Перейти к содержанию

Ламповый усилитель от Василича, делаем сами


Рекомендуемые сообщения

22 часа назад, RestlessUA сказал:

 выбрал стандартную схему, приведённую в статье ТЕХНОЛОГИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ ЛАМПОВОГО УМЗЧ

Дайте,пожалуйста,ссылку на эту статью.Хотелось бы тоже её почитать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

  • Ответов 7,5т
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Усиление данного усилителя небольшое и у вас всё таки возбуждается он видимо,всё из за плохого монтажа,фото которого вы не даёте. При плохом монтаже попробуйте включить резистор 2-5ком со среднего вывода регулятора громкости на сетку управляющую 6Н2П и такие же резисторы последовательно на сетки управляющие 6П14П .

+79787254106

ignatenkostya@ua.fm

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Ну так же нельзя монтировать высокоомные цепи ламповые. У вас провода не экранированные длиннючие идут от анодов ламп вместе с  входными проводами от входных гнёзд и сеточные тут же. Усилитель двухкаскадный,два инвертирующих каскада.Мультивибратор у вас получился вход с выходом завязался.Как можно короче надо делать монтаж и что б вход с выходом не встречались. На сетки 6П14П вы что не могли с катода ФИ на левую лампу выходную подать сигнал а с анода на правую,вы же всё сделали наоборот удлинив проводами выводы межкаскадных конденсаторов. Всё распаять и снова спаять,но перед этим нарисовать на бумаге несколько вариантов монтажа,самого короткого и правильного.Правильно развернуть панельки. Правильно расположить лампы,так как нарисовано на схеме. А не так как у вас , выходные лампы впереди возле регулятора громкости а входная лампа позади, что б от ТС фон хватать. 

+79787254106

ignatenkostya@ua.fm

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Постарайся  так спаять,что б выводы деталей доставали до ламелей ламповых панелек,что б не пришлось удлинять выводы проволочками.

 

SAM_1745.JPG

+79787254106

ignatenkostya@ua.fm

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вобщем, переделал монтаж и добавил к вторичной обмотке 235 в незадействованную обмотку на 29 в, стало 365 в, на анодах ламп на несколько вольт меньше (почему так мало упало?) Пробовал включать с лампами 6п18п, одна лампа начала свистеть и в ней появилось синее свечение, сильно нагрелся выходной трансформатор, как оказалось первичная обмотка перегорела, сейчас перематываю. Могла ее вывести из строя лампа? Как оказалось 6п18п не полный аналог 6п14п и 250 в предел для нее. Какой вариант лучше 6п18п с 275 в или 6п14п с 365 в?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 минут назад, RestlessUA сказал:

оказалось 6п18п не полный аналог 6п14п и 250 в предел для нее.

Конечно, далеко не предел. Я гонял 6Н1П при 900 В анодного и ничего. Выжила в течение 100 часов при 1,5 Вт в аноде. Дальше стало неинтересно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 часа назад, Alex-007 сказал:

Конечно, далеко не предел. Я гонял 6Н1П при 900 В анодного и ничего. Выжила в течение 100 часов при 1,5 Вт в аноде. Дальше стало неинтересно.

Может не очень удачная попалась

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, Alex-007 сказал:

Откуда такой вывод? Не было, просто, тогда более высокого напряжения.

а в чём тогда может быть причина свиста и синего свечения в лампе? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кроме напряжения вы и ток смотрите какой выставили. Для 6П18П другое смещение , другой номинал катодного резистора, не такое как для 6П14П. Вы для начала хотя бы при 250-300 вольт анодного сделайте и настройте усилитель. А вы лезете в 365 вольт.

+79787254106

ignatenkostya@ua.fm

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 часа назад, RestlessUA сказал:

одна лампа начала свистеть и в ней появилось синее свечение, сильно нагрелся выходной трансформатор, как оказалось первичная обмотка перегорела, сейчас перематываю. Могла ее вывести из строя лампа?

Скорее, трансформатор мог вывести из строя лампу. Конечно, если были предусмотрены элементарные средства защиты, типа банального предохранителя или маломощного сопротивления в фильтре выпрямителя, то выходит из строя самый слабый элемент, не успев "потянуть" за собой остальные.

3 часа назад, RestlessUA сказал:

в чём тогда может быть причина свиста и синего свечения в лампе?

Чтобы радиолампы "свистели" - не припомню. А светятся или по "природной" причине, как многие 6П3С и то, не всегда, или при существенных превышениях номинальных режимов.

2 часа назад, Василичь сказал:

Вы для начала хотя бы при 250-300 вольт анодного сделайте и настройте усилитель. А вы лезете в 365 вольт.

