому поводу не собираюсь...   Вряд ли... но если есть желание, то можно и заменить...
    • Без своих всё равно не обойтись и именно поэтому в прошлой теме я рекомендовал начать с устройства попроще. По теме: не вижу каких то серьезных препятствий для сборки в кучу комплекта, указанного в первом сообщении. Подключается стандартно. На драйвере выставить нужный ток. В БП есть защита защита от перегрева и короткого замыкания. Рисуйте схему, будем обсуждать 
    • Так там и написано,что без нагрузки ему достаточно 5А,насколько я понимаю,что это все таки вертолетный моторчик и эти 50А учитывают,что он будет нагружен пропеллером,а я его запускал без всякой нагрузки. И все таки интересно от чего умер ESC контроллер 
    • Ну и со мной всё должно быть понятно... с пары фраз определять, кто есть кто у Вас хорошо получается...
    • Бегло рассмотрев пост, я увидел следующее: "Хочу подключить связку мотор+ESC+arduino+БП 12в 20а." Но на коробке двигателя написано max - 50A. А вот тут: Рабочий ток - 50А.  Требование к регулятору скорости - 80 А. А вы применяете блок питания на 20А. Контроллер тоже какой то мутный. Конкретно вашу модель не нашел, но вот похожий: Hobbyking YEP 120A LV (2-6S) и там написано: "Мощный 5.7-7.4-8.0v / 12A ". А ниже: "Макс прод ток: 120А". На минуточку, это ток сварочного аппарата, правда напряжение согласен, ниже, но его вес всего 100 г да и на вид выглядит жиденько. Так что я очень сомневаюсь в жизнеспособности такой связки.
    • Когда-то давно, была куплен видеокамкодер Samsung VP-D361i . Не долго она работала, лежала в ящике, достали - включили, а она не включается. Вот так попала она в руки. Конечно опыта ремонта подобной техники вообще ноль, и проще эту камеру наверняка выкинуть, но где-то закрадывается впечатление, что её может быть можно починить. Разобрал - посмотрел (не фига не понял). Достал блок, который питает эту камеру. В этом блоке есть отсек для батарейки (видимо для часов камеры), зарядник для Li-ion аккумулятора, и собственно говоря штейкер который должен питать всю камеру от сети. перво наперво не могу понять, что это за элемент такой 5H3. Почему он меня так привлёк? Потому что на нём нет минуса.  Какой алгоритм действий в поиске неисправности.
×
×
  • Create New...