Jump to content

Recommended Posts

Подскажите проверенные намоточные данные для датчика-снайперки на Терминатор.С ув.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Изготовление 2-х слойных плат от 2$, а 4-х слойных от 5$!

Быстрое изготовление прототипа платы всего за 24 часа! Прямая доставка с нашей фабрики!

Смотрите видео о фабрике JLCPCB: https://youtu.be/_XCznQFV-Mw

Посетите первую электронную выставку JLCPCB https://jlcpcb.com/E-exhibition чтобы получить купоны и выиграть iPhone 12, 3D-принтер и так далее...

данные для датчика-снайперки на Терминатор

Любые данные по количеству витков - относитетельное понятие . Индуктивность - основа , которая тоже "плавает" от степени сжатия ваших витков при стягивании катушки шпагатом или изоляцией , перед заливкой . На вашем месте я бы , взяв за основу данные основной катушки , пересчитал по простой формуле длинны окружности , к-во витков для вашей "снайперки" . Ну ежели у вас есть приборы для измерения индуктивности - это сказка .Если его нет , то генератор / условно от Фомы/ + частотометр , ещё и лучше .


Зри в корень !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)

Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.

Подробнее

Подскажите проверенные намоточные данные для датчика-снайперки на Терминатор.С ув.

Намоточные данные от Shin 1960 http://forum.cxem.ne...pic=78629&st=20 там и видео имеется.

Тх:

колличество витков-2 х 31;

диаметр обмотки-130мм;

диаметр провода-0,45мм;

индуктивность-1,18mГ;

емкость конденсатора-70нФ.

Rх:

колличество витков-2 х 47;

диаметр обмотки-70мм;

диаметр провода-0,35мм;

индуктивность-1,237mГ;

емкость конденсатора-67,6нФ.

Сх:

колличество витков-23;

диаметр провода-0,45мм.

Edited by demonsk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)

Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новом программируемом чипе SoC STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены новые возможности, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, а также практические примеры работы с микросхемой.

Подробнее

где-то здесь читал, что в качестве пропитки витков катушки хорошо применять клей "СУпер момент", кто-нибудь пробовал?

post-144483-0-55391200-1398335597.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Плата STEVAL-IDB011V1 – тестируем идеи на новом BLE 5.2-чипе BlueNRG-LP

Новая система на кристалле BlueNRG-LP производства STMicroelectronics предназначена для устройств интернета вещей(IoT ) и не только, отвечает стандарту BLE 5.2 и поддерживает MESH-сети. Микросхема содержит малопотребляющий MCU Cortex-M0+. Отладка STEVAL-IDB011V1 позволит сэкономить время на разработку новых устройств.

Подробнее

Пробовал.Катушка за пол минуты каменная становится.Форму отлично держит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А эмаль провода сие чудо не разъедает?

Куда вы спешите? Неужели сложно той самой эпоксидкой пропитать… и стоит этот момент дай бог.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше все таки масляным лаком с последующей просушкой- сутки в духовке при 130-и градусах.Касаеться всех моточных узлов--эпоксидка просто комом обвалакивает и не адгезирует с лаком меди и с изоляцией тоже.Суперклеем не дай бог покрывать лакированный провод--угробит начисто со временем.Эпоксидка ничего не даст,разве что сплошная заливка в форме,а клей(любой)снизит добротность до плинтуса.

Edited by kotosob

Share this post


Link to post
Share on other sites

а почему клей снизит добротность? и почему суперклей угробит начисто катушку со временем?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для пропитки катушек балансников НАДО использовать эпоксидку. Использовать клеи, лаки не рекомендую.

Объяснение. Многие жалуются на уход, со временем, окончательного разбаланса и на плохую термостабильность датчиков, когда этот самый разбаланс гуляет туда-сюда при изменении температуры. Причины: при пропитке катушек использовались материалы, имеющие большой температурный коефициет сжатия-расширения при изменении температуры; использовались материалы, хорошо проводящие тепло к катушкам; использовалось большое количество разнородных материалов в заливке датчика; заливка не делилась на слои и представляла из себя моноблок, быстро прогреваемый-охлаждаемый насквозь; бескорпусная катушка.

