Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

3 часа назад, Likan сказал:

кто про лаки НЦ пишет,

Именно НЦ. Т.к. ПВА не имеет "редкости". Следствие - слабая акдезия к корпусу датчика. Драконы (для потолочной плитки) , ПВА (для бумаги). Нужно, чтобы слой экрана был надёжный. Поэтому НЦ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Кто то пробовал аккуратно разобрать залитую эпоксидной катушку? Досталась практически даром треснутая катушка, перемотать бы и не испортить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

@rommon

Был опыт. Сначала нагревал. Ничего не дало. Потом выковыривал подсобным инструментом, тоже ничего. Потом бил молотком со стороны корпуса (сверху) пока не выбил полностью смолу вместе с обмотками. Результатом моей жадности в борьбе за стоимость покупного корпуса был немножко побитый и погнутый (фото нет) корпус от датчика. Подогнул, зашпаклевал и снова залил. Все работает хотя товарный вид отсутствует. Но для себя родного сэкономленные рубли грели душу. 

Как вариант вычистите фрезой. У себя в "мотлохе" подобной приспособы не нашел, но на глаза попался молоток. :D

"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Тут как бы не жадность, а скорее желание посмотреть как некоторые камрады делают глючные датчики и продают их за дурные гроши. Ну и заодно корпусок в дело приспособить, 38-рки редко попадаются. Вроде где-то читал, что можно кипятком залить и оно почти само выпадет, вот только не помню где.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сомневаюсь. Не думаю что кипяток поможет, так как выпадает все если там слой графита, а если нет? А если там шкуркой прошлись перед покрытием? Нагревая минут 40-60 в теплом месте (читай в печке) возможно привести эпоксидную смолу в состояние пластилина...но не более. И то в многом ее консистенция зависит от выбранного типа смолы, загустителя, отвердителя. В теории можно конечно попробовать кипятить в воде. Но тоже сомневаюсь. Слышал что есть растворитель для эпоксидных смол. Но и там результат плачевен. Остается вариант механического съема. 

Хотя что мешает попробовать кипяток и далее по плану? ..Хуже то все-равно не будет.

"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, rommon сказал:

 Вроде где-то читал, что можно кипятком залить и оно почти само выпадет, вот только не помню где.

Разбирал таким методом разов 4 посмотрите здесь  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я два датчика типа нел торнадо разбирал при помощи отверток длинных и коротких)) ну и с молотком, как же без него. Мелкой отверткой прошёлся по всем граням датчика отогнув немного стенки от эпоксидки. Потом пробовал колотить по эпоксидки молотком. Т.к. датчики свои разбирал, то знал где пенопласт и слой смолы тоньше. Разбил разковырял, но не гибко поддавалось. Потом начал подсовывать длинные отвёртки под эпоксидки, там где она к корпусу прилегает. Ессесно кое-где корпус треснул и подогнулся. Самое геморрое место: область гермоввода: там прочнее всего + куски провода в гермовводе держут. Но отковырял. Трещины склеил при помощи дихлорэтана. Эстетичный вид почти сохранился.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В общем за 15 минут разобрал датчик полностью:) Просто прошел по кругу ножом, и оно почти само отпало. Господа это пипец. Внутренняя поверхность незашкурена, графит тонким жидким слоем, сопротивление от 5 кОм и более. В ребрах жёсткости напихан пенопласт, в общем свои функции они не выполняли. До концерта ещё не добрался, чую ещё и там сюрприз будет. Ну в принципе хозяин и так жаловался на ложняки от катухи, ходит с квазаром.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Добра всем.

