Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

34 минуты назад, Beliy_voron сказал:

А версия прошивки? 

1. Последняя 2.6.4

2. SLOW 

3. Разнос 1721 Гц. Разнос частот сильно влияет на дальность? 

4. 10 

5. Частота 9615 Гц

6. В квартире всегда достаточно помех 

Изменено пользователем bugmenot
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Ну что ж ). Сделайте фильтр Very Slow, разнос 1500 - 1200 Гц.  И получите около 30 см.  Если это не удовлетворит Вас , тогда останется еще один вариант. 

"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

13 минут назад, Beliy_voron сказал:

тогда останется еще один вариант

Какой? Купить готовый датчик? 

 

 

Изменено пользователем bugmenot
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

4 часа назад, Beliy_voron сказал:

Намотать другое соотношение витков

Нет провода, а перематывать нету желания. Будем довольствоваться тем что есть

У меня возникло несколько вопросов: 

1. Перед закладкой катушек в корпус , чем их нужно пропитывать? Или можно просто свети баланс и залить эпоксидкой? 

2. Какого баланса нужно добиваться при сведении ? 

Изменено пользователем bugmenot
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15.07.2021 в 01:53, bugmenot сказал:

У меня возникло несколько вопросов: 

Если катушка не залита, то и о дальности на монету говорить преждевременно. На дальность так же влияет качество конденсатора ТХ. 

Витки пропитывать не стоит, сами пропитаются, заливать за 2-3 раза.

Баланс в пределах 200. Сильно низко опускать не стоит 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Товарищи, подскажите пожалуйста по катушке.
Намотал по таблице 50 см катушку для Клона. Провод из витой пары.

IMG_20210627_144920.jpg.e195e44e036cd927c27abd67d7eacfdf.jpg

При проверке индуктивность была чуть выше 400 и составила 408.

IMG_20210627_145221.jpg.54a3245b6f4b7236c1359dd71042692f.jpg


После стягивания нитью и подпаивания свитых жил кабеля (силовой провод от компьютера) с разъемом, индуктивность стала 470.


1. Каким образом это влияет на работу прибора? (лучше, хуже и что вообще изменяется от этого параметра?)
2. Как сделать так, чтобы после всех процедур индуктивность была в норме? Недоматывать 1 виток, или наоборот?

Эта катушка была пробная.

IMG_20210627_164141.jpg.8709fe6689e4d913c4dec533ad3e4891.jpg

Сейчас заказал хорошую форму, буду делать новую катушку уже по уму, с заливкой эпоксидной смолой.
Но почитал эту тему и некоторые пишут, что после заливки смолой индуктивность тоже уплывает.
Как сделать всё правильно?
Спасибо.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сейчас заказал хорошую форму, буду делать новую катушку уже по уму, с заливкой эпоксидной смолой

Странно как то. Вроде у вас 15 витков, это правильно.Индуктивность в норме.Была. Стягивать то накой? Что проводу в изоляции будет? Ну, если совсем неймётся, зафиксируйте тремя кусочками поролона, просунув его в трубку куском проволоки.

Глядя на спаянный провод, плакал. В эту трубку можно цельного накрутить, до заполнения , метров сто влезет. И по времени быстрей и по трудозатратам.

В разрыв кольца вставить кусок такой же трубки, срезав часть по длине. Концы трубки на этом обрезке свести вплотную. Ровненькое кольцо выйдет и герметичнее.

Трубку лучше брать светло - оранжевую, она жёстче красной намного.

Поперечин надо две , из дерева.И уши к ним. Легче намного выйдет и удобнее.

Вместо фитингов полипропиленовых тройники для электропроводки. Они из двух частей, работать с ними удобнее.

А в целом, вы на правильном пути . Только не делайте ошибок в виде корзиночного датчика и заливки в трубку эпоксидки - получите гирю .

И ещё. В этой теме есть моё сообщение .Там подробно про такие датчики написано. И фотография есть как и что.

