Jump to content
Falconist

Мифы об огульной замене конденсаторов при ремонтах

Recommended Posts

Вот и я так подумал. В итоге, на той же материнке один фиг все придется выпаивать, а потом ещё и назад запаивать :)

Совсем не обязательно...

Во-первых из парных выпаивают только одну ёмкость, вторую - то можно проверить на плате.

А во-вторых , что на плате все кондёры парные шоли? Выходит выпаивать придётся , по любому, меньше половины.

Ну и в третьих, нужно перед выпаиванием мозгfми пораскинуть какая плата или модуль неиспрвны, а не тотально проверять и перепахивать всю аппаратуру целиком. Допустим ,если источник питания барахлит (по замерам) , так нефига лезть в процессорную часть (если она имеется) , рыться там и кондёры проверять....Это тоже экономит кучу времени и уменьшает вероятность возникновение привнесённых неисправностей

Share this post


Link to post
Share on other sites

Немного не так выразился. Допустим, в стабилизаторе питания проца уже имеются парочка вздутых. В параллель бывает и по три штуки на фазу стоят. Проверять я так понимаю желательно все, даже и не вздутые. А там их штук 9-12 и больше может стоять.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Технология Maxim Integrated nanoPower: когда малый IQ имеет преимущества

При разработке устройств с батарейным питанием важно выбирать компоненты не просто с малым потреблением, но и с предельно малым током покоя. При этом следует обратить внимание на линейку nanoPower производства компании Maxim Integrated. В статье рассмотрено их применение на примере системы датчиков беспроводной оконной сигнализации.

Подробнее

...пока работает - не трогай!.. Если начнет притормаживать, подвисать - тогда есть смысл проверить. А если никаких симптомов, то даже "беременные" (если они в одиночестве из всей батареи) не трогаю. Остальных в батарее хватает.
Готовил седни компьютер для филиала нашей госконторки. Фактически должен служить в роли пишмашинки. Достал из загашника старую мамку (Duron 1,2 ГГц), включил - вроде работает, ничего не подвисает, не глючит. Однако, решил рассмотреть внимательно, увидел слегка-слегка вспухшие 3 конденсатора по 1000 мкф х 6,3 В фирмы Wendell (впервые такую, кстати, встречаю). На фото они в нижнем ряду. В верхнем ряду - 4 остальных конденсатора той же фирмы и того же номинала.

post-24063-0-01717400-1429620809.jpg

Выпаял сначала этих три, замерил емкость и ESR. Получил 120...150 мкф х 1,6...2,5 Ома. Тогда выпаял оставшиеся 4, замерил. Получил, соответственно, 220...450 мкф х 1,2...1,5 Ома. Заменил все 7 тоже на Б/У, но с приемлемыми параметрами - 1000...1200 мкф х 0,1 Ома. Ибо жаба задавила ставить новые. После того, для вящего спокойствия (т.к. компьютер в филиале и "помрет", а мне надо геморрой с его ремонтами???) выпаял по одному случайному конденсатору оставшихся номиналов и фирм (других). Все оказались в норме по емкости и по ESR (0,08...1,2 Ома - хотелось бы, конечно, поменьше, но мамка старая - сойдет и так). Запаял все назад, включил - работает...

Так что в действительности все не так, как на самом деле :buba: .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет, ну не могу полностью согласиться.

Иногда если не полная, то массовая замена кондеров жизненно необходима.

В старых усях 70-х..80-х годов выпуска кондеры серии К50-6, например, да и другие армянские, частенько были редкостным г.. еще на выходе с конвейера и 30-40 лет эксплуатации, валяния в сырых подвалах, гаражах и пыльно-жарких чердаках явно не прибавило им здоровья.

Почти всегда стоит поменять входные фильтры, увеличив их емкость (вместо 2х5000мкФ 2х6400мкФ, например), и самые подозрительные (читай -- те, которые стояли возле радиаторов, двухваттных резюков и диодов серии КД) конденсаторы на плате -- а это, в зависимости от конструкции уся, уже от 4 до 10 и более штук.

Пленку менять.. ну не знаю, не встречал пленочного кондера с "поплывшими" характеристиками. Он или работает, или пробит нахрен скачком напряжения или от перегрева, и такие повреждения видно сразу -- подпалинки, трещины, отваленные ноги.

