Перейти к содержанию

Вопросы от начинающих


Рекомендуемые сообщения

дааа, дела...

отпаять уже проблема стала

Изменено пользователем mail_robot

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

9 часов назад, SergeyKa сказал:

...  Вопрос в том, какой паяльник надо выбрать, что бы не повредить рабочие элементы ...

Парадокс в том, что именно маломощным паяльником легче перегреть элементы. Потому, что приходится долго греть. 

Я для этих целей использую отдельный паяльник 65 Вт с жалом 8,5 мм. Большая теплоемкость позволяет мгновенно нагреть пайку. Таким образом например спокойно повыдергивал все файдеры включая мастера и субмастера у макухи сороквосьмой и ни один не повредил. Температура при этом естественно должна быть нормальная, как обычно, без перегрева. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

очень поддерживаю предыдущий пост. Для демонтажа нужен горячий мощный паяльник, желательно с жалом диаметром хотябы 5 мм. Чтобы теплоемкость позволяла быстро отдать много тепла в зону разогрева. Отпаивается все без каких либо проблем. Разбавление твердого припоя сплавом розе или просто пос-61 тоже значительно облегчает задачу. Я просто капельку 61-го добавляю, чтобы долго не пыхтеть. Достаточно чтобы lead free превратить в эвтектический

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

@SergeyKa, алгоритм действий такой:

1. купите обычный паяльник на 65 Вт;

2. тщательно и качественно подготовьте жало согласно многочисленным рекомендациям в книгах и интернете;

3. посомотрите в интернете 20 (двадцать) видео на тему того, как правильно паять;

4. наберите на помойках два ведра различных плат и полностью распаяйте их, не повреждая детали и сами платы.

Проще говоря, я намекаю на то, что вы вообще не умеете паять - ни паяльником, ни  феном.

Что касается ваших сомнений и вопросов, то

1. сплав Розе совершенно не обязательно счищать до меди - достаточно просто паяльником удалить наплыв;

2. перегреть паяльником выпаиваемую деталь на самом деле  не так просто, а уж соседнюю - практически невозможно. Естественно, я не беру в расчёт клинические случаи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 часов назад, mail_robot сказал:

Я просто капельку 61-го добавляю, чтобы долго не пыхтеть.

Я тоже , довольно часто что бы отпаять , старую пайку разбавляю просто свежим припоем . Это значительно облегчает выпаивание.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Появилась нужда в электронной нагрузке,присмотрел такую : http://www.ebay.com/itm/291566987190?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Судя по описаниям-там надо пороги выставлять и т.п. Но мне надо вручную постепенно увеличивать ток и смотреть когда начинается просадка по напряжению на выходе блока питания-как думаете там возможно такое ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

42 минуты назад, Stanislav R. сказал:

мне надо вручную постепенно увеличивать ток и смотреть когда начинается просадка по напряжению на выходе блока питания

Чем не устраивает такое решение?

1251117008_1.jpg

 

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте ! Есть такая микросхема К157ХП1..

Безымянный к157хп1.png

Можно ли, не применяя внешних активных элементов, сделать так чтобы в пике сигнала  нижний светодиод не загорался , а наоборот гаснул, подключив сам светодиод между выводам 5 и 4 ,а на его место -  перемычку?...


 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@XP1 Можно. А зачем перемычка. Резистор R4 ограничивает ток через светодиод. Просто поменяйте полярность светодиода и соедините его минус с 4 ножкой. Резистор не помешает. Его надо уменьшить и подобрать по наилучшему уровню свечения светодиода. В тоже время он ограничит ток через светодиод. Когда на 5 ножке плюс - диод светится по цепи: 5н-->R4-->+ светодиода-->4н. Как только на 5 ножке появится "0 " - светодиод потухнет.  

Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, rocker60 сказал:

...  А зачем перемычка?

Есть большая вероятность, что на выходе открытый коллектор и пятая нога может дать только ноль.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

47 минут назад, Александр2 сказал:

Есть большая вероятность, что на выходе открытый коллектор и пятая нога может дать только ноль.

Именно так.

157xp1-3.png

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

тогда надо СД подключить по схеме

Безымянный_2.png

тока номер ноги 5, неправильно написал

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@mail_robot, главное, чтобы транзисторы выдержали - ток через них при таком включении будет ощутимо выше. Нужно смотреть справочник и считать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Наверное  проблем с таанзистором не будет(вместо диода в стандартном включении можно применять и лампы накаливания).

Следующий вопрос: Предположим что на вход подается однополярный  прямоугольный  сигнал частотой 100Гц, амплитудой 2В… Но со скважностью 20… То есть амплитуда превышает порог срабатывания…. Можно ли добиться  «незаметности» мигания  верхнего светодиода путем уменьшения емкости конденсатора С1?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@IlCF

ага, кошмар как сильно увеличится. Было 10 ма, станет 11

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 минуту назад, IlCF сказал:

Расчёты предоставите?

А к ним еще и ключ от квартиры (где деньги лежат)?

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Falconist сказал:

А к ним еще и ключ от квартиры (где деньги лежат)?

Евгений Ваганович, перелогиньтесь:D

Итак, уважаемые. Допустим, мы питаем светодиоды от номинального напряжения микросхемы +15В (как на схеме). Падение напряжения на открытых транзисторах положим в 1В, падение напряжения на зеленом светодиоде - 3В, ток светодиода - 20 мА. Если собирать устройство по типовой схеме, то и ток транзистора будет 20 мА. А вот при сборке устройства по данной схеме ситуация будет иная. Балластный резистор в этом случае будет иметь сопротивление (15В - 3В)/20мА=600 Ом. При открывании транзистора в микросхеме ток через транзистор будет (15В - 1В)/600Ом =~23 мА. Вроде бы разница невелика (15%), но и она может оказаться значимой, если ток транзистора уже был близок к предельному. А теперь предположим, что выходные светодиоды мы решили запитать от отдельного источника +5В (вероятнее всего, режим выходного ключа это допускает), или при том же напряжении (+15В) вместо одного светодиода мы последовательно включили несколько с суммарным падением напряжения 13В. Тогда балластный резистор должен быть сопротивлением 2В/20мА=100 Ом, а ток через транзистор при его открывании составит уже 40 мА, т.е. в 2 раза больше. Вот такие бывают нюансы. Так что, раз уж тут дают советы начинающим, то делать это нужно ответственно и строго, а не в стиле "да ничего там не сгорит - паяй".

Кстати, есть ещё один нюанс. Если падение напряжения на открытом транзисторе окажется дольше, чем на светодиоде, то при включении по вышеупомянутой схеме светодиод будет гореть всегда.

Изменено пользователем IlCF
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

30 минут назад, IlCF сказал:

...падение напряжения на открытом транзисторе окажется больше, чем на светодиоде

Это еще надо поискать такие транзисторы с напряжением насыщения 2 В и больше. Навскидку - КТ805, П605. Да и вроде больше не припоминается...

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@mail_robot, вы по-моему, форумом ошиблись:rolleyes: Здесь не клуб любителей старых советских мультиков. По профилю форума, с цифрами и формулами, есть что возразить?

 

3 минуты назад, Falconist сказал:

Это еще надо поискать такие транзисторы с напряжением насыщения 2 В и больше.

Вероятность наткнуться на такой транзистор крайне мала - тут вы, безусловно, правы. Но теоретически она существует. Ну и те же красные светодиоды бывают с прямым падением менее 2 В (помню, попадались какие-то аж на 1,7 В).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...