У меня есть Крот УчЁный...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Валерий Леонидович сказал:

Странно как то. Вроде у вас 15 витков, это правильно.Индуктивность в норме.Была. Стягивать то накой? Что проводу в изоляции будет? Ну, если совсем неймётся, зафиксируйте тремя кусочками поролона, просунув его в трубку куском проволоки.

Прочитал где-то, что витки необходимо стянуть, чтобы они при работе не бултыхались.

 

1 час назад, Валерий Леонидович сказал:

Глядя на спаянный провод, плакал. В эту трубку можно цельного накрутить, до заполнения , метров сто влезет. И по времени быстрей и по трудозатратам.

У меня в деревне провод не достать. Под рукой было всего метра 4 витой пары. Пришлось спаивать.

Кстати, какой провод порекомендуете приобрести для будущей катушки? 
Корпус будет 280х410 (овал). Думаю, это хороший компромисс между глубиной и точностью локализации цели в грунте. Копаю Чермет. Остальное не интересует. Места разные, но в о основном это выбитые МТС, заброшенные организации, посадки и окраины полей.

dErI6BRUkWI.jpg.58205cdb6f815a56784ed9c6f42a3cfc.jpg

 

Сегодня ходил на коп с той 500 мм самоделкой. Заколебался ямы рыть. Берет она, конечно, круто. Но с ней я не могу точно определить куда втыкать лопату. В итоге роешь яму, а потом обкапываешь ее по краям.
 

1 час назад, Валерий Леонидович сказал:

Трубку лучше брать светло - оранжевую, она жёстче красной намного.

У нас такую-то трубку было найти большой удачей. Выбора никакого нет.
Даже эпоксидный клей пришлось заказать в большом городе, за 100 км от меня.

 

1 час назад, Валерий Леонидович сказал:

А в целом, вы на правильном пути . Только не делайте ошибок в виде корзиночного датчика и заливки в трубку эпоксидки - получите гирю .

И ещё. В этой теме есть моё сообщение .Там подробно про такие датчики написано. И фотография есть как и что.

Спасибо. Буду изучать. Сейчас мой Клон, с карбоновой штангой и 500 мм катушкой, весит ровно 1300 гр. Тяжеловато, но терпимо. Думаю, что с заводским корпусом катушки удастся снизить эту массу.
Корзинку делать не буду, ибо считаю это излишним.

А всё-таки, на что именно влияет повышение индуктивности в катушке (470 вместо 400)? И что лучше выбрать, например, 330 или 470?
Понимаю, что стремится нужно к 400, но "из двух зол" что будет предпочтительнее?

Изменено пользователем BeS_F
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну, по порядочку.

Прочитал где-то, что витки необходимо стянуть, чтобы они при работе не бултыхались. - Я один раз на заборе прочитал слово из трёх букв. Заглянул за забор, а там дрова сложены. Вывод - не всему написанному надо верить. Это раз. А двас - свободная намотка уменьшает межвитковую ёмкость. Для импульсника это хорошо.
У меня в деревне провод не достать. - Достать. В нашей деревне найти телевизор , выдрать петлю размагничивания и свить вдвое этот провод - не вопрос. Вот вам и ответ на "Кстати, какой провод порекомендуете приобрести для будущей катушки? "

Думаю, это хороший компромисс между глубиной и точностью локализации цели в грунте. - Это компромисс с нежеланием освоить и понять свой прибор, не более чем. Как, по вашему, я нахожу предмет, напикав его метровым датчиком? Ответ - легко и точно. Попутно определяя его вес, форму и глубину залегания.

Корпус будет 280х410 - Ну, не знаю, не знаю. Хрупнет это изделие на первом копе. А вот датчик из трубки можно топтать, бить об лопату, гнуть, топить в воде - он остаётся живым. И самое главное - ничего легче не придумать.

А всё-таки, на что именно влияет повышение индуктивности в катушке (470 вместо 400)? - практически ни на что. Просто не стягивайте витки или отмотайте один.