В материнках очень и очень часто летят кондеры обвязки питания проца. Это головная боль 95% бюджетных мамок, которые эксплуатируются постоянно более 2 лет. Особенно в дрековских корпусах a-la девяностые, с никакущим охлаждением, да еще и годами не чищенные, с тоннами волосни, пыли и шерсти. В условиях постоянных +75 по Цельсию, а то и повыше (у кого старые AMD Athlon, например, меня поймут ;-) ), кондеры относительно быстро вздуваются, а потом юзверь жалуется -- то у него БСОДы лезут, то перезагрузки, то еще какая-то лажа.

Бывает еще летят те, которые расположены над мостами, особенно старыми, с массивными радиаторами. Мост может греться до 90 градусов, чуть поменьше мы имеем на радиаторе, а над радиатором -- вот он, наш кондерик. Да еще и видухой прикрыт заботливо сверху, а у видухи свой радик до 100 градусов кипятиться в играх может. И все, хана ему, бедному, бывает даже и за полгода-год..

Ну и регулярно стоит проверять и менять кондеры, подобранные по емкости "впритык", в той аппаратуре, которая постоянно работает при высоких температурах. особенно, если аппаратура для этого не предназначена. (ну вы поняли, а давайте сэкономим 15 у.е. и поставим полусапомал из соплей и ржавых деталей, а не фирменное реле с таймером и ТД до 175 градусов)

Там или емкость подобрать с запасом (один 6400мкф 50В конденсатор стоит на 15% дороже, чем один 4800мкФ 50В, и явно дешевле, чем два по 4800, купленные с интервалом в год-два), или более-менее регулярно проверять характеристики. От брака, подделок и просто прижимистого шефа, который выделил столько, что и на нонейм не хватает толком, не говоря уж о более-менее приличных производителях, не застрахован никто, а пробитый электролит может наделать немало бед..

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Платы Nucleo на базе STM32G0: чего можно добиться с помощью связки Nucleo и Arduino

Платы Nucleo и платы расширения X-NUCLEO от STMicroelectronics можно интегрировать в платформу Arduino с помощью библиотеки STM32duino. Связка плат Nucleo и платформы Arduino, и наличие готовых библиотек – представляет удобный инструмент для создания прототипов и конечных приложений в условиях ограниченного времени. Статья содержит пошаговые инструкции по установке библиотек и запуску примеров для Nucleo.

Подробнее...

Душа моя, Вы хоть поняли, о чем я написал-то? Замена ПОСЛЕ ИЗМЕРЕНИЯ емкости и ESR - ДА. Тупо и бездумно - НЕТ!

...кондеры серии К50-6, например, да и другие армянские, частенько были редкостным г.. еще на выходе с конвейера...
С этим я согласен. Можно менять не глядя.
Почти всегда стоит поменять входные фильтры, увеличив их емкость.
А вот с этим - категорически не согласен. Разве что добавить емкость. Сколько ни ремонтировал УМЗЧ самой разной мощности - от бытовых до эстрадных "зверей" - только в одном или двух случаях нашел проблемы с емкостью конденсаторов по питанию. Тогда как на платах действительно приходилось менять по несколько штук.

С остальным, описанным в посте - тоже согласен, потому не вижу смысла даже цитировать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну так я и пишу -- после проверки параметров)))

У меня не столь богатый опыт ремонта техники, но почти во всех старых усилках кондеры были отвратительного качества и с явно пониженной емкостью. Проверяю просто -- аккум 6В, резистор 470 Ом, светодиод зеленый 5мм, 10мА.

Когда огроменная банка габаритами с полпалки докторской и надписью 5000 мкФ держит светодиод работающим около 5с, а лежащий рядышком новый 4700мкф, которых в сигаретную пачку 6 штук влезет (одинаковое рабочее напряжение) -- почти 12 (а потом еще 5 секунд еле-еле светится кристалл), это явно что-то нелады с емкостью у пациента ))

Хотя отмечу, мне вся техника приходила в ужаснейшем состоянии, изначально рабочего почти и не было, под замену порой половина основных элементов шла.. )

Не буду говорить, что мой способ проверки самый правильный, но прибор, который меряет емкость более 200-400мкФ все-таки редкость и стоит хороших денег)) Да и потом на практике -- банально нарастив емкость, исчезает "пуканье" усилка на громкости 60% и выше. Особенно полезно, если напряжение в месте эксплуатации пониженное -- старые актовые залы, например. Хотя правильнее все-таки решать проблему с напряжением, конечно. Стабилизатор, отдельная фаза от щитка..

