Jump to content
nisparel

Ремонт Электрофона Электроника Д1-012

Recommended Posts

Во-во! И как определялось, что дохлые заменены на живые? Я всегда перед заменой проверяю, нет-нет да попадется "мертворожденный".

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну как определялось живой или нет - смотрю на него, если улыбается то оставляю если нет выпаиваю на выброс. :D а если серьезно то выпаивались все и каждый проходил замер ESR и фактическая емкость если хоть один параметр существенно "уехал" то конденсатор признавался дохлым и шел в мусорку, вместо него впаивается так же проверенный на ESR-метре

Edited by dimanaviator

Share this post


Link to post
Share on other sites

Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях

Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.

Узнать финальный результат тестирования

А какие нибудь замеры, ответы на вопросы, предполагаются? Без этого ремонт не имеет благоприятных перспектив.

Share this post


Link to post
Share on other sites

замеры произвел по входным напряжениям на платы, они в норме и переменка и постоянка, на индикаторе напряжения такие:

постоянка относительно "общего": 1= -24,5В / 2=0 / 3=0, / 4=-7В / 5=-2,6В / 6=-0,1В / 7=-0 / 8=-1,6В / 9=-27,4В / 10=-24,4В

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.

В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0

Подробнее

не знаю что значит "подсирает" (термин в технической литературе не встречался), но опять же измеряются напряжения питания, пульсации по линиям питания, сигналы в контрольных точках, затем результаты измерений анализируются и делаются выводы.

как бы это сказать!?!?! при проигрывании как буд-то какая-то паразитная частота идет в параллель с записью, или как буд-то какая-то частота не в фокусе то есть размазывается, слышим вместо отчетливого "бум" расплывчатое "ббздбум", во, как буд-то в параллель включили эту же запись но на хрипящих динамиках вот она и гадит в основную четкую запись, точно как буд-то динамики хрипят и с увеличением громкости и прогревом аппарата этом гадский эффект усиливается, но стоит подать звук с внешнего источника (в моем случае это mp3 плеер) звук идеально чист, исходя из того что все напряжения в норме то Б/П в порядке, исходя из того что с внешнего источника отлично проигрывается, регулируются высокие/низкие, баланс и т.д - значит УМ и темброблок в порядке, остается предусилитель и сам звукосниматель, может игле уже кирдык, можно ли её как то визуально определить на износ?

Edited by dimanaviator

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё, что можно предположить - это возбуд, смотреть осциллом с выхода УМ и двигаться ко входу, а если надо, то дальше, ко входу сигнала. Ещё надо измерить напр. питаний и на вых. УМ. Правда раньше было наоборот, внешний источник работал с артефактами, теперь же он работает хорошо. Это непонятно и требует прояснений.

замеры произвел по входным напряжениям на платы, они в норме и переменка и постоянка, на индикаторе напряжения такие:

постоянка относительно "общего": 1= -24,5В / 2=0 / 3=0, / 4=-7В / 5=-2,6В / 6=-0,1В / 7=-0 / 8=-1,6В / 9=-27,4В / 10=-24,4В

Вам кажется, что это кто то поймёт? Мне нет.

насколько мне известно между выводами 1 и 10 должно быть 2,4В переменки но там только 1,8В

Считаете, что всем понятно, о чём это? Я нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

это напряжения на ногах индикатора с 1 по 10 относительно общего

напряжение между 1 и 10 ногой индикатора должно быть 2,4В а у меня 1,8В именно столько выходит с трансформатора на индикатор

Внешний источник и изначально работал нормально, осциллографа к сожалению нет

Share this post


Link to post
Share on other sites

при проигрывании как буд-то какая-то паразитная частота идет в параллель с записью, или как буд-то какая-то частота не в фокусе то есть размазывается, слышим вместо отчетливого "бум" расплывчатое "ббздбум"

Самое простое что можно сделать (и сделать это нужно в первую очередь) - измерить напряжения на выходах микросхему усилителя-корректора К548УН1. Должно быть 10 вольт если кто-то подстроечные резисторы не подкрутил.

