Перейти к содержанию

Ремонт БП Creative Gigaworks S750


Рекомендуемые сообщения

1 час назад, KirillNV86 сказал:

помогите!!!! все было хорошо ,  но вдруг...

О чём это? Модель, схема...

 

1 час назад, KirillNV86 сказал:

с Чем это может быть связано

С неисправностью... скорее всего, питания...

Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

2 часа назад, KirillNV86 сказал:

Думаю не перегрев

Думайте дальше. Только зачем тогда на форум выходили и вопрос задавали?

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

  • 4 недели спустя...

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

добрый день! Мне достался короб этого саба со всеми целыми потрохами! На вид всё новое. При включении горит зелёный диод, не моргает, на бп есть напряжения, но! Больше же ничего у меня нет и поэтому включить саб в работу не представляется возможным пока. Задумка такая: купить на али предусилитель для саба и дать на оконечники сигнал с него, но куда дать остаётся лишь гадать, тк не схемы( не смогли нигде найти) ни необходимых знаний для изысканий нет. Предполагаю, что сигнал идёт на 12ти пиновый разъём оконечников, тк пять усилков по два канала- как раз плюс земля. Поправьте или подскажите, пожалуйста! Схему бы для изучения! Заранее благодарю! 

8CDD2A18-76CC-4E37-9DAB-06D1B743ED95.jpeg

DB9FAC6F-A9E7-4389-BF16-B4D71EF6ED4B.jpeg

AF1C454E-A5BD-45D7-9972-F498529B9518.jpeg

84F6AADA-A0E2-4913-A43E-3AD2040FCFCA.jpeg

E14720A0-D1B8-4D15-B74F-68698FDBF06B.jpeg

018766DB-9DBB-444D-925C-3C5812A1CAB8.jpeg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Patrick62 сказал:

Поправьте или подскажите, пожалуйста! Схему бы для изучения!

подключай и проверяй .... схем нет и не будет .... можно по ПП отследить основные пины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем добрый день!

Вот отремонтировал я БП от этой Creative Gigaworks S750. Все напряжения на выходах в норме - как по схеме. Дежурка работает, 2x70 вольт тоже есть. Да вот очень сомнения гложут: после включения и подачи напряжения 70в на усилители (на входе нулевой сигнал и платы специально в корпус не убирал) примерно через минут двадцать такого стояния на открытом воздухе, пластина с TOP243Y и др. нагрелась до температуры, что рука с трудом терпит (т.е. градусов до 60...70). Померил потребляемый от сети ток - около 200ma, т.е. мощность от сети около 44Вт. Ток нагрузки со стороны усилителей не мерил - возится с разъемами пока не очень хочется. Очень сомнительно, чтобы импульсный блок питания при нулевой выходной мощности усилителей, да еще и вне корпуса - так сильно грелся!

Подскажите, народ, кто уже возился с S750 - насколько сильно этот радиатор на х.х. усилителей греется? Может, это норма для нее?

Правда, трудно представить - что же тогда будет при полной нагрузке, и внутри корпуса!  

Изменено пользователем STREXNIN
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подал с наушников на оконечники сигнал-не играют. Что то недокоммутировано! Не хочу дальше копаться, продам, если кому интересно вот это:

27938A37-7A4B-4049-9614-B145696805B8.jpeg

2A9735D5-B3E4-4F12-A796-4AA9ABD2858F.jpeg

B50F3B6A-C798-4C5D-8916-AFAB9978102C.jpeg

F97B53A2-EFF2-4EF0-A550-782EF3D51E39.jpeg

AE39BD16-2BEE-4528-B335-1B5F0DA95E2A.jpeg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 минуты назад, минздрав сказал:

:blink: Как это "с наушников на оконечники"?

на платах усилителей есть 12ти пиновые разъёмы и к ним идёт шлейф от предусилителя. Мечталось подать на шлейф сигнал, чтоб оконечники запели. Не поют пока. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Patrick62 сказал:

на платах усилителей есть 12ти пиновые разъёмы

Может не попал?

Лучше подать прямо на вход УМ, а не на разъём и не с наушников, а с выхода  ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩЕГО устройства.

Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, минздрав сказал:

Может не попал?

Лучше подать прямо на вход УМ, а не на разъём и не с наушников, а с выхода  ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩЕГО устройства.