Что надо делать. Применять готовые корпуса для датчиков (уже первый слой защиты). Экранировать датчик графитом - фольга имеет гораздо больший коефициент температурного расширения. После экрана делать предварительную проливку эпоксидкой (первый слой - 1...1,5 мм). Не применять больше никаких материалов в датчике (клеи, лаки, металлолом доводки разбаланса, КОНДЕНСАТОРЫ крупного размера, минимизировать петли и пр.) Делать заливку в несколько этапов. Несмотря на кажущуюся общую монолитность, такая заливка образует слои (нет сцепления между слоями на молекулярном уровне)...

Share this post


Link to post
Share on other sites

....Делать заливку в несколько этапов. Несмотря на кажущуюся общую монолитность, такая заливка образует слои (нет сцепления между слоями на молекулярном уровне)...

Бред....

Заливка в несколько слоев, с выдержкой между слоями, имеет очень много негативных последствий. И это знают все кто занимается изделиями из полимерных материалов.

Edited by ArturS

Share this post


Link to post
Share on other sites

где-то здесь читал, что в качестве пропитки витков катушки хорошо применять клей "СУпер момент", кто-нибудь пробовал?

Для термовских датчиков можете смело применять но для датчиков под квазар лучше эпоксидку

Share this post


Link to post
Share on other sites
Заливка в несколько слоев, с выдержкой между слоями, имеет очень много негативных последствий.

Такая заливка - да, уменьшает прочность конструкции, её легче сломать. Для датчика же это не главное, он и так получается избыточно прочным.

Когда эпоксидка застывает слоями - между ними нет соединения на молекулярном уровне. Соответственно, каждый следующий (в глубину) слой будет прогреваться меньше, нежели бы прогревалась до одной температуры общая монозаливка. Добавляем к слоям эпоксидки "слой" корпуса датчика и слой графита - такая многослойная конструкция наиболее оптимистично защищает сами катушки от воздействия температурных перепадов. Изготовлено более десятка датчиков, из них 7 штук - для "Квазаров". Уход разбаланса за пару часов перебывания на температуре +30С - не более 1 мВ (40-60 мВ по шкале 1:100 "Квазара АВР").

Share this post


Link to post
Share on other sites
Когда эпоксидка застывает слоями - между ними нет соединения на молекулярном уровне.

Ответьте пож. А как будут вести себя катушки, когда слои в силу разности заливки просто рвут их?

Как вы утверждаете "между ними нет соединения" соответственно каждый слой сам по себе. а катушка частично в одном слое, частично в другом?

Изготовленно, и дальше изготовляетя, и будет изготовлятся, множество катух по этой многослойной технологии.

Только вот это совсем не значит что она лучше чем заливка всей катушки сразу.

У каждого есть священное право быть собой и самому выбирать себе дорогу. Но не исключены заблуждения на этом пути.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мои два датчика для "Спектра" работают в людей с 2007-го года, интенсивно работают - на одном кабель уже меняли, но ничто и ничего не "порвало".

Share this post


Link to post
Share on other sites

помогите с кабелем . Есть кабель VGA экран общий луженый провод дальше фольга внутри этого всего четыре пары каждая пара в экране из фольги и плюс пять тоненьких жил без экрана .Можно его использовать и если да то как это все распаять куда девать эти неэкранированые жылы за рание спосибо за ответ

post-180791-0-46719300-1398584234_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Расспаивать примерно так, как лет 10 тому назад рекомендовали Кощеи для своего прибора.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Озадачился я вопросом альтернативного эпоксидке компаунда для заливки катушек датчика, заинтересовал вот такой :

Пропиточный

компаунд КП-34.

Хотелося б узнать мнение общественности, может кто применял или имеет какое-то свое мнение об особенностях применения таких компаундов?

Edited by VohaLi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вот читаю посты об усадке эпоксидки , об альтернативе эпоксидке и потихоньку прихожу в тихий восторг .