Оффтопик. В институте, помнится, в розетке выше 200В никогда не было, если 190 хотя бы набиралось, и то хорошо -- а виной всему проводка алюминиевая, которую лет 30 не меняли. Усилитель худо-бедно работал, пока на летних каникулах мы с приятелем и завкульчасти не сели на троих, раскидав его по запчастям, домотали трансформатор немного и увеличили емкость фильтров. О чудо -- если раньше он работал на "семерке", и этого порой было маловато, то после "ремонта" даже для самых запущенных случаев выше "6,5" не поднимали, а так и 4-5 хватало)

Share this post


Link to post
Share on other sites
не встречал пленочного кондера с "поплывшими" характеристиками

Встречаются и довольно часто :yes:

...с потерей емкости

Share this post


Link to post
Share on other sites

DneprOrk, если Вы заметили, я согласился почти со всей информацией, изложенной в Вашем предыдущем посте. Кроме конденсаторов по питанию.

Ваш метод экспресс-проверки емкости светодиодом с резистором, в принципе, интересный. Можно вполне рекомендовать для повторения. С этим я тоже согласен. Как видите, разногласия у нас только в частностях.

...прибор, который меряет емкость более 200-400 мкФ все-таки редкость и стоит хороших денег...
Не скажите, не скажите! Разве 150 грн. (правда, год назад) - такие уж большие деньги? А меряет емкость от 1 до 65000 мкф, и ESR от 0,01 до 20 Ом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Однако, решил рассмотреть внимательно, увидел слегка-слегка вспухшие 3 конденсатора по 1000 мкф х 6,3 В фирмы Wendell (впервые такую, кстати, встречаю). На фото они в нижнем ряду. В верхнем ряду - 4 остальных конденсатора той же фирмы и того же номинала.

Пару раз встречался с конденсаторами от этой фирмы... Так же с материнских плат... Они всегда полумертвые... Замеряешь ESR и сразу выкидываешь... Почему не знаю, вот такие Вендили... И самое интересное, что мамка снята была с рабочей машины... Просто модель старая, потому пустил на распайку...

Edited by Vovanchik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Falconist, я не спорю, не критикую и не пререкаюсь, я беседу веду с умным, опытным человеком и детали уточняю ;-)

сейчас цена подобного прибора в районе 300-450 грн.. Конечно, если это основная работа и ты получаешь с ремонтов 80+% дохода, то почему бы и не потратиться? Но если это так, для души, и реальная необходимость замеров от силы раз в месяц, а то и реже.. Не знаю, кусается ценничек.. Особенно на фоне суровых двух-трехкратных повышений коммуналок, общего роста цен и местами даже снижения зряплат. ну это я так, отвлекся)))

А с кондерами вродь попроще, "эталон" подобрал из собственной рассыпухи, навскидку проверил. нашел очевидный косяк -- исправил. не нашел -- ищи в другом месте, если и там все ок, тогда меняй для собственного спокойствия или беспокой приятеля с прибором)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет всем.Возможно мой вопрос не в тему.Приобрел себе тестер LCR, транзисторов и прочая.Ну и решил разгребти свои завалы из распая.Собсно вопрос в том что там есть такой параметр-утечка конденсатора.Мне интересно если кто сталкивался с подобным прибором ,какой % утечки отбраковывать.У новых кондеев утечка в пределах 0.7-1.5%.Для себя я выбрал 2-2.5%.Попадаются конденсаторы с утечкой под 35%,ну оно и понятно-из жареных БП компов и материнок.Собсно вопрос-какой процент пускать в брак.Ато отец :buba: уже алчно косится на кучу кондерчиков

Share this post


Link to post
Share on other sites
Сейчас цена подобного прибора в районе 300-450 грн. Конечно, если это основная работа и ты получаешь с ремонтов 80+% дохода, то почему бы и не потратиться? Но если это так, для души, и реальная необходимость замеров от силы раз в месяц, а то и реже.
Да, где-то так: http://www.picping.lg.ua/market/index.htm#market3

Но я вот потратился, хотя и не занимаюсь ремонтами постоянно - и совершенно не жалею.

