Перейти к содержанию

Замена Старых Nicd-Аккумуляторов


Рекомендуемые сообщения

Чиню очень старые беспроводные наушники Sony (возраст 15+ лет): в них явно от старости умерли аккумуляторы (дико греются при зарядке, а потом всё равно система не включается).

Внутри - два NiCd аккумулятора Sanyo N-600AA 1.2V 600mAh стандарта AA, "standard charge 14-16Hrs, 60mA", но с подпаянными к торцам контактами. Официальный part number по мануалу от Sony - 1-528-481-11.

Разумеется, точно такие же сейчас достать невозможно, а потому возникает ряд вопросов:

1. Надо ли их менять строго на NiCd или можно на что-то более современное (с учетом того, что вся система заряда и пользования остается старой)?

2. Аккумы каких производителей порекомендуете (из доступных в Москве в розницу)?

3. Можно ли достать аккумы формата AA, к торцам которых уже припаяны контактные "лепестки", чтобы сразу к ним было удобно перепаивать провода?

4. Если самому паять что-то к торцевым площадкам стандартных AA-банок, то как обеспечить схавтываемость припоя? Предыдущий личный опыт показал, что нубовско-лобовой подход со стандартным припоем, стандартной канифолью и стандартными кривыми руками на торцах батареек работает плохо.

Заранее спасибо за советы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

1. Если зарядка по таймеру, то можно заменить на NiMh. Если же контроль по падению напряжения dU, то возможно с NiMh будет некорректно работать.

2. В Москве не знаю, из доступных GP.

3. Продаются аккумуляторные сборки на 2,4В для радиотелефонов с разъмом на проводах. Разъем можно срезать и припаяться к проводам.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

1. Как там устроена зарядка - ХЗ. Прилагаю service manual, в котором в конце есть полная электрическая схема наушников... Если кто сможет через нее продраться, то честь ему и хвала.

2. Даже NiCd аккумы GP наблюдаются двух разных типов - желто-зеленые и бело-голубые. Последние - вдвое дороже. Есть ли какая-то разница?

3. Сборка не пойдет - там по одной банке в каждом "ухе", т.е. надо чтобы к каждой батарейке было по 2 провода припаяно.

================

Кстати, смежный идиотский вопрос: решил я проверить родной питальник от ~220V от этих наушников (по шильдику - 9V, 500mA), воткнул на холостом ходу мультиметр - 13V на выходе! Сделал нагрузку в виде 12-вольтовой LED-полоски - около 10V на выходе... Подумав, что что-то не так, взял несколько других аналогичных 9V-питальников - у них такая же картина с напряжениями... Тут я понял, что что-то действительно сильно не так:

а) либо я что-то совсем не понимаю в импульсных питальниках,

б) либо все питальники у меня "уплыли" от старости (хотя один из них довольно молод и почти не пользован),

в) либо у меня что-то не так с мультиметром (хотя на батарейке 1.5V показывает нормально).

Что наиболее вероятно?

MDR-IF610.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Изучил, что мировой разум пишет по поводу пайки батарей и аккумов... В общем, руками можно, но плохо и опасно, и велик шанс попортить аккум перегревом. В норме (и, кстати, в моих наушниках на заводе тоже) аккумы паяются точечной сваркой. Так что или искать готовые, или искать, где в Москве можно по-быстрому припаять хвосты к паре аккумов...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, припаяете и так, паяльником. Зачистите пятачки на торцах и с аспирином (аспирин - это кислота). Потом промойте хорошенько место пайки.

В Вашем аппарата заряд идет по таймеру IC1. Стабилизируется источником тока на транзисторе с обвязкой.

post-162119-0-98370200-1405781772_thumb.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1) По пайке: пишут, что и аспирин, и ортофосфорная кислота, которыми предлагают паять аккумы - это всё очень вредно в нагретом виде. Плюс, пишут, что современные аккумы с пластиковым нутром часто сильно портятся (хотя и не полностью умирают) при пайке маломощным паяльником - а высокомощного паяльника и прямых рук у меня нет.

Вместе с тем я нашел лавку, где умельцы за работу по полному репаку аккумуляторной сборки типа шуруповертной (а это с десяток банок) берут всего 300р. Полагаю, два аккума у них обпаять точечно - это вообще копейки.

2) Да, я уже сам потом таймеры рассмотрел на схеме... Но они-то тогда, значит, весьма конкретно привязаны к характеристикам банок (если задающие RC-цепи не утекли куда-то от старости). Поэтому попробую поискать NiCd-аккумы максимально похожие на оригинальные... А то ж какие-нибудь новые NiMH на 2000 mAh просто ж не успеют зарядиться, если там ограничены и заряжающая напруга, и время.

3) Кстати о заряжающей напруге: правильно ли я предполагаю, что там входящее напряжение скидывается до нужного практически вне зависимости от этого входящего?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...