Jump to content

Recommended Posts

3 часа назад, Likan сказал:

кто про лаки НЦ пишет,

Именно НЦ. Т.к. ПВА не имеет "редкости". Следствие - слабая акдезия к корпусу датчика. Драконы (для потолочной плитки) , ПВА (для бумаги). Нужно, чтобы слой экрана был надёжный. Поэтому НЦ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто то пробовал аккуратно разобрать залитую эпоксидной катушку? Досталась практически даром треснутая катушка, перемотать бы и не испортить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@rommon

Был опыт. Сначала нагревал. Ничего не дало. Потом выковыривал подсобным инструментом, тоже ничего. Потом бил молотком со стороны корпуса (сверху) пока не выбил полностью смолу вместе с обмотками. Результатом моей жадности в борьбе за стоимость покупного корпуса был немножко побитый и погнутый (фото нет) корпус от датчика. Подогнул, зашпаклевал и снова залил. Все работает хотя товарный вид отсутствует. Но для себя родного сэкономленные рубли грели душу. 

Как вариант вычистите фрезой. У себя в "мотлохе" подобной приспособы не нашел, но на глаза попался молоток. :D


"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")

Share this post


Link to post
Share on other sites

Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET

Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
Подробнее

Тут как бы не жадность, а скорее желание посмотреть как некоторые камрады делают глючные датчики и продают их за дурные гроши. Ну и заодно корпусок в дело приспособить, 38-рки редко попадаются. Вроде где-то читал, что можно кипятком залить и оно почти само выпадет, вот только не помню где.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)

Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.

Подробнее

Сомневаюсь. Не думаю что кипяток поможет, так как выпадает все если там слой графита, а если нет? А если там шкуркой прошлись перед покрытием? Нагревая минут 40-60 в теплом месте (читай в печке) возможно привести эпоксидную смолу в состояние пластилина...но не более. И то в многом ее консистенция зависит от выбранного типа смолы, загустителя, отвердителя. В теории можно конечно попробовать кипятить в воде. Но тоже сомневаюсь. Слышал что есть растворитель для эпоксидных смол. Но и там результат плачевен. Остается вариант механического съема. 

Хотя что мешает попробовать кипяток и далее по плану? ..Хуже то все-равно не будет.


"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")

Share this post


Link to post
Share on other sites

TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене

Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
Подробнее

3 часа назад, rommon сказал:

 Вроде где-то читал, что можно кипятком залить и оно почти само выпадет, вот только не помню где.

Разбирал таким методом разов 4 посмотрите здесь  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо. буду пробовать, правда мой датчик в кастрюлю не влезет, нужно искать миску побольше )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я два датчика типа нел торнадо разбирал при помощи отверток длинных и коротких)) ну и с молотком, как же без него. Мелкой отверткой прошёлся по всем граням датчика отогнув немного стенки от эпоксидки. Потом пробовал колотить по эпоксидки молотком. Т.к. датчики свои разбирал, то знал где пенопласт и слой смолы тоньше. Разбил разковырял, но не гибко поддавалось. Потом начал подсовывать длинные отвёртки под эпоксидки, там где она к корпусу прилегает. Ессесно кое-где корпус треснул и подогнулся. Самое геморрое место: область гермоввода: там прочнее всего + куски провода в гермовводе держут. Но отковырял. Трещины склеил при помощи дихлорэтана. Эстетичный вид почти сохранился.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В общем за 15 минут разобрал датчик полностью:) Просто прошел по кругу ножом, и оно почти само отпало. Господа это пипец. Внутренняя поверхность незашкурена, графит тонким жидким слоем, сопротивление от 5 кОм и более. В ребрах жёсткости напихан пенопласт, в общем свои функции они не выполняли. До концерта ещё не добрался, чую ещё и там сюрприз будет. Ну в принципе хозяин и так жаловался на ложняки от катухи, ходит с квазаром.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добра всем.

Ппохаживался сегодня по стройрынку и увидел подобную вещь. На вид волокнистая и мягкая. Вполне может укладываться в объём корпуса для датчика. К нас стоит $5 где-то. Нужно будет купить, попробовать как она себя ведёт при добавлении в эпоксидку. Судя по её заявленным размерам - почти как стеклоткань. Может и сводится для замены тюли и стеклоткани. А если учесть, что заявляют ещё и анонсируется экономия цемента, то можно предположить, что снизится расход эпоксидки. Но, думаю, из эпоксидки будут торчать "конечности" этих волокон, поэтому для добавки в финишный слой эпоксидки не пойдёт (как для меня): не гибко эстетичный вид будет. 

