Jump to content

Recommended Posts

Блин, меня эта вырезка феррита в могилу загонит :blink: Феррит начинает вырезаться только при 36 кОм как положено. НО это происходит когда разница между частотами катушек неправильная :blink: на передающей 150+15 нан на приемной 150+12 нан, при этом металлы звенят, феррит отсекается, но чермет начинает звониться двойным сигналом и исчезает только при 100 кОм баланса грунта. Ещё заметил что в моём случае при емкости меньше 150+11 нан на приемной катушке, сигнал переворачивается на 180 градусов, то есть медь начинает звониться двойным, феррит одинарным :ph34r: ставлю кондеры как положено всё обратно восстанавливается

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что значит не правильная частота катушек?Разница в 100 гц это всего лишь отправная точка.может быть и 150 и 200 и любая другая(в разумных пределах конечно).Разница в частоте выставится автоматом,когда настроите вырезку феррита.Уберите 11n с приемной и поменяйте концы ТХ местами,настройте вырезку феррита заново,а там глянете что получится.

И вопрос.Кто замечал на сколько изменяется частота ТХ при укладке рядом СХ.А она меняется!

Edited by customer44832

Share this post


Link to post
Share on other sites

Импульсный источник питания - расчет за 10 минут в eDesignSuite

Как ориентироваться в огромном количестве существующих вариантов, чтобы выбрать наиболее подходящий для конкретного случая. «Ручной» перебор всех вариантов может оказаться весьма трудоемким процессом, а полученный результат – далеко не оптимальным. Специализированное программное обеспечение, позволяет уменьшить количество рутинных операций при проектировании.

Подробнее

Заработало!!! Всем спасибо за добрые советы. А было вот что я собирал плату полностью под дип (не такую как здесь я нашел на другом сайте) а там автор на печатке вместо R25 подписал R26. ну я при впайке посмотрел R26 - 47к и запаял а нужно было 470к. теперь начинает вырезать феррит с 7к ну эт я теперь уж настрою

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Как упростить выбор ИП для промышленного применения?

Компания Mean Well выпускает широкий перечень встраиваемых источников питания с креплением на шасси, имеющих, на первый взгляд, схожие характеристики. Статья расскажет о ключевых особенностях выпускаемых семейств и упростит выбор источника питания для промышленного применения.

Подробнее

customer44832-А зачем это нужно?Конечно будет меняться,если датчик не сбалансирован.Сбалансируете-не будет никакого влияния Сх.

Edited by Shin 1960

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Преимущества новых высоковольтных SOI-драйверов Infineon

При производстве драйверов силовых транзисторов компания Infineon использует различные технологии: JI, SOI, CT. Драйверы, выполненные с применением технологии SOI, имеют целый ряд преимуществ по сравнению с классическими JI-драйверами. В статье рассматриваются эти преимущества на примере новых семейств драйверов 650 В 2ED210x и 2ED218x.

Подробнее

Поменял С3 и С4 на 10 нФ и пошла возня :rolleyes: , полностью исчезает феррит при 25 кОМ пока. но думаю сейчас загоню в стойло поманеньку B) чуйка правда маленько упала.

(думаю в списке деталек на первой странице посвященной терму можно с3, с4 ссо звёздочкой сделать, я на схему не глянул, собирал по печатке и описалову, а там 3,3 нФ написаны, так и воткнул). В связи с настройкой отстройки от феррита вопрос:

1) точка отсечения феррита это что? когда он туда кряхтит два раза обратно один, или когда при проносе над катушкой туда не кряхтит -обратно кряхтит еле слышно 1 раз?

2) при полном гашении феррита резко падает чувство к меди, так должно быть?

3) как понимаю настройка феррита проверяется дискримом, то есть металлы должны исчезать по порядку по шкале ВДИ? при этом феррит отсечён или в точке отсечения, где кряхтит ещё?

Share this post


Link to post
Share on other sites

andre36 Напишите, что у вас с чуйкой вышло?

