Вопросы от начинающих

[mail_robot]

дааа, дела...

отпаять уже проблема стала

Edited December 8, 2016 by mail_robot

[Adver]

[Александр2]

9 часов назад, SergeyKa сказал:

...  Вопрос в том, какой паяльник надо выбрать, что бы не повредить рабочие элементы ...

Парадокс в том, что именно маломощным паяльником легче перегреть элементы. Потому, что приходится долго греть. 

Я для этих целей использую отдельный паяльник 65 Вт с жалом 8,5 мм. Большая теплоемкость позволяет мгновенно нагреть пайку. Таким образом например спокойно повыдергивал все файдеры включая мастера и субмастера у макухи сороквосьмой и ни один не повредил. Температура при этом естественно должна быть нормальная, как обычно, без перегрева. 

[Adver]

[mail_robot]

очень поддерживаю предыдущий пост. Для демонтажа нужен горячий мощный паяльник, желательно с жалом диаметром хотябы 5 мм. Чтобы теплоемкость позволяла быстро отдать много тепла в зону разогрева. Отпаивается все без каких либо проблем. Разбавление твердого припоя сплавом розе или просто пос-61 тоже значительно облегчает задачу. Я просто капельку 61-го добавляю, чтобы долго не пыхтеть. Достаточно чтобы lead free превратить в эвтектический

[Adver]

30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»

Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.

Подробнее >>

[IlCF]

@SergeyKa, алгоритм действий такой:

1. купите обычный паяльник на 65 Вт;

2. тщательно и качественно подготовьте жало согласно многочисленным рекомендациям в книгах и интернете;

3. посомотрите в интернете 20 (двадцать) видео на тему того, как правильно паять;

4. наберите на помойках два ведра различных плат и полностью распаяйте их, не повреждая детали и сами платы.

Проще говоря, я намекаю на то, что вы вообще не умеете паять - ни паяльником, ни  феном.

Что касается ваших сомнений и вопросов, то

1. сплав Розе совершенно не обязательно счищать до меди - достаточно просто паяльником удалить наплыв;

2. перегреть паяльником выпаиваемую деталь на самом деле  не так просто, а уж соседнюю - практически невозможно. Естественно, я не беру в расчёт клинические случаи.

[Adver]

Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)

Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем. 

Подробнее>>

[blak566]

Включаеш  газовую плиту  5 сек и вся плата выпаяна

[Adver]

Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!

Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками. 

Подробнее>>

[SDD39]

17 часов назад, mail_robot сказал:

Я просто капельку 61-го добавляю, чтобы долго не пыхтеть.

Я тоже , довольно часто что бы отпаять , старую пайку разбавляю просто свежим припоем . Это значительно облегчает выпаивание.

[Adver]

[Stanislav R.]

Появилась нужда в электронной нагрузке,присмотрел такую : http://www.ebay.com/itm/291566987190?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Судя по описаниям-там надо пороги выставлять и т.п. Но мне надо вручную постепенно увеличивать ток и смотреть когда начинается просадка по напряжению на выходе блока питания-как думаете там возможно такое ?

[o_l_e_g]

42 минуты назад, Stanislav R. сказал:

мне надо вручную постепенно увеличивать ток и смотреть когда начинается просадка по напряжению на выходе блока питания

Чем не устраивает такое решение?

 

[XP1]

Здравствуйте ! Есть такая микросхема К157ХП1..

Можно ли, не применяя внешних активных элементов, сделать так чтобы в пике сигнала  нижний светодиод не загорался , а наоборот гаснул, подключив сам светодиод между выводам 5 и 4 ,а на его место -  перемычку?...

 

[rocker60]

@XP1 Можно. А зачем перемычка. Резистор R4 ограничивает ток через светодиод. Просто поменяйте полярность светодиода и соедините его минус с 4 ножкой. Резистор не помешает. Его надо уменьшить и подобрать по наилучшему уровню свечения светодиода. В тоже время он ограничит ток через светодиод. Когда на 5 ножке плюс - диод светится по цепи: 5н-->R4-->+ светодиода-->4н. Как только на 5 ножке появится "0 " - светодиод потухнет.  

[Александр2]

5 часов назад, rocker60 сказал:

...  А зачем перемычка?

