Jump to content

Recommended Posts

Доброго дня. Подскажите, с чем лучше смешать графит для экрана? А то так и не смог понят, кто на основе ПВА делает, кто про лаки НЦ пишет, кто про ПФ и т.д. подскажите что все-же лучше, я бы с эпоксидкой сделал, что бы датчик был на одной основе, но про такую смесь я не нашел упоминаний.

Edited by Likan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не имеет значения, чем. Главное - добиться надёжного, равномерного слоя с обусловленным погонным сопротивлением. А дальше - у кого что есть, кто на что гаразд. Я делаю на НЦ, есть датчик от МД "Спектр" 2007 года изготовления, экран всё ещё в норме...

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Likan сказал:

кто про лаки НЦ пишет,

Именно НЦ. Т.к. ПВА не имеет "редкости". Следствие - слабая акдезия к корпусу датчика. Драконы (для потолочной плитки) , ПВА (для бумаги). Нужно, чтобы слой экрана был надёжный. Поэтому НЦ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55

Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.

Читать статью

Кто то пробовал аккуратно разобрать залитую эпоксидной катушку? Досталась практически даром треснутая катушка, перемотать бы и не испортить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@rommon

Был опыт. Сначала нагревал. Ничего не дало. Потом выковыривал подсобным инструментом, тоже ничего. Потом бил молотком со стороны корпуса (сверху) пока не выбил полностью смолу вместе с обмотками. Результатом моей жадности в борьбе за стоимость покупного корпуса был немножко побитый и погнутый (фото нет) корпус от датчика. Подогнул, зашпаклевал и снова залил. Все работает хотя товарный вид отсутствует. Но для себя родного сэкономленные рубли грели душу. 

Как вариант вычистите фрезой. У себя в "мотлохе" подобной приспособы не нашел, но на глаза попался молоток. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated

Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Разработка устройства с батарейным питанием весьма малой мощности – одна из наиболее актуальных и интересных задач во время всепроникающего интернета вещей. А грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи

Подробнее

Тут как бы не жадность, а скорее желание посмотреть как некоторые камрады делают глючные датчики и продают их за дурные гроши. Ну и заодно корпусок в дело приспособить, 38-рки редко попадаются. Вроде где-то читал, что можно кипятком залить и оно почти само выпадет, вот только не помню где.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сомневаюсь. Не думаю что кипяток поможет, так как выпадает все если там слой графита, а если нет? А если там шкуркой прошлись перед покрытием? Нагревая минут 40-60 в теплом месте (читай в печке) возможно привести эпоксидную смолу в состояние пластилина...но не более. И то в многом ее консистенция зависит от выбранного типа смолы, загустителя, отвердителя. В теории можно конечно попробовать кипятить в воде. Но тоже сомневаюсь. Слышал что есть растворитель для эпоксидных смол. Но и там результат плачевен. Остается вариант механического съема. 

Хотя что мешает попробовать кипяток и далее по плану? ..Хуже то все-равно не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, rommon сказал:

 Вроде где-то читал, что можно кипятком залить и оно почти само выпадет, вот только не помню где.

Разбирал таким методом разов 4 посмотрите здесь  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо. буду пробовать, правда мой датчик в кастрюлю не влезет, нужно искать миску побольше )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я два датчика типа нел торнадо разбирал при помощи отверток длинных и коротких)) ну и с молотком, как же без него. Мелкой отверткой прошёлся по всем граням датчика отогнув немного стенки от эпоксидки. Потом пробовал колотить по эпоксидки молотком. Т.к. датчики свои разбирал, то знал где пенопласт и слой смолы тоньше. Разбил разковырял, но не гибко поддавалось. Потом начал подсовывать длинные отвёртки под эпоксидки, там где она к корпусу прилегает. Ессесно кое-где корпус треснул и подогнулся. Самое геморрое место: область гермоввода: там прочнее всего + куски провода в гермовводе держут. Но отковырял. Трещины склеил при помощи дихлорэтана. Эстетичный вид почти сохранился.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В общем за 15 минут разобрал датчик полностью:) Просто прошел по кругу ножом, и оно почти само отпало. Господа это пипец. Внутренняя поверхность незашкурена, графит тонким жидким слоем, сопротивление от 5 кОм и более. В ребрах жёсткости напихан пенопласт, в общем свои функции они не выполняли. До концерта ещё не добрался, чую ещё и там сюрприз будет. Ну в принципе хозяин и так жаловался на ложняки от катухи, ходит с квазаром.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добра всем.