Я очканул громкость делать на всю на айфоне, поставил половину. Землю на землю платы, а канальным проводом аккуратненько тыкал по пинам на плате, ожидая музыки, но не запел, сцуко. Нагрузку( колонки две по 4 ома последовательно) проверил, только при включении ни щелчка, ни шипения. Хз. Пока в ступоре, На фото на 8 и 20 ножки подавать? Так можно? Или искать место подключения после r1 и r2 ?

1D15D20B-9082-46C0-94C5-06AE3B6EE0F9.png

Изменено пользователем Patrick62
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...
23.11.2019 в 23:42, STREXNIN сказал:

Всем добрый день!

Вот отремонтировал я БП от этой Creative Gigaworks S750. Все напряжения на выходах в норме - как по схеме. Дежурка работает, 2x70 вольт тоже есть. Да вот очень сомнения гложут: после включения и подачи напряжения 70в на усилители (на входе нулевой сигнал и платы специально в корпус не убирал) примерно через минут двадцать такого стояния на открытом воздухе, пластина с TOP243Y и др. нагрелась до температуры, что рука с трудом терпит (т.е. градусов до 60...70). Померил потребляемый от сети ток - около 200ma, т.е. мощность от сети около 44Вт. Ток нагрузки со стороны усилителей не мерил - возится с разъемами пока не очень хочется. Очень сомнительно, чтобы импульсный блок питания при нулевой выходной мощности усилителей, да еще и вне корпуса - так сильно грелся!

Подскажите, народ, кто уже возился с S750 - насколько сильно этот радиатор на х.х. усилителей греется? Может, это норма для нее?

Правда, трудно представить - что же тогда будет при полной нагрузке, и внутри корпуса!  

Да ничего не будет. Только что проверил. В выключенном состоянии около 75 мА в режиме стандбай. И 300 мА (около 44 Ватт китайскай ваттметер показал) во включенном без сигнала. Ну да, греется. Я даже нагородил допрадиатор, а саму  TOP243Y в свое время поменял на более мощную и вынес ее на заднюю сторону самой алюминиевой пластины, к которой весь этот блок крепится к корпусу. Разумеется через типа "номакон" или как там правильно.

26.10.2019 в 17:27, KirillNV86 сказал:

а что там может перегеваться? самое главное что на бас оно сильно влияет. сделать громкость при минимальном басе и тогджа громкость можно накрутить по выше и только стоит добавить бас начинает заикаться. решил вскрыть и обнаружил что можно накрутить на максимум но при открытой крышке на которой усилитель висит

у меня такое было, когда с блоком питания была проблема, не вытягивал. Как результат, из-за больших пульсаций бп , когда негры "пукают" особенно,  на платах усилков стоят супрессора на линиях + - 24 В, из-за этих пульсаций они аж дымились и был вот такой вот клиппинг.. Перебрал силовую часть, дежурку умощнил и норм. И была еще проблема с Y243. Что-то у нее с термоконтролем случилось. По идее в защиту она должна уходить , если разогреется до 150 градусов по даташиту. А ей видать башню снесло  и она начала вырубаться градусах на 70. В открытом состоянии все работает, только все в корпус засунешь , закрутишь и начинает периодически выключаться. Еле разобрался в чем беда была. Потом где-то на форумах дочитал, что встречается вот такой брак у этих микрух).  Причем работала она у меня год-два нормально, но вот через время термоконтроль сломался у нее. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
26.10.2019 в 21:08, Falconist сказал:

Думайте дальше. Только зачем тогда на форум выходили и вопрос задавали?

Там проблема в том что при приоткрытой крышке Саба в связи с чем басса мало он играет до максимума без проблем. Как закрываешь начинает заикаться. Если убавить басс на минимум то можно чуть прибавить громкость и заикания нет.

26.10.2019 в 20:16, минздрав сказал:

О чём это? Модель, схема...

 

С неисправностью... скорее всего, питания...

Creative gigawork s750. При удалении баса громкость можно прибавить но не на максимум а если открыть крышку в связи с чем басса практически нет можно накрутить громкость до предела и все нормально. Может быть что из за вибрации внутри такое происходит. Есть ещё проблема при низкой температуре он щелкает пару раз и лампочка на пульте гаснет а сзади моргать начинает. Нашел в интернете эту проблему решают нагревом схемы феном но каждый раз его разбирать чтоб погреть не вариант.

07.01.2020 в 06:48, Kea-pc сказал:

Да ничего не будет. Только что проверил. В выключенном состоянии около 75 мА в режиме стандбай. И 300 мА (около 44 Ватт китайскай ваттметер показал) во включенном без сигнала. Ну да, греется. Я даже нагородил допрадиатор, а саму  TOP243Y в свое время поменял на более мощную и вынес ее на заднюю сторону самой алюминиевой пластины, к которой весь этот блок крепится к корпусу. Разумеется через типа "номакон" или как там правильно.

