Jump to content

Recommended Posts

Доброго времени суток.Почитал посты с самого начала и хочу поделится из личного опыта некоторыми подсказками для начинающих.Очень много вопросов по кабелю-какие я только не пробовал,по советам ,лучше покупного,думаю,нет. Я перед тем как начинать делать МД, покупаю кабель в спец.магазинах по продаже металлоискателей и комплектующих к нему,магазинов куча.Оптимальная длинна-метр двадцать.(сразу отпадёт грешение на кабель).Так же покупаю корпус для катушки,какую буду мотать.Сразу оговорюсь-покупаю не сразу всё,а с получки,т.к. не миллионер,но прибор должен и выглядеть достойно.Так же покупаю корпус для платы(или если есть из чего,то сам клею) и гермоввод.Штангу можно сделать из пластиковых труб.Корпус под аккумулятор можно купить в электромагазине(защитный корпус для автоматов,или коробка для автоматов,только одиночная(фото будет в конце)).Теперь по деталям-ставлю только HEF,в задающий генератор по 10 нан(как можно ближе по ёмкости друг к другу).Транзисторы подбираю с большим(как можно одинаковым) К.У.Провод от 0,4 до 0,5.(на крайняк 0,35).Особенно тщательно подбираю пикухи к номиналу по схеме,от этого будет зависеть ваше распознавание цвет-чермет.Да и вообще придерживаюсь номиналов схемы.Керамику(кроме пикух) вообще не ставлю,только плёнку.В каналах усиления особенно нужно подбирать емкости и сопротивления(обратить внимание на С16,С17,С18 и С19-чем тщательней их подобрать,тем меньше дребежжания при настройки чуйки на максимум.) С12 можно не ставить,кто как хочет(я не ставлю).Так же не ставлю регулятор дискрима R 7,просто перемычка на минус платы.И опыта скажу,когда ходишь по лесу или полю,то всё равно копаешь всё,что пикает:rolleyes: и крутить ручку дискрима-лишнее время.(это только моё личное мнение).Переменный резистор на чуйку-тут вариантов куча,от многооборотных до простых и написано на эту тему куча постов.В качестве динамика,неплохо работают высокоомники со старых дисковых телефонов,в принципе, можно ставить какой хочешь,предварительно рассчитав сопротивление,я ставил и 4-х омные,просто добавлял сопротивление R 18.Сразу скажу-нужен обязательно С.метр, тестер и ослик.Сейчас есть в продаже три в одном-С.метр,тестер и частотомер.Первые термы пробовал настраивать тестером(катухи сводил на переменке 200 Мвольт)даже получилось свести на 10 Мвольт,но скажу честно-хлопотно это.Со временем прикупил себе простенький ослик DSO 150 и его вполне хватает для настроек.Плата тоже должна быть вытравлена и запаяна красиво и без ошибок,тщательно промыта спиртом или ацетоном.Для удобства в местах подключения катух на плате,я впаиваю залуженные стальные кусочки проволоки по сантиметру-удобно на них подпаивать конденсаторы,для настройки ТОФ и ВДИ,а сами основные контурные конденсаторы лучше ставить в катуху(сугубо по моему мнению).Видел в постах много фоток намотанных катух,честно говоря-ужас.Мало того,что кривые,так ещё и углы чуть ли не под прямым углом(ДД).Углы желательно на дугах делать полукруглые,от этого зависит качество датчика.Я делаю так-намотал на шаблоне,связал нитками по кругу,потом снял и прошел ещё раз нитками по кругу плотно обтянув(беру нитки немцкие amman номер 80 ,они и тонкие и прочные.Потом выравнял половинку или кольцо,и хорошо пропитал суперклеем.(можно не бояться,лак не сожрёт).Потом слоем изоленты (можно фумом),пищевой фольгой(сверху луженым проводом)и опять изолентой.После настройки баланса,заливаю в три этапа эпоксидкой,в которую добавляю чёрный гель из гелевых паст.Ну так в принципе всё,самое основное.

20200710_102730.jpg

20200714_115852.jpg

20200413_183235.jpg

20200718_140021.jpg

20200718_120959.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 часа назад, radiomaster2016 сказал:

Я перед тем как начинать делать МД, покупаю кабель в спец.магазинах по продаже металлоискателей и комплектующих к нему,магазинов куча.

....о дааа, подобные магазины у большинства МД-строителей такие шопы через дорогу находятся. Как булошные. Ну или аптеки.

Я, лично, изначально покупал текстолит, резисторы, конденсаторы.....рыл HEFки  .....кабель меня вполне устроил от старого монитора. 

Тройка выложена в DIP-варианте....хотя и сопротивления smd.... большинство выпаивают конденсаторы из старой техники.....собирают из того что есть. Не знаю к чему об этом....наверное к тому что версия "Про" выполнена полностью в smd ......заметьте!!! в керамике.

Edited by Woodcarver

Share this post


Link to post
Share on other sites

Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics

Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.