Ппохаживался сегодня по стройрынку и увидел подобную вещь. На вид волокнистая и мягкая. Вполне может укладываться в объём корпуса для датчика. К нас стоит $5 где-то. Нужно будет купить, попробовать как она себя ведёт при добавлении в эпоксидку. Судя по её заявленным размерам - почти как стеклоткань. Может и сводится для замены тюли и стеклоткани. А если учесть, что заявляют ещё и анонсируется экономия цемента, то можно предположить, что снизится расход эпоксидки. Но, думаю, из эпоксидки будут торчать "конечности" этих волокон, поэтому для добавки в финишный слой эпоксидки не пойдёт (как для меня): не гибко эстетичный вид будет. 

Но это всё дискуссии. По стараюсь купить да попробовать залить какой-нибудь пробный образец.

IMG_20180927_132647.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Полипропилен. Химия. Наверняка плохо смачивается и сами волокна не пропитаются эпоксидкой. Нам бы из натуральных составляющих, типа обычной ваты (хлопок 100%). Но вата сразу "садится" от эпоксидки и экономии ни времени, ни объёма по эпоксидке, ни веса не получается, армирование сомнительное  - если бы сами волокна толще, как у стеклоткани.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно купить да посмотреть на волокна, на их толщину. Но, для бетона не важны такие деформации которые крайне по влияют на качество датчика. Поэтому, может и не гибко подходит полипропилен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Народ, попался под руки балаболящий ДД датчик, на квазаре приходится чуйку накручивать на 10 и выше, на этом же блоке датчик кольцо молчит при 2-3 йке.

Есть подозрение на межвитковое, как проверить по косвенным показателям? Между обмотками и экраном кз нет, кабель тоже качественны, на него грешить нельзя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

При межвитковом вряд ли станет "балаболить", скорее наоборот - датчик начнёт "тупить" от сильного ухода резонансной частоты контура фиг его знает куда. Чувствительность как? Ток ТХ? Если примерно в норме - также уже не межвитковое. Дома "балаболит" или в поле? Дома - понятно. В поле - не должен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте,такой вопрос поставил катушку на квазар 20 см частотой 16 килогерц и заметил такой факт что изчезла перегрузка при поднесении к большим предметам:unknw:,хотя с большой катухой на 6 килогерц перегрузка рычала:crazy:что за фокус?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 28.09.2018 в 20:36, DesAlex сказал:

Дома - понятно. В поле - не должен.

Наконец то дошли руки, вышел на огород, настроился, все нормально работает, чуйка 1-2 нормально. Зашёл в дом - тоже все нормально, в общем чудо чудное. А ведь балаболила ужасно. Где-то, что то утряслось видно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброй ночи. Брожу по форумам в поисках решения проблемы. Лежит 4 корпуса, с оценкой и экранированы. Уложив обмотки и подпаявшись к коцам, сводится все быстро и красиво. Стоит подпаявшись вывод луженки к холодному концу Rx, все, ниже 200-300мВ не идёт сведение, и так на всех 4. Датчик безрезонанса, концы менял, контакта обмоток с экраном нет. Жуву в панельке, первый этаж. Я прямо в отчаянии, т.к. и понятия не имею куда копать :( Может ли дом так влиять, но почему тогда без экрана сводится в ноль... Распиловки, землю проверил много раз, все соответствует, ничего не коротит 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Извините, продублирую пост, тот писал с телефона, там автоисправление пол текста исковеркало и дополню.

Цитата

Лежит 4 корпуса, с луженкой и экранированы. Уложив обмотки и подпаявшись к концам, сводится все быстро и красиво. Стоит подпаять вывод луженки к холодному концу Rx, все, ниже 200-300мВ не идёт сведение, и так на всех 4-х датчиках, просто лежат в куче( 

Датчик без резонанса, концы менял, контакта обмоток с экраном нет, металла рядом нет, ночью даже сводил, пробовал обмотки с разным количеством витков и разного диаметра провод, разной длины и толщины ложил луженку, экран с сопротивлением в заданных рамках, графит советский со щётки, все распиновки верные, КЗ нигде нет, кабель S-VHS, ничего не помогает.

Живу в панельке, первый этаж. Я прямо в отчаянии, т.к. и понятия уже не имею куда копать  

Может ли дом так влиять, но почему тогда без экрана сводится в ноль... 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@247760

Для какого МД датчик?

Согласно каким приборам измерено 200 - 300 мВ на приемной катушке?