у меня такое было, когда с блоком питания была проблема, не вытягивал. Как результат, из-за больших пульсаций бп , когда негры "пукают" особенно,  на платах усилков стоят супрессора на линиях + - 24 В, из-за этих пульсаций они аж дымились и был вот такой вот клиппинг.. Перебрал силовую часть, дежурку умощнил и норм. И была еще проблема с Y243. Что-то у нее с термоконтролем случилось. По идее в защиту она должна уходить , если разогреется до 150 градусов по даташиту. А ей видать башню снесло  и она начала вырубаться градусах на 70. В открытом состоянии все работает, только все в корпус засунешь , закрутишь и начинает периодически выключаться. Еле разобрался в чем беда была. Потом где-то на форумах дочитал, что встречается вот такой брак у этих микрух).  Причем работала она у меня год-два нормально, но вот через время термоконтроль сломался у нее. 

У меня проблема видать тоже с термоконтролем, когда долго открыто окно зимой в квартире когда прям холодно в комнате он пару раз щелкает и вырубается. При этом задняя лампочка мигает до тех пор пока его феном не нагреешь внутри и тогда все нормально.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, KirillNV86 сказал:

лампочка мигает до тех пор пока его феном не нагреешь внутри и тогда все нормально.

ну так фен - синяя изолента и все работает ...

по таймеру .... :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...
  • 4 месяца спустя...

Добрый день всем!

Пишу свой пост для таких же как я, кто не шарит в радиоэлектронике, но есть голова, мультиметр, паяльник и жгучее желание самому всё сделать и починить.

Если коротко, то ремонт свёлся к нескольким дням чтения форумов и просмотров роликов, + пара дней ожидания заказа, + один вечер на замену конденсаторов. Потрачено около 800 руб. А если подробно, то читаем ниже.

Скрытый текст

 

Решил отремонтировать то, что давно не работает. В мастерскую не охота везти, так как был негативный опыт с ТВ. (Продержали месяц, ничего не сделали, я принёс домой, сбросил до заводских настроек и всё заработало). 

Этот GigaWorks S750 (куплен в конце 2000х годов) раз уже бывал в ремонте (лет через 5 после покупки). Анамнез-не включается. Использовался как 5.1 с звуковой платой от компа. Что с ним делали и причину поломки я не узнавал-тогда не интересно было.

Затем с 2012 периодически был подключен к телевизору, но только Front+Central+Sub. Года 3 проработал так, потом ещё Rear колонки повесил. Боковые Side вообще так и лежат в родной коробке в пакетиках. )) В 2018 вдруг замолк. Зелёный светодиод на задней стенке мерцает тускло. Так и стоял, как тумбочка под цветы до июля 2020г. )

Тут решил разобрать и вникнуть в проблему. Из следов предыдущего ремонта нашёл лишь, что отключали один шлейф и был подпаян один вывод резистора на плате одного из усилителей. Видимо, от вибраций отвалился, оставив "пенёк" короткий у самого резистора. Вот тут и подпаян был жирной каплей припоя. На плате БП ничего не нашёл, никаких следов. Все разъёмы в клею, все крепёжные винты тоже. Похоже на заводское нанесение. В общем, тайна, из-за чего не включался в тот раз. Может предохранитель)

Первым делом нашёл в интернете схемы для Creative GigaWorks S750. Открутив заднюю стенку, проверил внешний вид плат, разъёмов, элементов. Увидел вспухшие конденсаторы-4 больших на 470мкФ( на схеме С59, С60, С69, С70) и один поменьше, на 68мкФ (С61). Пометил их на схеме. Других повредившихся не видно. Проверил предохранитель. ОК. Напряжение на входе к выключателю-220. На выходе выключателя-220. Далее на разъёмах кабелей, идущих от платы БП к усилителям напряжение померил. На схеме указаны номиналы, которые должны быть. Везде что-то не то, что должно быть. Значит будем капать БП. А усилители на потом оставим.