И что лучше выбрать, например, 330 или 470? - Разницу можно будет увидеть только на экране осциллографа.
Понимаю, что стремится нужно к 400, но "из двух зол" что будет предпочтительнее? - Без разницы на практике.

И последнее. Пришлось спаивать.- А кто мешал спаять куски по 4 метра в один провод и только потом запихнуть его внутрь ?

Изменено пользователем Валерий Леонидович

У меня есть Крот УчЁный...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый вечер!! Настраиваю датчик к МД Квазар АВР. Что то не понятное происходит.. начал  сводить катушку . Все свелось где то вверху 170 на 40 внизу . Пробую сигнал МД  на медный пятак ,  идёт чёткий двойной сигнал. Меняю местами контакты одной из катушек (ТХ). Датчик вообще не хочет сводиться!! ( видео)..но при этом сигнал на пятак одинарный..)) Это видео где баланс не сводится и отклик на медь одинарная. Свожу сначала катушкой делаю микросдвиги , затем петлей катушки ТХ очень медленно..

Видео где баланс сводится и отклик на медь чётко двойной

 

Изменено пользователем Dyd
Ошибка в тексте
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Фото катушки

IMG_6898.jpg

IMG_6899.jpg

Два белых провода свободные. Графит припаян к медной оплётке кабеля RX.

Как можно проверить катушку на кз? У меня есть кит.  тестер транзисторов. Можно померить индуктивность и частоту катушки..

Изменено пользователем Dyd
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Начнем сначала... Для квазара не нужно менять витки катушек, он сам все учитывает при настройке, после сведения катушки в минимум нужно отстроить прибор на феррит, это обязательно. потом и смотреть отклик, если он двойной, значит неправильно отстроился от феррита.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот , вот что не понятно . Я отстроился по ферриту и получилось 117. Пробовал несколько раз и все же 117.... это наверное многовато? Я знаю , что должно получаться около 40.. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

31.07.2021 в 20:50, Валерий Леонидович сказал:

- Это компромисс с нежеланием освоить и понять свой прибор, не более чем. Как, по вашему, я нахожу предмет, напикав его метровым датчиком? Ответ - легко и точно. Попутно определяя его вес, форму и глубину залегания

Думаю, с опытом всё придет. :) 
А пока ещё непонятно что мне интереснее, махать лопатой или модернизировать прибор, подбирая и изготавливая под него разные катушки, облегчая штангу и т.п. 
Спасибо за ваши советы. Они мне очень помогают. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ошибка в том, что было не отстроено было по ферриту. Значит так частота катушки ТХ 8040 Гц, RX 6728 Гц, ток 70 мА, диаметр катушки 26 см, значение по ферриту 65 , баланс: 221 верху внизу 84, отклик на пятак медный 28 см тихо и 26 см уверено. Барьер 2 или 3 уже не пиликает..))

 

Изменено пользователем Dyd
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вручную установите феррит в такое положение,  что бы сигнал на монету был одинарным. Вот и все.  Покрутите, попробуйте.  Если был 120 , то отнимите 180 и установите значение которое получилось.  (минус 60).

Если было к примеру 100, то 100 - 180 = -80.

Это називается программное изменение положения шкалы металлов.  

"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нет. Не ясно.  Гугл конечно всезнающий,  но... 

Возьмите в руки любую монету и попробуйте вручную установить значение ферита.  К примеру 10, потом 20, потом 30 и так далее.  

После каждого изменения сохраняйте значения и выходите в главное меню и машите монетой перед датчиком на расстоянии около 10 см.  И смотрите где отображается цель по шкале  VDI и как она звучит.  Результат пишете на бумажке.  Пройдете до значения 180 , далее идите и снова пишите.  До тех пор пока не пройдете все значения по колу.  В результате получите за полчасика колоссальный опыт. Будете знать что значит то или иное значение,  какое значение есть оптимальное для Вашего датчика.  И как бороться с нюансами в настройке, если некоторых целей не видно.  