Для чего сводить в ноль? 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Лужёнка", небось - закольцована, либо погонное сопротивление экрана слишком низкое, что получается сплошной большой проводник (т.е. "мишень"). Второй вопрос: как именно, в какой точке печатной платы подключен экран кабеля по приёмной части в блоке прибора. Сам корпус разъёма сидит ли на массе, если да - каким образом и в какую точку печатной платы подключен. Данные по катушкам датчика сюда: какой провод, сколько витков, ток по ТХ при этом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Провод 0,4 мм - 45 витков, так же 0.5 мм - 45 витков, провод 0,2 мм - 150 витков (так же 160 и 180 витков), корпус датчика напечатанный на принтере. Конденсатор 0,22 мкФ, частота 10741 Гц, ток в районе по моему 75, для датчика на 0,4 - 45    0,2 - 150
 Графит брал: из карандашей, щёток, от проектора, даже графит от карандаша художников, разницы нет. Разъём на массе, корпус блока экранирован и связан меж собой верх с низом, точка связи разъёма и корпуса по земле это выход Rх холодный на разъёме, в общем все земли идут через этот конец. Тасовал обмотки меж собой, безрезультатно, луженку не кольцовал, вот 3 примера которые я использовал по разу, всё думал что поможет. Сведение идёт по блоку мд, считаю показания верными, хотя бы по причине, при не подпаянном экране всё сводится в ноль, Вы правы в ноль незачем сводить, но одно дело когда до него можно достать и в процессе всё равно от него уйдёшь, а другое дело что на 200-300 тупо разворот, это явно что то не то. 

Но если бы влиял дом, то я бы наверное и без экрана не свёл в ноль, значит косяк с какой то землёй. осталось понять где.

Вопрос, а сама луженка может быть "какой то не такой"? Во всех датчиках графит разный, обмотки разные, отрезки луженки разные, а вот она сама одна и таже?
 

д.jpg

Edited by 247760
ток указал и за луженку вопрос

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Лужёнку" надо брать как можно тоньше, где-то 0,15-0,2 мм диаметром (например, одна жилка многожильного проводка). "Проволока" толщиной 0,5 мм при таком удалении от катушек - уже засекается, как мишень. Хотя, по идее - любая проволочина должна компенсироваться балансировкой полей самих катушек, как и экран. Ещё вариант (обязательный, давно используется "по умолчанию" датчико-строителями) - между заэкранированным корпусом и катушками должна быть прослойка. Обычно используют стекловолокно, ткань, либо другими способами приподнимают катушки чуточку над корпусом. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так как демотивирован я знатно, взял последний корпус, 5-й ёмаё, использовал другую луженку, тонкую, распусти и отрезал лишнее, оставил 3 волосинки не длинные, советский графит, всё промазал и оставил сохнуть, всяко может быть, вдруг это луженка, по крайней мере я надеюсь, так как останется только блок. Во вторник проведу предварительное сведение в нём же.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By jams
      Приветствую всех! Предистория:
      Пришла мне на ремонт швейная машинка с сервоприводом и неисправной педалью. 3 провода, питание +/- и управление. Ткунул тесером ничего не происходит. Разобрал, внутри датчик Холла. Ясно что он не исправен. 
      Теперь по делу:
      Датчик фото:

       Даташит:  MT4501 линейный датчик Холла.
      А теперь вопрос к знатокам. Есть ли распространенный аналог?
    • By Emelyannof
      OMRON E32-DC200E 2M - Головка оптоволоконного датчика диффузного типа, кабель 2м.
      1000р
      +79997687609Дмитрий

    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет. 
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
       
    • By DYeliyev
      TGS4160  - 300р
      HIH-3602A - 300р
      HIH-3610-2   - 2шт  по 300р
      AD590KF  - 300р