Ральф-При отсечении феррита, медь не должна вырезатся. Что то вы намудрили.

Edited by ikiniti

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем добрый вечер, как то в старой теме я просил помощи с нестабильностью частоты, она у меня постоянно то росла то падала, мне дали много советов, но настала сессия и не было времени заняться, сегодня опробывал советы, подключил ДД катушку уменя частота на частотомере 200кГц что на одном что на другом, снял конденсатор С1 проверил на мультиме-плохй конденсатор, поменял и чудо осцил показывает и частотамер тоже, стабильно чётко, но вот какая беда получается, у меня сопративление одного плеча катушки 2,2Ома и когда я подпаял её то общий провод кинул не на минус а на один из краёв катушки, и синусойды разные.

0a932714bf16.jpg

это на один конец

5791f9497630.jpg

это на другой

Если подключить катушку правильно показывает бред полный.

Вот как то так, мб кто нить чо подскажит

Edited by Ultra

Share this post


Link to post
Share on other sites

ikiniti почитал форум предыдущий, говорят "ДИСКРИМОМ" медь не должна вырезаться (у меня не вырезается на всей шкале R7 ), а ручкой БГ её можно очень запросто отрезать, всего-лишь перекрутив точку отсечения феррита, так чта я спокоен, осталось припаять с12 настроить на мелкое золото и можно всё в кучу собирать))) B) Всем огромное спасибо за советы!

вторую плату буду настраивать на датчик типа "кольцо". :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Ultra, создаётся впечатление, что вы неверно распаяли концы катушки.Если мотать сложенным вдвое проводом, то место сложения надо разрезать, а не использовать его как среднюю точку. Намотали двойным проводом - получили 2 "начала" и 2 "конца". Взяли одно "начало" и соединили с тем "концом", который не звонится с этим "началом". Вот это и будет средняя точка.

Извините, что так разжёвываю. Уже не знаешь, как объяснять.

подпаял её то общий провод кинул не на минус а на один из краёв катушки
это совсем непонятно зачем. Катушка Тх должна подключаться в трёх точках. Edited by scales

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ralf, ёмкостью С3 и С4 задаётся ток транзисторов генератора, и, фактически, напряжение отсечки, транзисторов генератора.

Повысив ёмкость С3 и С4, вы понизили частоту ТХ, и повысили искажения генератора. Соответственно, на грунте - чуйка упадёт, но на песочке – возрастёт, к мелкому золоту. Потери чуйки, будут наиболее заметны на: пашне, пожарищах, замусоренных (металломусором) участках, высокоминерализованном грунте.

На мой взгляд, если уж, делать терм, для пляжей, то в нём, нужно изменять номиналы многих деталей, а не только С3 и С4.

Если вы будете искать золото, на пляжах, и хотите, чтобы Терм., в грунте, имел хорошую чуйку на мелкие, или глубоко залегающие, монеты - оптимальные ёмкости С3 и С4, будут равны 3,9 - 4,7 нФ., при R2 = 33 Ом..

Если, надумаете оставить С3 и С4, по 10 нФ, то вам придётся добавить, 2 - 4 нФ., на RХ, или убрать их с ТХ, чтобы вернуть настройки.


Правильно поставленный вопрос - 80% ответа.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А у меня Бг обрезается на 50кОм, дискрим супер, вот только медь(5 рублей современные) ручка дескрима режет и качественно. :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Парни а подскажите пожалуйста, чёт очень тихий звук, я уже и вс517 переворачивал, и ставил вместо r16 r18 переменник, динамиков 8 шт перепробовал, уже не знаю что и делать :( может вместо вс517 другой транзюк поставить? Если да, то какой? Заранее спасибо ответившим!

Share this post


Link to post
Share on other sites

в том то и дело, что стоит как раз на 50 ом , но чёто бабки не крестятся, и комары не дохнут(на медведях ещё не проверял) :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

pivass2007, непонятно, насколько тихо звучит МД. Может, BC517, подгорел, или это не настоящий BC517, или распиновка BC517 неправильная, что наиболее вероятно.