Методы компенсации напряжений разные . Но суть остаётся в тени . Так сказать , тема не раскрыта . А проблема в той самой пресловутой усадке .

Рассмотрим с точки зрения физики и механики . Залитый за один раз датчик представляет собой монолит . Естественно , он подвержен температурному расширению и сжатию . Это будет вторичная деформация . При застывании смола несколько нагревается , застыв - охлаждается . Вот вам изначальная деформация . Что надо сделать , чтобы этого избежать ? Теоретически - сохранив прочность смолы , снять возникающие напряжения . То есть разделить монолит на бесконечно великое число мелких составляющих , силы в которых будут разнонаправленными и компенсируют друг друга . Для примера и сравнения - бетон . То есть смесь цемента и щебня . Щебень дробит напряжения , которые неизбежно возникнут в однородной цементной массе .

В нашем же случае требуется и некоторое смягчающее , компенсирующее действие наполнителя , не подверженного тепловому расширению . Идеально подойдут древесные опилки . Получится состав , представляющий собой пену из смолы с заключёнными в условных пустотах частицами дерева .

Если правильно подобрать соотношение и размер опилок , текучесть смеси достаточна .

Edited by Валерий Леонидович

У меня есть Крот УчЁный...

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Мажоры" применяют микросферы - материал, специально разработанный, как наполнитель для таких изделий.

Share this post


Link to post
Share on other sites

по случаю приобрел килограмчик этих самых микросфер, к мажорам не отношусь :) , всё голову ломал положительно будет влиять присутствие микросфер в датчике или отрицательно...

по весу однозначно, а вот по остальным показателям ? и только собрался у Вас спросить , захожу, читаю, а ответ уже есть !!! я фшоке :) бывает же такое !!!


чайник ... но круто заваренный !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

добавил этих микросфер залил получился какойто сахар лопается крошится может с отвердителем переборщил , так нет полимеризовалась часов 6 ,больше эту гадость добавлять не буду ,ЭТО МОЕ МНЕНИЕ.

выкладываю фото станка для намотки катушек мож кому пригодится.Вращаем кресло и мотаем...

post-180791-0-44884100-1398871683_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если микросферы стеклянные , то это несколько не то . Поверхность скользкая , шарообразная . Конечно , не до такой степени , как выше пост , там явный избыток гранул в смеси , но по сравнению с опилками хуже будет . Опилки бесформенные , волокнистые - значит , хорошая адгезия . Они не твёрдые , будут гасить деформации .


У меня есть Крот УчЁный...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уже давно применяю мелкие древесные опилки в качестве наполнителя эпоксидного компаунда, благо на работе в отстойнике вентилятора пилорамы бери сколько душе угодно. Дёшево, сердито, а главное - прочно.


CQ de RK6KV pse k...

Share this post


Link to post
Share on other sites
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47662&st=1940 Корпус для стандартной катушки клона,трекера(простое кольцо на трекере бегает гдето5лет). Корпус- катушка ис проволки для сварочного полуавтомата разрезана на двое и проклеена автомобильной массой для швов хотя лучше использовать клей для автостекол . Он при застивании становитса более прочний ,чем маса для швов.Катушка сделана таким образом получаетса герметичной!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Да, так каа то, вот ,даже одна рука. Там светодиод, резистор и батарейка...если неонка, то этой фигни не происходит
    • С этого же сайта рабочая, вторая 7805 убрана стоит перемычка. И отдельно собрана плата.
    • @DarkAlucard , обычно я исходники предыдущих версий не сохраняю. но тебе повезло - на 4.1 я сохранил. тебе нужно распаковать архив и поместить файл в свою папку. но 4.1 тоже при определенных исходных давала полную фигню. поэтому не факт, что предыдущая версия тебе поможет. @BAFI , когда программа дает максимальную частоту выше резонанса - это ошибка моих алгоритмов расчета. это тоже будет исправлено. ResonantSMPS_4.1.exe.zip
    • Это понятно, что покупать на него новьё нет смысла. Но обычно у "самоделкиных" скапливается различный хлам, который применить особо больше некуда, а для подобных поделок в самый раз. Например аккумуляторы от ноутбуков, с частично исправными банками или телефонов - трубок, морально устаревшие зарядки от телефонов и т.п.
    • Как еще инвертор ввести в режим рабочий? ТЗ убрать?
    • Чтобы эти батареи ходили долго эти фонари нужно дорабатывать перед началом эксплуатации. Либо переделайте как предлагают выше, либо купите другой фонарь, но уже на литии. Доработка - журнал "Радио" № 8 2009 год стр. 47.
    • Dr. West, KRAB Этот фонарик ну никак не стоит того чтобы в него устанавливать литий с причиндалами, экономически нецелесообразно, он явно того не стоит. С такими фонариками я поступаю намного проще - если помогает заправка водой, заправляю, или выкидываю, если заправка не помогла. Покупать такую же батарею - можно и недорого, но как по мне то проще купить более навороченный фонарик, даже из недорогих и в него уже мастырить литий.