Ппохаживался сегодня по стройрынку и увидел подобную вещь. На вид волокнистая и мягкая. Вполне может укладываться в объём корпуса для датчика. К нас стоит $5 где-то. Нужно будет купить, попробовать как она себя ведёт при добавлении в эпоксидку. Судя по её заявленным размерам - почти как стеклоткань. Может и сводится для замены тюли и стеклоткани. А если учесть, что заявляют ещё и анонсируется экономия цемента, то можно предположить, что снизится расход эпоксидки. Но, думаю, из эпоксидки будут торчать "конечности" этих волокон, поэтому для добавки в финишный слой эпоксидки не пойдёт (как для меня): не гибко эстетичный вид будет. 

Но это всё дискуссии. По стараюсь купить да попробовать залить какой-нибудь пробный образец.

IMG_20180927_132647.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Полипропилен. Химия. Наверняка плохо смачивается и сами волокна не пропитаются эпоксидкой. Нам бы из натуральных составляющих, типа обычной ваты (хлопок 100%). Но вата сразу "садится" от эпоксидки и экономии ни времени, ни объёма по эпоксидке, ни веса не получается, армирование сомнительное  - если бы сами волокна толще, как у стеклоткани.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нужно купить да посмотреть на волокна, на их толщину. Но, для бетона не важны такие деформации которые крайне по влияют на качество датчика. Поэтому, может и не гибко подходит полипропилен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Народ, попался под руки балаболящий ДД датчик, на квазаре приходится чуйку накручивать на 10 и выше, на этом же блоке датчик кольцо молчит при 2-3 йке.

Есть подозрение на межвитковое, как проверить по косвенным показателям? Между обмотками и экраном кз нет, кабель тоже качественны, на него грешить нельзя.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

При межвитковом вряд ли станет "балаболить", скорее наоборот - датчик начнёт "тупить" от сильного ухода резонансной частоты контура фиг его знает куда. Чувствительность как? Ток ТХ? Если примерно в норме - также уже не межвитковое. Дома "балаболит" или в поле? Дома - понятно. В поле - не должен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте,такой вопрос поставил катушку на квазар 20 см частотой 16 килогерц и заметил такой факт что изчезла перегрузка при поднесении к большим предметам:unknw:,хотя с большой катухой на 6 килогерц перегрузка рычала:crazy:что за фокус?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 28.09.2018 в 20:36, DesAlex сказал:

Дома - понятно. В поле - не должен.

Наконец то дошли руки, вышел на огород, настроился, все нормально работает, чуйка 1-2 нормально. Зашёл в дом - тоже все нормально, в общем чудо чудное. А ведь балаболила ужасно. Где-то, что то утряслось видно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Доброй ночи. Брожу по форумам в поисках решения проблемы. Лежит 4 корпуса, с оценкой и экранированы. Уложив обмотки и подпаявшись к коцам, сводится все быстро и красиво. Стоит подпаявшись вывод луженки к холодному концу Rx, все, ниже 200-300мВ не идёт сведение, и так на всех 4. Датчик безрезонанса, концы менял, контакта обмоток с экраном нет. Жуву в панельке, первый этаж. Я прямо в отчаянии, т.к. и понятия не имею куда копать :( Может ли дом так влиять, но почему тогда без экрана сводится в ноль... Распиловки, землю проверил много раз, все соответствует, ничего не коротит 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Извините, продублирую пост, тот писал с телефона, там автоисправление пол текста исковеркало и дополню.

Цитата

Лежит 4 корпуса, с луженкой и экранированы. Уложив обмотки и подпаявшись к концам, сводится все быстро и красиво. Стоит подпаять вывод луженки к холодному концу Rx, все, ниже 200-300мВ не идёт сведение, и так на всех 4-х датчиках, просто лежат в куче( 

Датчик без резонанса, концы менял, контакта обмоток с экраном нет, металла рядом нет, ночью даже сводил, пробовал обмотки с разным количеством витков и разного диаметра провод, разной длины и толщины ложил луженку, экран с сопротивлением в заданных рамках, графит советский со щётки, все распиновки верные, КЗ нигде нет, кабель S-VHS, ничего не помогает.