Попробуйте, другой вариант выхлопа. Вместо BC517, поставьте полевик – 2N7000 (SMD аналог – 2N7002, с маркировкой 702 или 72, можно найти на старых материнских платах.).

Подпаяйте вывод Source, к точке подключения минусового вывода батареи, или непосредственно, к минусу С34.

Вывод Drain – к резистору R18.

Динамик подключите, к источнику питания (9), через резистор 30 - 50 Ом., и к дополнительному электролитическому конденсатору, ёмкостью 220-470 мкФ.

Минусовый вывод этого конденсатора, припаяйте в туже точку, куда припаян вывод Source.

Gate, припаяйте туда, куда был припаяна база BC517.

Терм станет стабильней, и уменьшится количество ложняков.


Правильно поставленный вопрос - 80% ответа.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Будет не лишним в убеждении наличия частотного сигнала генератора МС3 (порядка 500 Гц, меандр), смотри осцилограммы. Сними с панельки МС8 - должен идти постоянный звук, т.к. компараторЫ в определённом состоянии шунтируют транзистор ВТ4. Ставил КТ817, С945 с динамиком 8Ом - работает также как и ВС517 ... только подбирать по коэф.усил.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@pivass2007, из всего че пробывал в громче всех и при этом минимален ток вот с этим чудом51944.jpg

походу это даже микрофон но орет громче всех

Share this post


Link to post
Share on other sites

pivass2007, настоятельно рекомендую - сделайте, тот вариант выхлопа, который я вам описал. Он очень просто делается.

У 2N7000, есть большой плюс – напряжение открывания, почти на вольт выше, чем у BC517, и 2N7000 управляется напряжением, а не током. Это избавляет Терминатор, от массы коротеньких пощёлкиваний, на границе чувствительности. Если сделаете точно так, как я написал, Терминатор будет намного стабильней, и чуйку можно прибавить, и вместо диода FR157, можно поставить КД521. А может, нет смысла ставить этот диод, если поставите 2N7000.

Возьмите осциллограф, и посмотрите, где какая амплитуда сигнала. Этот узел можно проверить виртуальным осциллографом, если нет «железного». Может генератор подгорел, или эмиттер транзистора, не припаян, или номинал R18 или R16, неправильный. Распиновку транзистора, нужно проверить тестером, а не просто перевернуть его - могут быть сюрпризы. Поставьте, вместо BC517 – КТ3102, КТ315 или, что-либо другое, NPN структуры.


Правильно поставленный вопрос - 80% ответа.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по осциллограммам, точнее в чем может быть причина, у меня на МС4-4ноге при R8=0 и при феррит отсечен, получается что начало и конец импульса как бы поменялись местами (расположены зеркально, относитель осциллограм a2111105), а при 100кОм такая же как у a2111105. На МС1-4нога верхушка переднего фронта импульса у меня выглядит также как на МС1-10ноге(смотрел осцилом по этому каналу, незначительное искажение синусойды начичинется после С7). Остальные осцилограммы такие же. Прикрепил осциллограммы a2111105. Сигналы на медь-один, на ферит-2, катушка DD 240мм, баланс сведён до 25мв, частота ТХ 8.64кГц , феррит отсекается при 40кОм(щелчки слышны), в режиме цвет железо невидно. Чуйка слабая, на 5 коп совет около 20см, как и на 5 руб. Стоят HEF. Спасибо.

post-158088-0-90609900-1336844922_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что у вас получилось на контурных конденсаторах? Тоесть какие емкостя?


Без труда и гемороя не добьешься ты покоя!

Не забывайте говорить "спасибо"

Share this post


Link to post
Share on other sites

GROB34, по ёмкостям С1.1 и С1.2 по 330нф (по тестеру 170нф), С2.1 150нф и С2.1 15нф (по тестеру 174нф), на ТХ ещё 2 шт по 3.9нф в параллель(от феррита отстраивался)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Народ очень нужна помощь!! еле еле нашел провод 0,4 и!!