Подробнее

 Woodcarver,я имел ввиду интернет магазин,а не  булошные и аптеки.За керамику скажу так-не с моим зрением делать в СМД варианте,поэтому ПРО никогда и не сделаю.А в общем и зайца курить можно научить,мне больше плёнка по душе.

 mih72,если мне ещё и ножки к СМД подпаивать-то пиши пропало...:):):)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Революция в силовой электронике. Начало

Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.

Подробнее

Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5

Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.

Подробнее

Артём,ели плата спаяна,то все микры проверяются путём вставления в панельку генератора звука,проверили,все работают,дальше подбираем МС 7-для этого вынимаем из панелек МС5 и МС 6,вставляем МС 7 на своё место(остальные микросхемы,кроме мс5 и мс6 на своих местах) и мультиметром (режим постоянное напряжение) (минус на 2 ногу, а плюс на 8 ногу) выбираем микросхему,у которой будет изменение напряжения  от 0.1 до 0.5 ,грубо говоря,если что то покажет,уже хорошо.:) Так же можно потом проверить ваши каналы усиления-минус мультиметра на минус платы,а плюс на 3 ножку МС8,потом на 5 ножку МС8.У вас должно быть от 1,7 до 2,2 вольта на каждой ножке и желательно с очень минимальным расхождением.К примеру у меня было 1,944 и 1,942 вольта.

Edited by radiomaster2016

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хочу сделать плату на СМД резисторах и микросхемы сразу впаять. Есть готовая на обычных и стоят на цанговые панельки (буду использовать как проверочный стенд). При подборе МС7 микрухи МС5 и МС6 должны быть выняты? Потом вставляем все и проверяем МС8? Изменения напряжения на МС1, МС2,  МС5 ,МС6 не имеет значения? Если на МС8 будет изменения напряжения больше, что делать? Подбирать микросхемы или номиналы резисторов?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Артём,да должны быть вынуты.Да,потом вставляем всё и проверяем каналы усиления,только НЕ МС8,а НА МС8  на третьей и пятой ноге,это выхода каналов усиления и одновременно входа компаратора МС8.Да,вставляете в генератор и они звучат,но в том случае,если у вас не стоит уже МС8.Если всё стоит,то регулятором чувствительности накрутите на постоянный звук,либо просто выньте из панельки МС8.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы уже проверяли?Или на будущее?Первая причина(если все питания на микрах в норме)не правильно подобраны детали в каналах усиления.

Share this post


Link to post
Share on other sites

radiomaster2016 пока не подбирал. Проверил на работоспособность HEF4069UBP на звуке. Когда дойдет дело до впайки микросхем буду подбирать их. Вы впаиваете их или на панельки садите?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно лучше впаивать,но цанговые панельки тоже неплохо.Только перед тем как вставить в панельки,ножки микросхем нужно лалудить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, radiomaster2016 сказал:

 перед тем как вставить в панельки,ножки микросхем нужно лалудить.

А вот это спорное утверждение. Изначально ножки хромированые и не окисляются. А олово очень быстро окислится с поверхности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну если цанговые и позолоченные внутри,то вообще без проблем,у меня был случай,я усилитель собирал,не знаю как получилось,но через пол года он перестал работать,вскрыл-оказалось ноги микры предусилителя тупо окислились и сгнили,может из-за повышенной влажности,хрен знает,но видно было плохое хромирование и микра левая.NE5532.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет. Вопрос к спецам. Как поднять чуйку терма ? Выше 30см на 5 копеек СССР не видит. Катушка дд 25см. 30витков двойным проводом. Просто видел у кого то и 40см на пятак было ( по воздуху  соответственно) 

Или это потолок для стандартного датчика?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Eror Никак. Можно поиграться комбинацией различных факторов. Но обойтись заменой одного резистора не получиться. 


"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 часов назад, Eror сказал:

Как поднять чуйку терма ?

 ( по воздуху  соответственно) 

Далеко не спец, но отвечу.

ПО ВОЗДУХУ!!!

вместо эмитерного резистора 22 Ом запаять потенциометр на 47...100 Ом, ослик подключить к одному из концов Тх, уменьшая сопротивление следить за синусоидой, чтобы не было искажений, синус должен оставаться ровным, выпаеваем переменник и запаиваем постоянный резистор. Примерно 10-12 Ом, увеличиться ток в контуре.

поднести цвет мет к датчику и зафиксировать, осликом встать на выходе предусилителя, записать значение амплитуды. Выключить прибор и поменять ХЕФку, снова вкл и записать амплитуду, и т.д., выбрать ту у которой максимум усиления.

Про подбор МС7 и выравнивание каналов написано несколькими постами выше, при удалении компаратора, на его входах д.б. одинаковое напряжение. 

Осликом проверяем шумы по питанию, там, где выше 3-4 мВ- блокируем, по ВЧ очень желательно смд керамика 0805 не больше, номиналом 0,047...0.1 мкрФ, устанавливать вплотную к ножке питания МС, так же посмотреть бзыки в точке соединения эмиттеров транзисторов генератора. По НЧ блокируем обычным электролитом 22...100 мкрФ. 