А там видно будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

напряжение на микросхеме сегодня померю и сообщу сюда, подстроечники никто не крутил так как краска-стопор в сохранности, саму же микросхему менял(была в запасах) но ничего не изменилось

Share this post


Link to post
Share on other sites

саму же микросхему менял

Я надеюсь замена была произведена на совершенно идентичную К548УН1 с индексом А в конце?

Потому как 458ун1 с индексом Б имеет больший уровень шумов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

еще вот что, снял индикатор и увидел что нити накала верхняя и нижняя проходят как нужно а вот средняя "завалилась" , оказывается пластинчатая пружина которая её держит и натягивает просто отвалилась, не выдержало место сварки, то есть нить завалилась и идет на косую но натяжки не потеряла, видимо из последних сил держится

post-178292-0-07522100-1453733077_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бывает же...

Новый найдете и станете менять, обязательно делайте это заземленным паяльником с антистатическим браслетом. Если таковых нет, тогда спасаемся подручными средствами - опрыскиванием рабочего стола и пола святой водой, стягиванием с себя синтетической и шерстяной одежды, пайкой разогретым и выключенным из сети паяльником .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое простое что можно сделать (и сделать это нужно в первую очередь) - измерить напряжения на выходах микросхему усилителя-корректора К548УН1. Должно быть 10 вольт если кто-то подстроечные резисторы не подкрутил.

А там видно будет.

на выходах микросхемы есть на 7 и 8 ногах 9,7В

мне вот еще что не понятно, счас сижу читаю мануал на индикатор и там сказано что накал это 1 и 10 нога и подается на них 2,4В постоянки но у меня почему то подается 1,8В переменки, как это понимать? И выходит что 1-я нога должна звониться на 10-ю но нет, там обрыв

Накал светится в темноте в присутствии напряжения накала?

нет, ни как по схеме (1,8В переменки) ни с лабораторника подавал 2,4В постоянки как в инструкции к нему, нет свечения нитей

Share this post


Link to post
Share on other sites

а что скажите по поводу питания накала индикатора? о напряжении , 1,8 переменки и 2,4 постоянки как это понимать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эх, детство... был у меня такой в детстве, мне лет 10 было, купил за 500 тенге (около 80 рублей на тот момент), большие деньги были, родители не соглашались давать деньги.) Но всё-таки взял, правда вертушки не было, чисто как усилитель, в общем верх был полностью "голый", сверху него прям идеально вставал Маяк 232, а сверху Маяка стоял эквалайзер Прибой (какие-то цифры). И всё это дело подкреплялось четырьмя колонками, две S30 и 2 ещё наподобие их. Что могло быть прекраснее, как я любил эту связку, такой звук шикарный считал, а с эквалайзером вообще крутотень, колонки стояли на серванте, от вибрации больше половины посуды побил(скатывалась), соседка не раз прибегала.) Металлика всегда радовала моё ухо и соседей, а если Cannibal Corpse включал, то вообще туши свет.) Вот воспоминания нахлынули.) Из неисправностей: в усилителе не работал индикатор уровня громкости, но это меня не парило, и один раз вылетел транзистор, на сколько помню там 4 стояло, 2шт КТ818 и 2шт КТ819.) И один раз мой дядька (матёрый телемастер старой закалки) с помощью намоченного пальца определил неисправность и что-то поменял, одну какую-то деталь. И всё работало это дело у меня лет 5-6, никаких ремонтов больше не производилось. Потом всю эту связку продал, о чем сто раз пожалел, дальнейшая судьба неизвестна. Но более уверен, что судьба печальная. Такая вот история, если кому интересно, а кому не интересно, то ладно, не серчайте.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

а что скажите по поводу питания накала индикатора? о напряжении , 1,8 переменки и 2,4 постоянки как это понимать?