Но это всё дискуссии. По стараюсь купить да попробовать залить какой-нибудь пробный образец.

IMG_20180927_132647.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Полипропилен. Химия. Наверняка плохо смачивается и сами волокна не пропитаются эпоксидкой. Нам бы из натуральных составляющих, типа обычной ваты (хлопок 100%). Но вата сразу "садится" от эпоксидки и экономии ни времени, ни объёма по эпоксидке, ни веса не получается, армирование сомнительное  - если бы сами волокна толще, как у стеклоткани.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно купить да посмотреть на волокна, на их толщину. Но, для бетона не важны такие деформации которые крайне по влияют на качество датчика. Поэтому, может и не гибко подходит полипропилен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Народ, попался под руки балаболящий ДД датчик, на квазаре приходится чуйку накручивать на 10 и выше, на этом же блоке датчик кольцо молчит при 2-3 йке.

Есть подозрение на межвитковое, как проверить по косвенным показателям? Между обмотками и экраном кз нет, кабель тоже качественны, на него грешить нельзя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

При межвитковом вряд ли станет "балаболить", скорее наоборот - датчик начнёт "тупить" от сильного ухода резонансной частоты контура фиг его знает куда. Чувствительность как? Ток ТХ? Если примерно в норме - также уже не межвитковое. Дома "балаболит" или в поле? Дома - понятно. В поле - не должен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте,такой вопрос поставил катушку на квазар 20 см частотой 16 килогерц и заметил такой факт что изчезла перегрузка при поднесении к большим предметам:unknw:,хотя с большой катухой на 6 килогерц перегрузка рычала:crazy:что за фокус?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 28.09.2018 в 20:36, DesAlex сказал:

Дома - понятно. В поле - не должен.

Наконец то дошли руки, вышел на огород, настроился, все нормально работает, чуйка 1-2 нормально. Зашёл в дом - тоже все нормально, в общем чудо чудное. А ведь балаболила ужасно. Где-то, что то утряслось видно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Доброй ночи. Брожу по форумам в поисках решения проблемы. Лежит 4 корпуса, с оценкой и экранированы. Уложив обмотки и подпаявшись к коцам, сводится все быстро и красиво. Стоит подпаявшись вывод луженки к холодному концу Rx, все, ниже 200-300мВ не идёт сведение, и так на всех 4. Датчик безрезонанса, концы менял, контакта обмоток с экраном нет. Жуву в панельке, первый этаж. Я прямо в отчаянии, т.к. и понятия не имею куда копать :( Может ли дом так влиять, но почему тогда без экрана сводится в ноль... Распиловки, землю проверил много раз, все соответствует, ничего не коротит 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Извините, продублирую пост, тот писал с телефона, там автоисправление пол текста исковеркало и дополню.

Цитата

Лежит 4 корпуса, с луженкой и экранированы. Уложив обмотки и подпаявшись к концам, сводится все быстро и красиво. Стоит подпаять вывод луженки к холодному концу Rx, все, ниже 200-300мВ не идёт сведение, и так на всех 4-х датчиках, просто лежат в куче( 

Датчик без резонанса, концы менял, контакта обмоток с экраном нет, металла рядом нет, ночью даже сводил, пробовал обмотки с разным количеством витков и разного диаметра провод, разной длины и толщины ложил луженку, экран с сопротивлением в заданных рамках, графит советский со щётки, все распиновки верные, КЗ нигде нет, кабель S-VHS, ничего не помогает.

Живу в панельке, первый этаж. Я прямо в отчаянии, т.к. и понятия уже не имею куда копать  

Может ли дом так влиять, но почему тогда без экрана сводится в ноль... 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@247760

Для какого МД датчик?

Согласно каким приборам измерено 200 - 300 мВ на приемной катушке?

Для чего сводить в ноль? 

 


"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Лужёнка", небось - закольцована, либо погонное сопротивление экрана слишком низкое, что получается сплошной большой проводник (т.е. "мишень"). Второй вопрос: как именно, в какой точке печатной платы подключен экран кабеля по приёмной части в блоке прибора. Сам корпус разъёма сидит ли на массе, если да - каким образом и в какую точку печатной платы подключен. Данные по катушкам датчика сюда: какой провод, сколько витков, ток по ТХ при этом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Провод 0,4 мм - 45 витков, так же 0.5 мм - 45 витков, провод 0,2 мм - 150 витков (так же 160 и 180 витков), корпус датчика напечатанный на принтере. Конденсатор 0,22 мкФ, частота 10741 Гц, ток в районе по моему 75, для датчика на 0,4 - 45    0,2 - 150
 Графит брал: из карандашей, щёток, от проектора, даже графит от карандаша художников, разницы нет. Разъём на массе, корпус блока экранирован и связан меж собой верх с низом, точка связи разъёма и корпуса по земле это выход Rх холодный на разъёме, в общем все земли идут через этот конец. Тасовал обмотки меж собой, безрезультатно, луженку не кольцовал, вот 3 примера которые я использовал по разу, всё думал что поможет. Сведение идёт по блоку мд, считаю показания верными, хотя бы по причине, при не подпаянном экране всё сводится в ноль, Вы правы в ноль незачем сводить, но одно дело когда до него можно достать и в процессе всё равно от него уйдёшь, а другое дело что на 200-300 тупо разворот, это явно что то не то. 