Как себе представляю, всё, что по схеме до оптопары(оптрона)-это "горячая" часть. Гальваническая развязка (оптопара) защищает низкое напряжение усилителей от высокого входного. Будем проверять все элементы до неё. Возможно, как раз эта защита и сработала. Понятно, что вспухшие конденсаторы под замену, но и остальное нужно проверить. Вдруг вспухшие что-то за собой утянули. Как проверить? Читаем-смотрим в интернете, как проверить конденсатор, как резистор, как оптрон, диоды. У меня мультиметр может измерять ёмкость-очень помогло.

Я выпаял вспухшие конденсаторы. Оказалось, что ножки больших такие крупные, что выпялись вместе с металлизацией отверстий в плате. Как ни старался я, все 4 вылезли вместе с колечками на ножках. За одно выпаял и все керамические и оптопару. Резисторы и диоды проверял прямо на плате. Микросхему TOP234Y решено было не трогать пока. Я и с кондёрами намаялся, пока научился их выпаивать. А тут целых 6 ног, да ещё трансформатор мешает открутить винт, крепящий её к радиатору!!! В общем, ещё два керамических были в обрыве (С7 и С8). Также решил заменить два электролита С62 и С63. Кроме этого тут прочитал, что вместо 68мкФ (С61) рекомендуют 200мкФ. Я побоялся 200 (вроде токи возрастут существенно), решил 100 будет в самый раз. Заказал всё в Чип&Дипе. Ещё, правда 0,1мкФ (С63) электролитов не было, пришлось керамический заказать.

Из-за вырванной металлизации пришлось изгаляться. На контактные площадки нанёс побольше припоя, и на основании ножки конденсатора сделал несколько шипов из припоя. После того, как вставился конденсатор немного и упёрся "шипами" в площадку с внутренней стороны, я снаружи грел ножку и потихоньку вдавливал конденсатор. Грел долго. Вроде бы припаялось. Мультиметр контакт показывает, а как будет служить-посмотрим. (заказывать в китае эти цилиндрики медные 1000 штук из-за нужных мне 4 штук, да ещё и ждать месяцы желания не было. Я всё забуду к тому времени))...)

Также пришлось немного подогнуть усы у 100мкФ (тот, что вместо 68мкФ), так как ноги у него шире расставлены и диаметр его больше. Из-за этого он висит над платой на ногах. Резистор R8 и диод D9 мешают.  Благо длины ног хватило в самый притык. Не знаю, влез бы 200мкФ туда вообще.

С62 был только в аксиальном исполнении, пришлось гнуть ножки, надеть кембрик на одну ногу, изогнуть её и всё вместе тоже в кембрик. Места там впритык.

Всё, что было с завода залито клеем, я также залил, только не коричневым, а прозрачным термоклеем из термопистолета.

Включил-светодиод горит ровно. На клеммах напряжения есть. Отнёс к телевизору-всё включилось и заработало. Ура!!!

 

Есть пара вопросов к опытным электронщикам:

1) Как думаете, мой метод пайки конденсаторов при отсутствующей металлизации отверстий будет служить или лучше заказать из китая цилиндры-люверсы и сделать надёжно? Не повредило электролитам, что я долго грел одну ножку?

2) Конденсатор 100мкФ вплотную корпусом сидит на диоде D9 и резисторе R8. Плохо это или норм? Чтобы не болтался, я клеем подклеил снизу.

3) Есть ли криминал в том, что в схеме С63 вместо электролита я заменил на керамический? Номинал и вольтаж соответствуют.

4) С8 не было на 1кВ, только на 2кВ. Думаю, что больше-не меньше. Успокойте, правильно ли?

5) Не плохо ли усилкам от того, что боковые Side колонки не подключены?

Огромное спасибо участника форума, что делитесь своим опытом!!!

Заранее благодарю за ответы.

2020—07—29.png

S750AUX.pdf S750M1.pdf S750M2.pdf

Изменено пользователем Anton Kobyshev
Ошибки и описки
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 И так паяют.

2 По стандартам и по безопасности детали не должны касаться корпусами друг друга.

3 Плёнка более надёжна.

4 Пойдёт.

5 А чем плохо то? Тогда уж подключение без нагрузки вообще опасно что ли?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

29 минут назад, 100482 сказал:

2 По стандартам и по безопасности детали не должны касаться корпусами друг друга.

3 Плёнка более надёжна.

2) Ок. Придётся как-то наращивать ноги ему. Припаять медные проводки, что-ли...

3) Заказать плёнку и заменить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, KRAB сказал:

ты то ее на кой трогал?

С8 был пробой. И С7 пробой. Если бесконечное сопротивление называть пробоем.

Изменено пользователем Anton Kobyshev
Дополнение
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
×
×
  • Создать...