А если мысленно выпрямить 1,8 вольта переменного напряжения и посчитать, сколько это будет постоянного?

читаю мануал на индикатор и там сказано что накал это 1 и 10 нога и подается на них 2,4В постоянки но у меня почему то подается 1,8В переменки, как это понимать?

Вам шашечки или ехать? Какая разница чем питать накал, постоянным напряжением или переменным?

Разработчики Д1-012 запитали накал переменным напряжением, им так захотелось.

Share this post


Link to post
Share on other sites

понятно что если пересчитать с переменки на постоянку оно и получится, но я чистой воды материалист и если в мануале написано "напряжение с 2,0В до 2,6В постоянки" и ни гугу про переменку - то я этому верю, теперь понятно что 1,8 переменки это нормально

Share this post


Link to post
Share on other sites

Индикатор по любому под замену, если нить накала не звонится. Не дефицит, но довольно таки дорогой. В Десси 350 руб или даже 400. На разных форумах читал, что в Питере в нескольких магазинах до сих пор лежат подешевле, так что если живете неподалеку от СП, то проблем с индикатором у вас не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • Guest Максим
      By Guest Максим
      Здравствуйте!
      Необходимо заменить электролитические конденсаторы в усилителе Scott-LK48.  И вот, нашел такой вариант: https://hayseedhamfest.com/collections/scott/products/h-h-scott-lk-48. Что вы думаете о такой возможности. Есть ли у кого-то информация об этих конденсаторах , производителе? Стоит ли связываться? Если считаете,что нет,подскажите пожалуйста,как правильно решить этот вопрос. 
      С ув.,Максим
    • By TimuR_2019
      Год назад приобрёл катушечный магнитофон 'Сатурн 202-2". Проигрывал звук с искажениями, было гудение. Я заменил все электролиты, и был уже на пути к полной его работоспособности, но обнаружил что П2К - переключатель с внутренних АС на внешние - треснул. При его замене случайно закоротил контакты на нём, и звук в правом канале полностью пропал (не работает индикатор канала, и даже не подскакивает при включении, как это было раньше. Проверял КТ808 - они в порядке.
      А сегодня случайно, когда снимал плату УМ чтобы проверить на ней напряжение, задел одним контактом диодный мост, магнитофон отключился, и больше не включается (обычно при нажатии на кнопку включения замыкается реле и включает всю схему, но сейчас на нажатие кнопки оно вообще не реагирует.
      Как решить эти две проблемы?
    • By Никита_Огонёк
      Добрый день!Можете  проверить правильность подключения?Не работает ни фен ни паяльникю 
    • By Pandorus
      Есть Mp3 плеер Shanling M2
      ============= Chip details ================
      SoC: Ingenic JZ4760B
      RAM/Flash MCP: Fidelix FMN2SD1TBK (2Gb NAND + 1Gb DDR 200MHz, 1.8V)
      PMU: X-Powers AXP202
      Screen: Unknown (LCD 2.35 360x400)
      DAC: Cirrus Logic CS4398-CZZ
      Opamps: MUSES 8920, 2x TI 227U
      Headphone amp: TI 6120A2
      Crystal: 32MHz
      Battery: GEB GEB494776S (2200mAh, 3.8V, max charge voltage 4.35V) Li-Ion ?
      Был приобретён с рук, спустя полгода после появления в продаже, состояние идеальное. При покупке предыдущий владелец сразу пояснил, что с аккумуляторам есть некоторые проблемы, и это не его вина, было из коробки, пришлось поверить на слово. Симптомы следующие - заряжается достаточно быстро, заряд держит только в случаи если его использовать каждые 5-6 часов, если пролежит без дела сутки, теряет приблизительно 10-15% заряда(судя по индикатору на экране, как на самом деле неизвестно), за 5 дней бездействия разряжается в ноль. Скорость потери заряда в гибернации и выключенном состоянии одинаковая.
      Разряжается так же достаточно быстро, учитывая мощность на канал в 125 мВт с декоративными затычками от huawei nova 2, при комфортной громкости 60-80 из 120 разряжается буквально за 4 часа, паспортные 9 часов выдаёт только на громкости 30-40 из 120, это достаточно таки тихо на любых лопухах.
      В целом терпимо, учитывая блага цивилизации в виде usb зарядок в общественном транспорте, power банок и зарядки в любом автомобиле. Но спустя 3 года эксплуатации батарейка начала медленно умирать, разряжается и теряет заряд всё быстрее, но скорость зарядки по-прежнему хорошая.
      К сожалению, я полный профан в hardware, паяльник то держал в руках пару раз. В связи с чем возникает ряд вопросов:
      1. Является ли подобное поведение батарейки нормальным или это брак/низкое качество ?
      2. Единственный способ вылечить - поменять батарею ?, если да, то подскажите на какую или где искать(мск), я слышал Li-pol по живучее.
      3. Что это за схема такая между батарейкой и шнурком к основной плате ?, при замене её придётся припаять к новой батарее ?
      4. Какими свойствами обладает этот желтый полупрозрачный изолятор, можно ли его заменить на простую и понятную изоленту из пвх ?
      5. И немного теории, как правильно эксплуатировать Li-ion и Li-pol в партитивных устройствах вроде телефона или вот mp3, на простых форумах кухарки спорят, разряжай до 50%, разряжай до ноля итд итп, хочу узнать мнение настоящих электронщиков.
      Ах да, наверно нужно пояснить, что устройство при больших и длительных нагрузках сильно греется, с затычками ощутимо тепло, зимой можно согреть руки. При использовании в качестве usb ЦАП при подключении к магнитоле автомобиля летом нагревалось так, что алюминиевый корпус нельзя было держать в руках. Задник к которому батарея просто приклеена липучкой выполнен из полимера напоминающего стекловолокно. Может быть именно из-за нагрева батарейка помирает, а китайцы просто поленились поставить термоустойчивую батарейку... или они все одинаковые и им пофиг ?