Живу в панельке, первый этаж. Я прямо в отчаянии, т.к. и понятия уже не имею куда копать  

Может ли дом так влиять, но почему тогда без экрана сводится в ноль... 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@247760

Для какого МД датчик?

Согласно каким приборам измерено 200 - 300 мВ на приемной катушке?

Для чего сводить в ноль? 

 

"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"Лужёнка", небось - закольцована, либо погонное сопротивление экрана слишком низкое, что получается сплошной большой проводник (т.е. "мишень"). Второй вопрос: как именно, в какой точке печатной платы подключен экран кабеля по приёмной части в блоке прибора. Сам корпус разъёма сидит ли на массе, если да - каким образом и в какую точку печатной платы подключен. Данные по катушкам датчика сюда: какой провод, сколько витков, ток по ТХ при этом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Провод 0,4 мм - 45 витков, так же 0.5 мм - 45 витков, провод 0,2 мм - 150 витков (так же 160 и 180 витков), корпус датчика напечатанный на принтере. Конденсатор 0,22 мкФ, частота 10741 Гц, ток в районе по моему 75, для датчика на 0,4 - 45    0,2 - 150
 Графит брал: из карандашей, щёток, от проектора, даже графит от карандаша художников, разницы нет. Разъём на массе, корпус блока экранирован и связан меж собой верх с низом, точка связи разъёма и корпуса по земле это выход Rх холодный на разъёме, в общем все земли идут через этот конец. Тасовал обмотки меж собой, безрезультатно, луженку не кольцовал, вот 3 примера которые я использовал по разу, всё думал что поможет. Сведение идёт по блоку мд, считаю показания верными, хотя бы по причине, при не подпаянном экране всё сводится в ноль, Вы правы в ноль незачем сводить, но одно дело когда до него можно достать и в процессе всё равно от него уйдёшь, а другое дело что на 200-300 тупо разворот, это явно что то не то. 

Но если бы влиял дом, то я бы наверное и без экрана не свёл в ноль, значит косяк с какой то землёй. осталось понять где.

Вопрос, а сама луженка может быть "какой то не такой"? Во всех датчиках графит разный, обмотки разные, отрезки луженки разные, а вот она сама одна и таже?
 

д.jpg

Изменено пользователем Гость
ток указал и за луженку вопрос
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"Лужёнку" надо брать как можно тоньше, где-то 0,15-0,2 мм диаметром (например, одна жилка многожильного проводка). "Проволока" толщиной 0,5 мм при таком удалении от катушек - уже засекается, как мишень. Хотя, по идее - любая проволочина должна компенсироваться балансировкой полей самих катушек, как и экран. Ещё вариант (обязательный, давно используется "по умолчанию" датчико-строителями) - между заэкранированным корпусом и катушками должна быть прослойка. Обычно используют стекловолокно, ткань, либо другими способами приподнимают катушки чуточку над корпусом. 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так как демотивирован я знатно, взял последний корпус, 5-й ёмаё, использовал другую луженку, тонкую, распусти и отрезал лишнее, оставил 3 волосинки не длинные, советский графит, всё промазал и оставил сохнуть, всяко может быть, вдруг это луженка, по крайней мере я надеюсь, так как останется только блок. Во вторник проведу предварительное сведение в нём же.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если 5 раз одно и то же - это уже система) Я бы не зацикливался тогда на датчике, а посмотрел бы, как сделано подключение экрана кабеля приёмной катушки в блоке к плате. Экранировка блока - это лишнее. Скорее всего, в самом блоке имеются замкнутые петли цепей массы. Ник коем случае нельзя экран кабеля приёмной катушки припаивать к массе в произвольной точке.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Виновник найден, это "луженка", применив в 5 корпусе другую (почему я не додумался раньше не знаю), датчик сводится мгновенно, без каких либо танцев с бубнов. Спасибо всем кто откликнулся!

В продолжении хотел бы спросить о тренировке/состаривании датчика, делаете ли, если да то почему и как?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...