    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
       
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
  • Сообщения

    • достаточно X поменять, тот что свободный подключить сигнализатор, а тот, что с сигнализатором станет для лампочки, ну или перевернуть выключатель на 180 градусов...
    • Спасибо за советы. Просто первый раз столкнулся с таким выключателем.  Запутался ещё  с положением кнопки вверх/вниз. Общепринято вниз - выкл, и на схеме указано когда выкл - горит индикатор. А если подключить  лампочку к свободному X  то она будет загораться когда кнопка вниз. Не по феншую. Подведут значит ноль и иксы между собой поменяю. 
    • К сожалению выпал на некоторое время из Он-лайна. Все, вернулся. Очень рад, что вы тут без меня не скучали а контроллер уже живет не только на моем столе!!! Да, пока на столе, до корпуса так руки и не дошли. Наверно потому, что программировать железки интереснее, чем их пилить и сверлить .  Посему двигаемся дальше на пути к совершенству, публикую первое обновление прошивки, в которое вошли  исправления, изменения и новые планировавшиеся функции: Новые функции и изменения: Масштабирование на всю ширину экрана надписей селектора при разном количестве входов При изменении в настройках количества входов, текущий запомненный вход сбрасывается в 1, если установлено меньшее число входов При переключении в настройках типа АС, запомненное состояние сбрасывается в Выключено Возможность установки любых PCF8574 с "A" и без   В список входов добавлен Aux ( @Юрий Воропаев ). Если надо еще что-то, пишите, добавим   В Настройки добавлено включение/выключение отображения индикатора уровня ( @Юрий Воропаев , да я и сам собирался  ) Увеличен динамический диапазон индикатора уровня Улучшена настройка "0" индикатора уровня (мерцание первых сегментов)  Добавлено отображение времени аварии на экранах с ошибками (при включенных в настройках часах) Добавлен Mute по долгому нажатию Энкодера ( @valikow ) Для каждого входа теперь есть Аттенюатор. Он необходим например когда есть несколько источников с разным уровнем выходного сигнала и хочется иметь одинаковый уровень громкость для всех входов. Можно уменьшить/увеличить ослабление РГ до 10дб. При этом реальная устанавливаемая громкость будет "На экране" + значение аттенюатора. Вход в аттенюатор - длительное нажатие на кнопку конкретного входа, регулировка - энкодером. Если кнопки прямого выбора не установлены, предусмотрен вход через нажатие кнопки энкодера. При регулировке аттенюатора, переключение входов блокируется. Выход из режима регулировки аттенюатора - по неактивности 10 сек. или нажатии кнопки энкодера. При работе с РГ Никитина есть некоторое ограничение. Если установлено положительное значение аттенюатора и реальная громкость "На экране" + значение аттенюатора больше 0дб, в РГ грузится 0дб. При работе с PGA и установленным максимальным диапазоне регулировки до 0дб такого ограничения нет, так как у PGA есть возможность усиления до +32дб. Остался вопрос с индикацией. Как думаете, куда и что вывести на экран? В новом контроллере энергонезависимая память распаяна отдельно и не обновляется при обновлении прошивки. С одной сторны это хорошо, так как после перепрошивки данные сохраняются и не требуется перенастройка контроллера. Но с другой стороны, если в новой прошивке поменятся формат сохраненных данных, они прочитаются некорректно и норамальный старт будет невозможен. Поэтому в прошивку добавлен механизм, сбрасывающий сохраненные данные в состояние по умолчанию, если это необходимо и оставляющий не тронутыми, если это возможно. Он включается при первом старте после перепрошивки. Если сохраненные в eeprom данные сброшены, появляется уведомление об этом, что необходимо зайти в настройки и заново все сконфигурировать под ваше железо. Если это не нужно, контроллер стартует как обычно и нет необходимости заново все настраивать и привязывать пульт. Баги: Исправлено отображение часов в рабочем режиме ( @welex ) Исправлено сохранение часов при подключенной батарейке и выключении питания ( @welex ) Исправлено поведение пунктов меню настройки ДУ - баланса и тембров  ( @Юрий Воропаев,  @welex ) Исправлено мигание экрана при входе в меню настройки  Прошивка Ctrl-Amp2 V1.1:  CtrlAmp2-V1.1.hex При переключении входов сначала выключаются все реле РГ, переводя его в максимальное ослабление, потом переключается вход и восстанавливается громкость. В последних прошивках первого контроллера заложен такой-же алгоритм. Надо проверить, работает ли он, должно щелкать так же .  В новой прошивке сделал не полное выключение реле а установку минимальной громкости из настроек, как у первого контроллера. Будет щелкать немного меньше, но будет. Теперь к этому еще добавилась обработка аттенюатора - после переключения устанавливается громкость с учетом его настройки. Есть такое.  Пока не придумал как, просто написать "Директ" как-то банально . Есть ли какой-то стандартный графический значок? Так ноги все уже использованы . Для облегчения запуска есть мысль сделать выдачу лога на USART, тогда будет точно видно что происходит без экрана и светиков. Действительно надо будет сделать инициализацию часов при старте только в случае включения их в настройках. И по умолчанию сделать их отключенными. Это облегчит старт и позволит не устанавливать кварц, если часы не нужны. Так что, Юрий, ваши мучения не напрасны ,  буду дописывать. Нет.  Да, разъемы сверху и снизу платы меняются на прямые. Немного не рассчитал с разъемом под USB, на него в таком варианте налезает разъем защиты. Нашел в загашнике из распая XH на 9 пин, срезал с него боковинки, удалось воткнуть вместо PLS на кнопки, вот как это выглядит:
    • от лампОчки идет два провода. один, тот что от центрального контакта, подключаем к Х1. там их два, нам нужен свободный. второй, тот что идет от цоколя с резьбой подключаем к N. сюда же подключим земляной провод из линии, а фазный провод к L1. всего к выключателю придет 4 провода (конца) так как один провод может быть целым, нулевой.
    • @Ekho посмотрите в сторону модулей dps/dph  Можно намотать вторичка под них. У вас будет ампер 10 под эти модули, что вполне. А если сделать отвод /отводы на вторичке под классическую схему на трёх ОУ, то ещё получите и стабильный линейный БП со сравнительно малыми пульсациями. Итого у вас в одном флаконе будет и стабильный линейный БП для малых нагрузок, почти ЛБП,  и источник питания для модулей, которыми можно запитать прожорливые потребители для каких-то тестов    
    • Можно все что угодно, подходящее по можности. И выбрать на слух лучший вариант ))
×
×
  • Create New...