Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

DesAlex СПАСИБО за ответ . а еще вопрос ,можно сначала свести катушки а затем экранировать корпус и как его экранироветь весь полностью покрывать или только верхнюю часть
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Если датчик выполняется в готовом корпусе, то на корпус сначала наносится графит, потом идёт работа с катушками, потом снова графит - уже на оставшуюся непокрытой часть датчика. Если датчик бескорпусный - сначала сделать все работы по сведению, потом нанести графит - баланс немножко уйдёт, но не так, чтобы смертельно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А нисколько . Если по правилам . Слишком толстый провод .

Но коли жмёт - 24 витка мотайте .

У меня есть Крот УчЁный...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

подскажите пожалуйста, хочу зделать на клон катушку диаметром 50см , можно намотать витойпарой? Как потом оставить восемь жил и соединить соотвецтвенно или четыре при этом запоролелить ( зделать подва провода)? Сколько витков мотать? Спасибо

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Диаметр провода желателен не менее 0.68 мм . Мотать 16 витков . Паять просто . Сначала определяем все концы начала обмотки и конца обмотки . Это не сложно - они будут с разных сторон трубки . Произвольно выбираем один провод со стороны начала обмотки . Присоединяем к нему щуп омметра . Находим омметром второй конец этого провода со стороны конца обмотки . К нему паяем любой провод начала обмотки и снова омметром находим его выход в конце обмотки . Паяем к нему любой провод начала обмотки , омметром находим его выход с конца обмотки ... И так , пока останется один , который не к чему паять и второй , к которому изначально был присоединён щуп омметра .

В итоге будем иметь два выхода , сопротивление между которыми около двух ОМ .

Незадействованных лишних жил в датчике быть не должно .

Соединить попарно можно , прозванивая тестером и сразу скручивая концы .

Но мой вам совет - найдите цельный кусок провода , вмотайте , как я описывал в этой теме . Это только на первый взгляд сложно .

На стр . 46 этой темы два моих поста - фото и описание .

У меня есть Крот УчЁный...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у витой пары диаметр провода маловат, если мне не изменяет памчть, то приблизительно 0,5 , для такого датчика маловато...

А вот если его запараллелить, как Вы кстати и хотели сделать, скрутить вдвое, то тогда суммарное сечение провода будет как у провода диаметром 0,71, чего вполне достаточно, только придется мотнуть четыре витка...

Кабель не экранированный случайно ?

чайник ... но круто заваренный !!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

народ подскажите для экрана лак ПФ алкидный пойдет.И еще вопрос какое должно быть сопротивление экрана и если экранировать корпус ,его полностью покрывать т.е не получится у меня замкнутый виток за рание спасибо за ответ,

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сопротивление той части экрана, которая будет разрывать ёмкостную связь с грунтом - принято считать, что должно быть в районе 1 кОм. На практике - 300 ом - 3 кОм нормально. Сопротивление экрана в той части датчика, который обращён вверх - даже 10-15 кОм нормально (при принятой норме около того же 1 кОм). При таких сопротивлениях ничего в экране разрывать не надо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

спосибо за ответ а как на счет лака ,и еще вопросик ,правда я его уже задавал , на счет кабеля, если использовать микрофонный там же две жилы в одном экране, или есть какието другие с раздельными экранами

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я делаю на лаке НЦ. Недавно пришлось немножко расковырять старый датчик (кабель обломался на уровне, где плохого качества гермоввод входит в датчик). Экран, после 2 лет эксплуатации - как вчера сделаный - ничего не трескается, не обсыпается. Кабель применяю стерео-аудио (два провода, каждый в своём отдельном изолированом экране) как можно более лучшего качества.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...
  • 2 недели спустя...

Подскажите стоит катушку перед заливкой лаком пропитать или лишняя морока эпоксидка все пропитает? Делаю квазар датчик ДД пока только ниткой стянул.

Изменено пользователем Alex23
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Чем меньше разных материалов будет применятся в датчике, тем выше будет его термостабильность. Клеи-лаки надо стараться исключать для применения в датчиках. Эпоксидка пропитает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте! За неимением формы для заливки DD катушки я придумал вот такую технологию её изготовления:

1. Заливаем тонкий слой эпоксидкой , что бы было куда укладывать катушки. Ждём пока засохнет.

2. Выкладываем на него катушки, сводим в баланс и заливаем катушки, периодически проверяя не ушёл ли баланс.

3. За несколько шагов пункта 2 заливаем катушки доверху и вместе с ними кабель и конденсатор, что для катушки RX.

Таким образом у нас получается почти готовая катушка, только без экрана.

4. Распушиваем оплётку провода и покрываем всю катушку графитовым лаком таким образом что бы распушенный провод прилегал к нему.

5. Меряем сопротивление лака, для необходимости повторяем процедуру несколько раз.

6. Заливаем новый слой эпоксидки (не на катушку). Ждём до неполного высыхания.

7. Ложим на неё катушку покрытую графитовым лаком и заливаем эпоксидкой всё остальное.

Таким образом предполагается, что у нас получится (где-то через неделю) датчик, который полностью заэкранирован.

Скажите пожалуйста, получится ли таким образом желаемый результат и есть ли методы попроще?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Главное - не забывать, что эпоксидка достаточно тяжёлая. Если датчик выполняется в готовом корпусе, то там можно по-максимуму заполнять свободные пространства пенопластом; при такой же технологии эпоксидки уйдёт много - датчик получится тяжеловатым...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
    • Типа такого: https://aliexpress.ru/item/2044864227.html?sku_id=58855020183
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...