  • Модуль SD-карты

  • Similar Content

    • By Monza Gti
      Всем привет!

      Планирую делать пульт управления пневмоподвеской в размере 1 DIN.

      Помогите пожалуйста определиться с элементной базой, можно как аналог использовать, так и цифру. Без микроконтроллера, если это не возможно - то с ним 

      Так же какой датчик давления лучше брать? В пневмо подушку он вкручиваться не будет

      Функционал таков:

      При включении зажигания авто - загорается весть пульт управления, производится первичный тест всех светодиодов.
      Начало работы:
      Дисплей Receiver - показывает давление резервуара с воздухом
      Дисплей Pillow - показывает давление в переднем левом контуре - соответственно загорается передний левый светодиод и при нажатии кнопок вверх и вниз - открываются и закрываются клапана на переднюю правую подушку.

      При нажатии кнопки AIR - светодиод переключается на переднюю правую подушку, в соответствии все аналогичные операции будут производится над передней правой подушкой и так далее по кругу

      При нажатии на кнопки Front или Rear будет загораться верхний или нижний светодиод на схеме, в соответствии будут открываться и закрываться по 2 клапана в параллели. На семисегментном индикаторе Pillow будут отображаться прочерки.
      Так же необходимо сделать, чтобы нельзя было подкачивать сразу 2 контура
      Работа кнопки - включить (загорается светодиод)/выключить(гаснет светодиод)

      По кнопкам:
      вверх/вниз - открывают впускной/выпускной клапана, на клапана надо просто подавать напряжение 12в
      Air- переключает элементы управления подушек
      On/Off - принудительное включение(загорается светодиод)/выключение(гаснет светодиод) компрессора
      Front - включение(загорается светодиод)/выключение(гаснет светодиод) подкачки сразу двух передних подушек
      Rear - включение(загорается светодиод)/выключение(гаснет светодиод) подкачки сразу двух задних подушек
      Солнышко - 3 режима подсветки
      Замочек - блокировка кнопок панели, чтобы случайно ничего не нажать включение(загорается светодиод)/выключение(гаснет светодиод)

      Заранее всем спасибо!

      Так же используйте эту тему для своих вопросов 

    • By Desa77
      Всем привет. Мучаюсь с металлоискателем, не могу подобрать адекватный приемник для наушников работающий по aptxLL. Один на qcc3008 --- в домашних условиях хорошо работает, но при выходе на сложный грунт( большой поток данных ) звук начинает пропадать, треск. Второй на csr8675 - работает сразу хреново .... Подключаются они к прибору правильно по протоколу aptxLL. Подскажите в чем может быть проблема?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
       
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
    • By Dozator
      Доброго всем дня! Нужна небольшая консультация. Можно ли датчик движения  как то поставить паралельно контактам выключателя освещения? Суть происходящего-заходишь в ванную на минуту-помыть руки. Датчик сработал,включил свет. Вышел-свет погас. Если на длительное время нужен свет,но движения нет--можно включить выключатель. Ставить дополнительное реле -не приветствуется.
×
×
  • Create New...