Но если бы влиял дом, то я бы наверное и без экрана не свёл в ноль, значит косяк с какой то землёй. осталось понять где.

Вопрос, а сама луженка может быть "какой то не такой"? Во всех датчиках графит разный, обмотки разные, отрезки луженки разные, а вот она сама одна и таже?
 

д.jpg

Edited by Guest
ток указал и за луженку вопрос

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Лужёнку" надо брать как можно тоньше, где-то 0,15-0,2 мм диаметром (например, одна жилка многожильного проводка). "Проволока" толщиной 0,5 мм при таком удалении от катушек - уже засекается, как мишень. Хотя, по идее - любая проволочина должна компенсироваться балансировкой полей самих катушек, как и экран. Ещё вариант (обязательный, давно используется "по умолчанию" датчико-строителями) - между заэкранированным корпусом и катушками должна быть прослойка. Обычно используют стекловолокно, ткань, либо другими способами приподнимают катушки чуточку над корпусом. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Так как демотивирован я знатно, взял последний корпус, 5-й ёмаё, использовал другую луженку, тонкую, распусти и отрезал лишнее, оставил 3 волосинки не длинные, советский графит, всё промазал и оставил сохнуть, всяко может быть, вдруг это луженка, по крайней мере я надеюсь, так как останется только блок. Во вторник проведу предварительное сведение в нём же.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если 5 раз одно и то же - это уже система) Я бы не зацикливался тогда на датчике, а посмотрел бы, как сделано подключение экрана кабеля приёмной катушки в блоке к плате. Экранировка блока - это лишнее. Скорее всего, в самом блоке имеются замкнутые петли цепей массы. Ник коем случае нельзя экран кабеля приёмной катушки припаивать к массе в произвольной точке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Виновник найден, это "луженка", применив в 5 корпусе другую (почему я не додумался раньше не знаю), датчик сводится мгновенно, без каких либо танцев с бубнов. Спасибо всем кто откликнулся!

В продолжении хотел бы спросить о тренировке/состаривании датчика, делаете ли, если да то почему и как?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

  • Similar Content

    • Guest максим
      By Guest максим
      Доброго времени суток, подскажите датчики, или что можно сделать для замыкания цепи при открытии двери. Есть потребность что бы включался свет, во время открытия двери и пока она открыта, цепь должна быть замкнута, после закрытия цепь размыкалась, и свет гас. Датчики движения не хочу.
    • By Алексей//
      Спаял такую плату, ставил вначале 3 18650- работает отлично. Потом решил заморочиться и поставил 1 банку с индикатором, зарядкой и dc-dc. Но работать перестало. Замерил мультиметром, оказалось, что на выводах OUT+ и OUT- зарядки 0.8 вольт. Поставил другую новую зарядку, таже фигня. В чем может быть проблема, подскажите?)


    • Guest Данила Елхимов
      By Guest Данила Елхимов
      Задача заключается в следующем: у меня есть дверь с врезанным замком . И я хотел бы устройство (подключенное к интернет-сети), которое при повороте ключа переключало статус закрытой комнаты на открытую и наоборот. А саму информацию отправлять либо в Телеграмм, либо в ВК. На каких микроконтроллерах и датчиках вполне возможно это недорого реализовать? Может кто-либо сталкивался с подобной задачей и может поделиться любой информацией. Буду признателен
    • By Desa77
      Всем привет. Мучаюсь с металлоискателем, не могу подобрать адекватный приемник для наушников работающий по aptxLL. Один на qcc3008 --- в домашних условиях хорошо работает, но при выходе на сложный грунт( большой поток данных ) звук начинает пропадать, треск. Второй на csr8675 - работает сразу хреново .... Подключаются они к прибору правильно по протоколу aptxLL. Подскажите в чем может быть проблема?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
       
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
×
×
  • Create New...