Есть большая вероятность, что на выходе открытый коллектор и пятая нога может дать только ноль.

[IlCF]

47 минут назад, Александр2 сказал:

Есть большая вероятность, что на выходе открытый коллектор и пятая нога может дать только ноль.

Именно так.

 

[mail_robot]

тогда надо СД подключить по схеме

тока номер ноги 5, неправильно написал

[IlCF]

@mail_robot, главное, чтобы транзисторы выдержали - ток через них при таком включении будет ощутимо выше. Нужно смотреть справочник и считать.

[mail_robot]

и с чего бы вдруг он стал выше?

[IlCF]

Ну хотя бы за счёт отсутствующего падения напряжения на диоде.

[XP1]

Наверное  проблем с таанзистором не будет(вместо диода в стандартном включении можно применять и лампы накаливания).

Следующий вопрос: Предположим что на вход подается однополярный  прямоугольный  сигнал частотой 100Гц, амплитудой 2В… Но со скважностью 20… То есть амплитуда превышает порог срабатывания…. Можно ли добиться  «незаметности» мигания  верхнего светодиода путем уменьшения емкости конденсатора С1?

[mail_robot]

@IlCF

ага, кошмар как сильно увеличится. Было 10 ма, станет 11

[IlCF]

26 минут назад, mail_robot сказал:

ага, кошмар как сильно увеличится. Было 10 ма, станет 11

Вы уже так точно посчитали? Расчёты предоставите?

[mail_robot]

ага, аж цифры в калькулятор не поместились

[Falconist]

11 минуту назад, IlCF сказал:

Расчёты предоставите?

А к ним еще и ключ от квартиры (где деньги лежат)?

[IlCF]

1 час назад, Falconist сказал:

А к ним еще и ключ от квартиры (где деньги лежат)?

Евгений Ваганович, перелогиньтесь

Итак, уважаемые. Допустим, мы питаем светодиоды от номинального напряжения микросхемы +15В (как на схеме). Падение напряжения на открытых транзисторах положим в 1В, падение напряжения на зеленом светодиоде - 3В, ток светодиода - 20 мА. Если собирать устройство по типовой схеме, то и ток транзистора будет 20 мА. А вот при сборке устройства по данной схеме ситуация будет иная. Балластный резистор в этом случае будет иметь сопротивление (15В - 3В)/20мА=600 Ом. При открывании транзистора в микросхеме ток через транзистор будет (15В - 1В)/600Ом =~23 мА. Вроде бы разница невелика (15%), но и она может оказаться значимой, если ток транзистора уже был близок к предельному. А теперь предположим, что выходные светодиоды мы решили запитать от отдельного источника +5В (вероятнее всего, режим выходного ключа это допускает), или при том же напряжении (+15В) вместо одного светодиода мы последовательно включили несколько с суммарным падением напряжения 13В. Тогда балластный резистор должен быть сопротивлением 2В/20мА=100 Ом, а ток через транзистор при его открывании составит уже 40 мА, т.е. в 2 раза больше. Вот такие бывают нюансы. Так что, раз уж тут дают советы начинающим, то делать это нужно ответственно и строго, а не в стиле "да ничего там не сгорит - паяй".

Кстати, есть ещё один нюанс. Если падение напряжения на открытом транзисторе окажется дольше, чем на светодиоде, то при включении по вышеупомянутой схеме светодиод будет гореть всегда.

Edited December 11, 2016 by IlCF

[mail_robot]

 

[Falconist]

30 минут назад, IlCF сказал:

...падение напряжения на открытом транзисторе окажется больше, чем на светодиоде

Это еще надо поискать такие транзисторы с напряжением насыщения 2 В и больше. Навскидку - КТ805, П605. Да и вроде больше не припоминается...

[IlCF]

@mail_robot, вы по-моему, форумом ошиблись Здесь не клуб любителей старых советских мультиков. По профилю форума, с цифрами и формулами, есть что возразить?

 

3 минуты назад, Falconist сказал:

Это еще надо поискать такие транзисторы с напряжением насыщения 2 В и больше.

Вероятность наткнуться на такой транзистор крайне мала - тут вы, безусловно, правы. Но теоретически она существует. Ну и те же красные светодиоды бывают с прямым падением менее 2 В (помню, попадались какие-то аж на 1,7 В).