Для начинающего, что 250 вольт, что 350. Всё едино. Вот 1500...2500 В - это уже несколько иное. Таких монстров, похоже, и ты, Василичь, не делал. Хотя, могу и ошибиться. Слишком уж обширная нынешняя тема, ненароком пропустил твои фотки... Кстати, УНЧ на ГУ-5, конечно, не делал, а генераторы на 2 кВт выходной мощности - таки да.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, RestlessUA сказал:

а в чём тогда может быть причина свиста и синего свечения в лампе? 

Простая логика подсказывает что это дефект самой лампы. Вторая то лампа такого финта не выкинула!  Это либо газ, либо межэлектродное замыкание. В других случаях был бы разогрев анода вплоть до расплавления стекла либо металла.  

Поскольку катод "сидит" практически на земле, замыкание  в лампе вполне может сжечь первичную обмотку. Она не шибко толстая. 

Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем доброго утра!

Есть вопрос к специалистам, имеется PP по схеме что дал Василич на странице 161.Стоял он работал себе спокойненько сигнал подавал с Компа, плеера MP3, с телефона все спокойно и ровненько вроде ничего не предвещало беды,

пока не подал входной сигнал с CD! после 30-40% поворота регулятора громкости в акустике начинаются искажения! Сначала грешил на CD диск поменял штук 5 изменений 0!, потом стал менять сами плееры CD, поменял 3 штуки все плееры фирмовые! чуда не произошло!))). Остается грешить на сильное входное напряжение (или выходное с CD). Замеры сигналя я не делал но предполагаю что с плеера сигнал сильнее чем чем с CD вот и появился вопрос как исправить положение что б можно было подключать к усилителю и МР3 плеер и CD.

спасибо 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Motek сказал:

Остается грешить на сильное входное напряжение (или выходное с CD).

У CD плееров обычно напряжение выше, чем в компьютере (примерно 2В и 0,8).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

с Компа, плеера MP3, с телефона все спокойно.....       пока не подал входной сигнал с CD! после 30-40% поворота регулятора громкости в акустике начинаются искажения!  - а разве по уровню громкости не понятно? при чём здесь угол поворота регулятора? Ну, допустим, больше входной уровень, а какая разница, выходная громкость, даже на СЛУХ, должна быть то примерно одинаковой..

 

появился вопрос как исправить положение -  не крутить рег. громкости больше 40%

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часа назад, Alex-007 сказал:

Для начинающего, что 250 вольт, что 350.

А для лампы не всё равно. 6П18П лампа токовая,максимальное напряжение анодное 200 вольт,номинальное 170 вольт. Внутреннее сопротивление в два раза меньше чем у 6П14П. Выходная мощность меньше чем у 6П14П в два раза .  В приёмнике при анодном напряжении 200 вольт может  любая из них работать при токе 35ма. И в УНЧ двухтакте будет работать , но напряжение анодное не более 250 вольт. 

+79787254106

ignatenkostya@ua.fm

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, fugi1 сказал:

 

 

появился вопрос как исправить положение -  не крутить рег. громкости больше 40%

другого варианта понизить входное напряжение нет? только не крутить больше 40%? а если отдельный вход для CD? и сопротивление на вход?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Alex-007 сказал:

Это для того, чтобы вообще не крутить регулятор громкости? Так без проблем. Только тогда и селектор входов неплохо добавить.

согласен что можно и селектор, но какой поставить резистор на вход для CD что усилителю было комфортно и регулятором громкости можно было пользоваться! )))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Василичь сказал:

6П18П лампа токовая,максимальное напряжение анодное 200 вольт,номинальное 170 вольт. Внутреннее сопротивление в два раза меньше чем у 6П14П. Выходная мощность меньше чем у 6П14П в два раза .  В приёмнике при анодном напряжении 200 вольт может  любая из них работать при токе 35ма. И в УНЧ двухтакте будет работать , но напряжение анодное не более 250 вольт.

К сожалению, 6П18П не использовал, но судя по анодным характеристикам, она прекрасно будет работать в двухтакте при 320...340 В в анодах и половине, то есть, 160...170 В на экранных сетках.

30 минут назад, Motek сказал:

какой поставить резистор на вход для CD что усилителю было комфортно и регулятором громкости можно было пользоваться!

Ровно в 1,5 раза больше величины сопротивления регулятора громкости и, естественно, последовательно с ним.

595e26f6d116b_.JPG.28d5defaaa4af7a608d4334fdb0f2963.JPG

Изменено пользователем Alex-007
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...