Share this post


Link to post
Share on other sites
post-156702-0-02189800-1429634099_thumb.jpg собсно вот так это выглядит на дисплее прибора.по гуглу пошарился,толком ничего про этот параметр не нашел.Раньше утечку я проверял на стрелочном приборе.Выглядело это так-при подключении конденсатора к прибору,стрелка отклонялась на какое то сопротивление.Потом конденсатор постепенно разряжался и стрелка стремилась к 0.Если у конденсатора есть утечка стрелка или снова уходила на какое то сопротивление,или замирала на каком то сопротивлении.Стрелочного прибора сейчас нет,отдал его племяннику.А в этом чуде непойму как браковать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сегодня у нас выходной (Радоницу в Саратовской области объявили выходным), начал разбирать свои завалы. Телевизор с диагональю 10 или 11 см (Электроника-450 что-ли, этикетка алюминиевая стёрлась, не прочитать), восстановил его в 2001 году (поменял штук 10 электролитов и подстроил контура по ГКЧ), с тех пор валялся в сарае. Машину продал, не нужен был. Включил - шипит, экран не светится. Пока крутил ручки яркости/контраста запахло палёным. Вскрыл - ТВС прошило, аж щёчки поплавились, мотать - ну его нахрен. Смеха ради проверил конденсаторы ESR-метром - все К50-6 со значком Еревана сухие, а с другим знаком (Воронеж, что-ли) как новенькие. На вид отличие - ножки у Ереванских компаундом залиты, а у нормальных белая пластмасса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=76620 - это первый из приборов этого назначения попавший мне в руки. Очень пользительная штука для нашего брата. Их хотя в силу необходимости взял себе чуть более навороченный и дороже, но от этого остались самые лучшие впечатления. Через меня прошло не менее десятка таких приборов, бОльшую часть собирал сам - запускались с полпинка :), а времени экономят при ремонте аппаратуры - немеряно. Так что рекомендую как новичкам так и более продвинутым любителям покопаться в недрах аппаратуры. 100% утверждать не буду, но на мое имхо - один из очень доступных (по деньгам) вариантов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@///собсно вот так это выглядит на дисплее прибора///@ - про Тангенс угла диэлектрических потерь тут говорить глупо, посему ЭТО может быть разве что ОТКЛОНЕНИЕ (ПОТЕРЯ) емкости от стандартного значения из ряда, например - от 100 мкФ.

"...Очень пользительная штука для нашего брата..." - но реально - СТРЕЛКОПОКАЗОМЕТР на одном копеечном ОУ, например, и собираемый за пол-часа из мусора - намного удобнее ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну тогда это величина из разряда "Мне так каЦЦа" :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Зачем делать сложным то, что проще простого" (с) Наутилус-помпилиус

Из китаёзного мультиметра, купленного прикола ради, ибо стОил смешные полтора доллара, делается вполне вменяемый ESR-метр, с питанием от одной батарейки (1,5 В). Делал года четыре тому назад, схемы нет (черкал на попавшиеся под руку черновики), работает изумительно, частота примерно 60 кГц. Два транзистора: на одном емкостная трехточка, генератор пороговый, поэтому работает до 0,7В, на втором милливольтметр, чувствительность подстраивается. Не наступайте на грабли: в "Радио" была подобная схема, там милливольтметр (если можно так назвать) в классе В (без смещения), показания равны погоде на Марсе. И чувствительность подстраивается начальным смещением (*facepalm*).

PS Делал для одноразовой работы, другу, ибо с ремонтом давно завязал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насчет СТРЕЛКОПОКАЗОМЕТРА соглашусь только с тем условием, что он меряет и емкость до 100 000 мкф.

Share this post


Link to post
Share on other sites

",..он меряет и емкость до 100 000 мкф..." - вот для этого - лучше "цифра" ... только ДЛЯ ЧЕГО сегодня измерение емкости эл-литов (если это только не емкостной делитель или для "Помумоста" те же цепи и "для себя" ?! Достаточно ЕСР-метра для ремонта.