И будет ПО ВОЗДУХУ 45 см. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, S1A2T3U4 сказал:

И будет ПО ВОЗДУХУ 45 см. 

Это если перед этими процедурами было 40 см ПО ВОЗДУХУ. Как раз Ваши манипуляции добавят 5 см. Если же у человека 25 см (стандартный датчик 180 - 200 мм диаметром), то вытащить 45 см практично не реально. Здесь у меня свое мнение. Подобного можно достичь лишь с оригинальными микросхемами. Наша сказка хороша...начинай сначала.

Нет сейчас в свободном доступе ОРИГИНАЛЬНЫХ HEF4069UBP. Есть такие же маркированные , есть переделки, есть замены, а вот истинно оригиналов нет. Если найдете, будете иметь в совокупности с другими параметрами около 35 - 40 см. По воздуху. 


"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")

Share this post


Link to post
Share on other sites

По поводу ХЕФок согласен на 100%, покупал несколько лет назад с десяток хеф, только начинал еще, так вот на них маркировка выдавлена очень чётко и не глубоко, буквы позолота, от Филлипса, показатели от купленных после отличаются в лучшую сторону. 

По этому поводу есть вопрос, ни кто не встречал эти самые ХЕФки на какой нибудь аппаратуре или оборудовании? Если, да, то на какой?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@S1A2T3U4 :D

Вытащил несколько штук из чешской системы радиопеленгации установленной на спортивных планерах. Одну (TC4069) видел в приемнике Tescon 90 годов выпуска. 


"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нашёл, к сожалению, только одну ХЕФку, FUJITEL, телефон с жк дисплеем, судя по виду  конец 90-х начало 2000-х, откапал  у знакомого мастера под кучей хлама. 

image.jpg

Edited by S1A2T3U4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • По поводу реле-регулятора было так, днем ездишь норм, вечером с фарами поездишь и на следующий день аккум не заводит авто, зарядка аккума и заводится и ездит, пока ночью не высосет аккум, генираторного тока не хватала одновременно и нагрузку и заряд обеспечивать...получается именно на реле щетки стерлись, после замены пропала фича А у вас наверное надо диагностику еще и всего оборудования сделать..
    • Я бы тебе ответил картинкой соответствующего содержания... Впрочем, найдёшь сам, на Порнохабе. Ты болван, тараканофф, потому что. Упёртый, конченный болван по жизни. Таких у нас дуплили по жизни.  Не плачь, Алиса (с) А вот у нас чёрные списки есть, и ты там в первых рядах.  Нету у вас "чёрных списков", говоришь?  А как же быть с этим? Только даун может прибегнуть к блокировке по IP против анонимайзера в руках профессионального ITшника. 
    • ....БГ, на мой взгляд, слегка перекручен. Сделайте Ваш "хрип" на феррит на расстоянии 10-15см от датчика и увидите что станет с чуйкой. Кусочек феррита максимум 10мм×10мм×5мм.....это примерно полуметровый слой грунта.
    • Вы забыли ряд моментов. Ваш покорный слуга работал и как снайперюга безбашенный, работал и в Интерполе в 90-е, искали, находили и притаскивали на плаху правосудия таких конченных международных преступников что айяяй, там километры крови и трупов закрай Жизнь удалась? Она еще не кончилась 
    • акб новые, пробовал разные, эффект тот же.
    • Дебилу итак даются идеи в тырнете, только гавкает,кусает за ноги сявка непутевая. А чего добился своим поведением? Я как пилотчик и сборщик отвратился от слова Совсем да впрочем не жалею Еще раз повторю, человек проверяется как человек, Вадин проэкт цапов и Веги 120/потом 122 меня убедил окончательно что не балабол Вадя Про умзч/ предваки вообще Вите надо молчать в тряпочку и пукать по команде Еще раз напомню хоум и лайт платы одомашки работают, из сборок я вышел ,собирайте сами
    • Таких "ножей" с самой школы попеределано непересчетные десятки. И без всяких ручек. Максимум зубья немного сбить, чтобы не царапались.  Даже изолентой не обматываю - грязь от нее. два-три таких и сейчас постоянно в работе. Хотя есть и серьезный сапожный нож из хорошей стали Челябинского инструментального Завода.  
  • Similar Content

    • By Desa77
      Всем привет. Мучаюсь с металлоискателем, не могу подобрать адекватный приемник для наушников работающий по aptxLL. Один на qcc3008 --- в домашних условиях хорошо работает, но при выходе на сложный грунт( большой поток данных ) звук начинает пропадать, треск. Второй на csr8675 - работает сразу хреново .... Подключаются они к прибору правильно по протоколу aptxLL. Подскажите в чем может быть проблема?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
       
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.


    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
       



      stuart1_150.pdf
×
×
  • Create New...