"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

31.07.2021 в 20:50, Валерий Леонидович сказал:

Это компромисс с нежеланием освоить и понять свой прибор, не более чем. Как, по вашему, я нахожу предмет, напикав его метровым датчиком? Ответ - легко и точно. Попутно определяя его вес, форму и глубину залегания.

Изготовил 30 см катушку.

IMG_20210803_164801.jpg.76f6930472f5a5a9e3392aa0f483906f.jpg

Сначала намотал 24 витка и получил космические цифры индуктивности и сопротивления.
Стал сматывать и наблюдать, как меняются эти значения. Остановился на 19 витках. Именно при таком количестве у меня получились табличные значения.

(из показаний сопротивления нужно вычесть 0.5 Ом на щупы)

IMG_20210803_152256.jpg.8a8ac07e303386e5b80770120ab09fd2.jpg

IMG_20210803_152024.jpg.f62678c239bbd7a9f45758cd3f6d72cf.jpg

Всё собрал, подпаял свитые в косичку медные провода (две жилы) от питания компьютера, закрепил разъем и сделал новые замеры. Сопротивление стало на 0.2 Ом больше, и индуктивность подросла до 410.

Ничего трогать не стал, а поехал на полевые испытания.
С этой катушкой прибор стал настраиваться как-то мягче. Нет резких перепадов и "дёрганий" в его работе. R7 пришлось крутануть на пару оборотов вправо (поднять чувствительность).
По сравнению с 50 см катушкой чувствительность заметно снизилась, но работать стало удобнее. 
Теперь нет проблем с точным определением железяки в земле и лопата сразу втыкается куда нужно. По посадкам ходить одно удовольствие. В прошлый раз я туда с 50 см датчиком залезть не смог, а сегодня набрал около 40 кг за пару часов именно в том месте.

IMG_20210804_214016.jpg.1b12d31d49e9c298348ea7c7af745317.jpg

Но, чувствительности с 30 см датчиком мне маловато :) Привык к возможностям 50 см.
Теперь думаю 40 см накрутить. Надеюсь получить что-то среднее между 50 и 30 см датчиками :) 

Или всё же 40 см будет не так удобен в работе? 

Скажите пожалуйста, может кто-то ставил такие эксперименты? велика ли разница в чувствительности между 35 и 40 см датчиками?
Всё же хотелось бы иметь компактность и маневренность. А 40 см, это уже почти 50 :)

 

Изменено пользователем BeS_F
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

R7 пришлось крутануть на пару оборотов вправо (поднять чувствительность).

Блин, да когда же вы поймёте, что нет у Клона такого понятия - пониженная или повышенная чувствительность. Есть одно - правильная настройка, она же балансировка ОУ. Всё остальное есть неправильная работа прибора - глюки и прочие неприятности в виде "резких перепадов и "дёрганий" в его работе."

Если уж так припекает, воспользуйтесь установкой функции "задержка"через меню прибора. Ведь она есть и для чего то предусмотрена ? Ещё раз. Клон - гениальный прибор. Настолько, что он почти всегда оказывается умнее своего оператора.

Скажите пожалуйста, может кто-то ставил такие эксперименты? велика ли разница в чувствительности между 35 и 40 см датчиками?

Ну , я проводил. Таблиц не составлял, но средневзвешенные данные выглядят так: дальность обнаружения в грунте предмета, равного диаметру датчика, равна двум диаметрам датчика.

Или всё же 40 см будет не так удобен в работе?

И не будет удобен. Никакой. До тех самых пор, пока крепление датчика не переместится в его геометрический центр и не станет шарнирным. Вот когда это будет, то любой датчик станет удобен. А пока сами то прикиньте - центр тяжести вперёд смещён. Копирование рельефа за счёт выворачивания руки.Чего ждать то от такой конструкции ?

У меня есть Крот УчЁный...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...