1. Намотал катушки ТХ 30 витков двойным, РХ 50 витков двойным, хотел настроить в резонанс, подключил ТХ, подпаял конденсатор 100 нф, коснулся ОДНИМ ЩУПОМ ЧАСТОТОМЕРА К ОДНОМУ КОНЦУ КАТУШКИ он мне показывает частоту 10,9 коснулся вторым щупом к второму концу катушки частота 10,8. Думал катушка не исправна, подключил РХ то же самое - это нормально или косяк?????

1. Смутило что частота показывает уже при касании одним щупом

2. Смутило то что на разных катушках одинаковая частота

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем доброго вечера, сегодня пытался свести в ноль катушку *кольцо* но что то ваще никак 14вольт, отматал уже так что напряжение увеличваться стало, наматал новую увелечил немного витков, но не помогло, он как бы работает но как то слабовато, достал ДД она свелась на ура, 16кГц 50мВ, но вот дальность совсем фиговая, микросхемы HCF, и вот видит весь метал в двух режимах, дискрим походу не пашет, в общем беда за бедой :( и ещё вопрос если я контурный конденсатор С1 поставил тупо на на выходы под катушку

aec17248b1fe.jpg

Edited by Ultra

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем доброго вечера, сегодня пытался свести в ноль катушку *кольцо* но что то ваще никак 14вольт, отматал уже так что напряжение увеличваться стало, наматал новую увелечил немного витков, но не помогло, он как бы работает но как то слабовато, достал ДД она свелась на ура, 16кГц 50мВ, но вот дальность совсем фиговая, микросхемы HCF, и вот видит весь метал в двух режимах, дискрим походу не пашет,

У меня один в один такое же было пока не настроил разнос частот ТХ и РХ.Настраивайте катушки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Рептилоид дебилус детектед:
    • Всем привет, помогите с решением вопроса, хочу изготовить соленоид толкающего типа, должен обеспечивать ход около 20мм с усилием 1,5-2кг, он должен срабатывать 20-30 тысяч раз в час на (30-40мс), но при этом не перегреваться, купил китайский соленоид с подобным усилием но он быстро нагревается, подскажите в какую сторону копать, как рассчитать?
    • Ок, позже гляну, снабер по опыту - пики хорошо давит, я применял ультрофасты в похожем блоке - где загонял даже больше в неразрывной в купе со снабер ом - мало греются - но - это уже сказывается на стоке - здесь уже выбирать) либо одно - либо другое - здесь ключ 650 вольт всего - поэтому лучше шотки-имхо, да и этот диод 20100 - не айс, лучще брать strw - не плохие, сам по себе не большой разрывной даже полезен - не требует практически тока хх и намного меньше нагрузка на ключ - меньше греется - получше КПД - но это моё имхо. 
    • В былые годы, помнится, их вообще было запрещено размещать в ванной.
    • В первых настольных часах устанавливался кварцевый резонатор на 32766 Гц.  Обычно ставятся на 32768 Гц. Почему такое число? Может ли это быть связано с тем, что например, частота указывалась для параллельного резонанса, а подключение в режиме последовательного, когда частота меняется? Или частота подгонялась конденсатором?
    • Обычная китайская подделка. Заявлена как полный аналог, однако что на самом деле внутри - Вы узнаете только после включения БП.
  • Similar Content

    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.


    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
       



      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Первым делом необходимо посетить страничку автора - http://fandy.hut2.ru
      Сохраням эту страничку (на ней конфигурационные биты для процессора, назначения кнопочек и т.п.), скачиваем прошивку, схему с чертежами печатных плат.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и
      другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      14.07.2011 ПП в папке с моим ником являются доработками оригинальной ПП от DesAlex, поэтому
      огромная просьба при указании "на чьей ПП собрано" указывать автора. Это либо DesAlex либо DesAlex-Korvin. Спасибо.
      ©Korvin
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
×
×
  • Create New...