    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано: 
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!



      genius_service_guide_ght-v150.pdf
  • Сообщения

    • ХЖ в малых количествах не то что бы не вредно, но даже и полезно. Пить его, таки не рекомендую!!! С уважением, Сергей
    • А если вместо перехода Б-Э транзистора применить светодиод оптопары РС817, стоящей копейки, то были бы такие плюсы, как независимость порога срабатывания от мгновенного выходного напряжения уся, т.к. нет эффекта Эрли, и гальваническая развязка ВК от исполнительного устройства защиты. Прямое напряжение на светодиоде мерится как 1,15В. Вот после фототранзистора можно смело ставить триггер Шмитта (!!Либо компаратор, но с ПОС)  для исправления формы реакции на перегрузку и удаления подработки. Для этого можно смело использовать... ШИМ-оптодрайвер типа HCPL3120, который и устроен как фототранзисторный оптрон+триггер Шмитта+выходной драйвер до 2А.
    • Совершенно не лучшее решение смещения в каскоде УН, да ещё 100 ом в базе... Можно посмотреть Marantz  МА9S2 , PM11S2 
    • А что в гугле не было попыток поискать типа "DDS генератор" и почитать никак? Есть схемы наборов для пайки с LM358, есть и на TL072, TL082. Выбирай на цвет и кошелек.
    • Я возьму, если предыдущий покупатель откажется.
    • @Borodach Я эту статью уже читал и не раз. Просто захотелось понять принципы и попробовать, как это в железе работает. @CherepVM Возьму на заметку, спасибо.  У меня мерится период между нисходящими фронтами сигнала, т.е. как  только шторка выходит из датчика срабатывает прерывание и заносится значение счётчика и так до следующего спада, т.к. кол-во пазов в диске равно кол-ву цилиндров в моём случае, то каждая шторка привязана к вмт цилиндра. Далее идут вычисления. 
    • Понятие это ваше расшифруйте по подробнее, табло потухло или что7
×
×
  • Create New...