Я забыл когда измерителем емкости пользовался вообще ... разве что единицы-десятки пик в контура ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да не нужна ёмкость, ESR более показательно. Пример: в ламповом приёмнике ёмкость раз в 10 меньше нарисованной на конденсаторах. Хранение сарайное. Постоял дома, руки дошли через 2 недели. Меряю ёмкость - в пределах нормы. Запускаю через лампочку 95 Вт - всё нормально. Но звук с гулом (100 Гц), на КВ тоже гул. В итоге - у трёх конденсаторов повышенный ESR, поменял. А ёмкость нормальная...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот ,нашел на РадиоКот - Для конденсаторов ёмкостью выше 5000 пФ может быть определена потеря напряжения после воздействия импульса зарядки. Потеря напряжения дает оценку добротности (качества) конденсатора, это и есть Vloss. По простому способность конденсатора держать заряд. Чем меньше тем лучше Как я понял это тоже что дал и mvkarp.Считаю вопрос исчерпаным.Просто у конденсаторов из "жаренных" БП компьтеров этот параметр 30-35%.У новых в пределах 1.5%.Хотя у "жаренных" емкость и ЕСР в пределах.Видать чето там таки прожарилось неплохо.Спасибо всем кто откликнулся

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Pandorus
      Есть Mp3 плеер Shanling M2
      ============= Chip details ================
      SoC: Ingenic JZ4760B
      RAM/Flash MCP: Fidelix FMN2SD1TBK (2Gb NAND + 1Gb DDR 200MHz, 1.8V)
      PMU: X-Powers AXP202
      Screen: Unknown (LCD 2.35 360x400)
      DAC: Cirrus Logic CS4398-CZZ
      Opamps: MUSES 8920, 2x TI 227U
      Headphone amp: TI 6120A2
      Crystal: 32MHz
      Battery: GEB GEB494776S (2200mAh, 3.8V, max charge voltage 4.35V) Li-Ion ?
      Был приобретён с рук, спустя полгода после появления в продаже, состояние идеальное. При покупке предыдущий владелец сразу пояснил, что с аккумуляторам есть некоторые проблемы, и это не его вина, было из коробки, пришлось поверить на слово. Симптомы следующие - заряжается достаточно быстро, заряд держит только в случаи если его использовать каждые 5-6 часов, если пролежит без дела сутки, теряет приблизительно 10-15% заряда(судя по индикатору на экране, как на самом деле неизвестно), за 5 дней бездействия разряжается в ноль. Скорость потери заряда в гибернации и выключенном состоянии одинаковая.
      Разряжается так же достаточно быстро, учитывая мощность на канал в 125 мВт с декоративными затычками от huawei nova 2, при комфортной громкости 60-80 из 120 разряжается буквально за 4 часа, паспортные 9 часов выдаёт только на громкости 30-40 из 120, это достаточно таки тихо на любых лопухах.
      В целом терпимо, учитывая блага цивилизации в виде usb зарядок в общественном транспорте, power банок и зарядки в любом автомобиле. Но спустя 3 года эксплуатации батарейка начала медленно умирать, разряжается и теряет заряд всё быстрее, но скорость зарядки по-прежнему хорошая.
      К сожалению, я полный профан в hardware, паяльник то держал в руках пару раз. В связи с чем возникает ряд вопросов:
      1. Является ли подобное поведение батарейки нормальным или это брак/низкое качество ?
      2. Единственный способ вылечить - поменять батарею ?, если да, то подскажите на какую или где искать(мск), я слышал Li-pol по живучее.
      3. Что это за схема такая между батарейкой и шнурком к основной плате ?, при замене её придётся припаять к новой батарее ?
      4. Какими свойствами обладает этот желтый полупрозрачный изолятор, можно ли его заменить на простую и понятную изоленту из пвх ?
      5. И немного теории, как правильно эксплуатировать Li-ion и Li-pol в партитивных устройствах вроде телефона или вот mp3, на простых форумах кухарки спорят, разряжай до 50%, разряжай до ноля итд итп, хочу узнать мнение настоящих электронщиков.
      Ах да, наверно нужно пояснить, что устройство при больших и длительных нагрузках сильно греется, с затычками ощутимо тепло, зимой можно согреть руки. При использовании в качестве usb ЦАП при подключении к магнитоле автомобиля летом нагревалось так, что алюминиевый корпус нельзя было держать в руках. Задник к которому батарея просто приклеена липучкой выполнен из полимера напоминающего стекловолокно. Может быть именно из-за нагрева батарейка помирает, а китайцы просто поленились поставить термоустойчивую батарейку... или они все одинаковые и им пофиг ?





    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано: 
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!



      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото 

×
×
  • Create New...