Перейти к содержанию

Точечная Сварка Из Микроволновки


Хасан

Рекомендуемые сообщения

Добрый вечер всем кто заглянул ко мне на помощь! :bye:

вопрос очень простой но очень мне нужный.

хочу сваять себе девайс из трансформатора от микроволновки.

в гугле посмотрел кучу видео про такие штуки...

но есть вопросы.

есть два варианта..

1 вариант вторичка 2мм проводом приблизительно на 20-30 вольт.

2 вариант вторичка 30-35мм на 2 вольта..

в обоих вариантах сварка происходит.

есть еще 3й вариант.. накопление напряжения на кондерах и его разряд на свариваемой поверхности.. но 3й вариант подходит меньше.. потому что мне нужен прибор не только для точечной сварки но и для приваривания концов провода (скрутки)

хотя для элементов питания этот вариант лучше всего подходит (я так думаю) так как не успевает нагреться поверхность элемента!

кто и что может подсказать.. или отправить по ссылкам?

спасибо всем кто отреагирует...

я знаю что ты знаешь что я знаю

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

мне надо сваривать медные провода (скрутки)

но с возможностью приварить жесть к элементам питания.. но это уже второстепенно и не обязательно..

но если получится буду рад

на видео где 30 вольт приваривается искрой.. как бы чиркают и образовывается капелька..

во втором варианте на 2 вольта я так понял работает на чистом разогреве до расплавления металла...

какой из них предпочтительнее не могу понять.

в гугле видео есть.. можно посмотреть...

вопрос только в том какой вариант лучше!

я знаю что ты знаешь что я знаю

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Это разные процессы. Либо попытаться намотать две вторички обоих типов, либо делать два девайса.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

тоесть первый вариант..

им можно и скрутку сварить и точечно что нибудь приварить..

два девайса не хочу..

и в чем отличие процесса.

Jeer так 2 вольта лучше делать?

опять разные мнения.... :crazy:

ничего не понял... объясните пожалста в чем их разница

я знаю что ты знаешь что я знаю

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если речь идет именно о точечной сварке, то это маленькое напряжение и большой ток , никакой искры , само собой. Но процесс не мгновенный, выживут ли после такого элементы питания я не знаю.

Что касается сварки кончиков скрутки медной проволоки, то я сваривал от автомобильного аккумулятора , 12 вольт , вторым электродом был графитовый стержень от батарейки. Для такой сварки 30 В в общем то не нужно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

короче я понял что лучше 2 вольта главное ампер..

куплю завтра провод многожильный с наконечниками диаметром 25-35мм

и еще вопрос.. медные конусы на наконечники или всеже графит от батареек?

или делать два вида наконечников для разных работ?

я знаю что ты знаешь что я знаю

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ещё раз: дуговая и контактная сварка - это разные вещи.

В первом случае расплавление металла происходит за счёт температуры электрической дуги. Для неё требуется относительно высокое напряжение и токи порядка десятков Ампер. Производится графитовым или угольным электродом.

При контактной сварке в цепи текут огромные токи (сотни - тысячи Ампер). Расплав металла происходит локально в точке контакта электродов, за счёт повышенного её (точки) сопротивления, по сравнению с остальной цепью. Электроды медные или латунные. Аналогично конденсаторная сварка - короткий мощный импульс тока.

Низким напряжением невозможно поймать и удерживать дугу. А пытаясь варить точки высоким напряжением вы получите либо просто слабый нагрев, либо прожгёте дырку в аккумуляторе.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

повышенного или пониженного?..

ведь нагрев происходит в точке прикосновения и нагревается от того что в этом месте проходит больше тока чем в других местах..

значит в месте сварки сопротивление ниже а ток проходящий через него выше..

я так понимаю?

значит ли это что мне как я сказал нужна контактная сварка. тоесть мотать на 2 вольта и делать медные или латунные наконечники?.

я знаю что ты знаешь что я знаю

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ток во всей цепи одинаков :)

Тепло выделяется в точке с наибольшим сопротивлением.

Или так: количество Ампер на квадратный миллиметр в точке сварки выше плюс удельное сопротивление металла тоже выше, отсюда и нагрев.

Изменено пользователем Dr. West

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо за идею..

Знал что есть такой аппарат.. только не знал что споттером называется.

Щас погуглю..

я знаю что ты знаешь что я знаю

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 года спустя...

я сделал споттер из трех трансформаторов из микроволновок  кабель взял сечение 50  у меня ток 630 ампер очень плохо прилипает кто скажет как повысит ток или ампера буду благодарен кто скинет мне инфу на ram095chr@mail.ru  и еще длина кабеля имеет значение?

Изменено пользователем Ram Ch
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Влезу и со своими 5 копейками. Переделал трансформатор 800 ватт, вторичка 1.5 витка сварочного кабеля 16 мм2, напряжение на выходе 1-1,1 вольт, сила тока при замыкании примерно 800 ампер. К аккумулятору пластинку приварил без проблем, пытался сварить металл сечением 5*7 мм - не потянул. Пока не обжал кабель пытался замыкать зачищеный провод, отдельные жилки сваривались между собой. Напомню, что кабель сварочный, сечением 16 мм.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...