Jump to content
LE}{US

Wireless Switch Y-7E 1000Wx3 Power. Нужна Помощь В Ремонте.

Recommended Posts

Между теперь уже левым выходом и плюсом радиомодуля 4 Ома.

Значит сгорел стабилизатор 78L05

Он левее от 47 Ом , там три вывода пайки видно этого стабилизатора (он сам в виде транзистора с другой стороны платы)

Edited by vas320

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сборке прочитали буквы ? Как ее проверять будете ?

Не понял вас. Что за сборка? Что проверять?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55

Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.

Читать статью

Заменил стабилизатор, поставил L78L05ACZ (Линейный регулятор - [TO-92]; Тип: Linear Regulator; Uвх: 7...25 В; Uвых: 4.75...5.25 В; Регул.: FIX; Iвых: 100 мА; Iпотр: 6 мА).

Вот тут вот странно! На входе 2.88 вольта. На выходе у него 1,44 вольта. Антенный модуль питается также от 1,44 вольта. По идее стабилизатор должен и питаться при большем вольтаже и выдавать тоже больше... :unknw:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отпаяй стабилизатор и замерь сколько вольт на него подаётся на плате

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower

В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.

Подробнее

Замерил по некоторым точкам. Вот, что получилось.

post-176837-0-79550400-1450959080_thumb.jpg

Попробую отпаять стабилизатор и замерить напряжение на 47 Ом резисторе.

На счет стабилизатора вы полностью правы были. Там сопротивление было всего 4 ома между Входом и Выходом, мультиметр пищал. На новом порядка 1300 Ом.

Да, на диодном мосту тоже 5,66 вольт. На обмотках реле на двух 4,7, на одной 5,5 вольт. Самое верхнее реле (где синий провод) замкнуто, при включении в розетку. Может ли быть так, что что-то сгорело на радиомодуле и он не принимает сигнал из-за этого.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сборке прочитали буквы ? Как ее проверять будете ?

Не понял вас. Что за сборка? Что проверять?

Микруха на плате - это что такое ?

Edited by КМОП

Share this post


Link to post
Share on other sites

Замерял, 11,45 вольта без него. Позже на фото более подробно размечу. Что-то коротит и жрет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Радиомодуль отпаял. Вернул стабилизатор. Все стало как прежде, что-то коротит. Не пойму почему у стабилитрона D2 и резистора R7 напряжение 0 вольт. Также на антенне все равно висит питание. Фото лицевой стороны без радиомодуля и обратной с пометками по напряжениям прилагаю.

post-176837-0-46634800-1451016317_thumb.jpg

post-176837-0-34734800-1451016330_thumb.jpg

Если даже между всеми тремя выходами радиомодуля, есть напряжение. Что может коротить сама микросхема-декодер HS153SPJ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выпаял стабилитрон рядом с конденсатором C9 у радиомодуля. Напряжение видно на картинке. При этом все 3 реле сработали и на всех есть фаза. Радиомодуль отпаян, но на ножках питание, как положено 5,0 Вольт. Что коротит понять не могу. Напрягает что у другого стабилитрона и резистора 473 напряжение 0 вольт. Означает ли это что его пробило?

По идее, когда включаешь - выключаешь модуль, должен меняться режим работы, сначала 1 реле, потом 2, потом 3, потом все 3. И так по кругу. Но сейчас этого не происходит, всегда все 3 включаются.

Стабилитрон вроде как рабочий, в прозвонке 720 Ом, если поменять шупы, то 1 показывает.

post-176837-0-56159400-1451023123_thumb.jpg

Edited by LE}{US

Share this post


Link to post
Share on other sites

В общем решил выпаять детали, чтоб понять, что коротит. В итоге походу накрылась микросхема-декодер HS153SPJ. Отметил на схеме красным, где мультиметр пищит. Черным, где были элементы. Желтым, это то, где контакт на другой микросхеме.

post-176837-0-19181000-1451044278_thumb.jpg

Я так понимаю этот декодер так просто не заменить. В итоге блок не ремонтопригоден?

Edited by LE}{US

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорей всего это конец

Хотя может быть эта микросхема лишь набор транзисторов и можно будет её заменить тремя транзисторами

В посте №16 на схеме обрати внимание что выводы 2 и 14 идут на транзисторы и на твоей схеме тоже эти выводы идут на микросхему- так что возможно и получится

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest евгений

Спасибо автору за эту ветку. Не включалось. Поменял синий конденсатор на 1 мкф на фото (у меня был кирпичик)и всё запустилось.На стабилитронах было по 6, 2 в, стало 11,8

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Art

Доброго времени суток!  Проблема такая, имеется Wireless Switch Y-7E 1000Wx3 Power, при нажатии кнопки "А" происходит включение канала №1, при нажатии кнопки "B" канал № 1 отключается и приемник немного повисает на прием сигнала от ПДУ, если еше раз нажать на кн. "В" то канал №2 включится и так с остальными кн. и каналами. Если нажать на кн. "А" 2 раза, то канал включится и выключится и тогда можно сразу включить 2 канал по кн. "В". Подскажите куда "копать"))?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Art
19 часов назад, vas320 сказал:

@Гость Art Замерь ёмкость большого неполярного конденсатора

нечем((( есть только цифровой мультиметр. Чем его можно заменить? (Я такого в наших маг. не нашел)

IMG_20161021_102353.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Во многих больших тестерах есть режим измерения ёмкости

Ну можно просто тупо поменять его 

Купи для проверки 1 и 0,33 мкФ (400 Вольт) и соедини параллельно

Share this post


Link to post
Share on other sites

у меня его нет( (большого тестера, у меня обычный MAS 838) . ок, спс, пойду прикуплю)) и попробую

Share this post


Link to post
Share on other sites

найден кон. только на 1мкф 400 вольт, а допускается спайка двух конденсатора параллельно 1мкФ 400В и 0,47мкФ 275В?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ура! заработало, вопрос в следующем, можно оставить в таком виде см. рис. (1 мкф 400в + 0,47 мкф 275в) или же найти на 1,3 мкф 275в? 

IMG_20161021_152758.jpg

Edited by ArtMaster

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By asutpeng
      Здравствуйте.
      Я с форума изиэлектроника, но ввиду малого количества народа там, продублирую вопросы и здесь, если вы не против.Здравствуйте. Не уверен что правильная тема.
      Пытаюсь тут реанимировать порты своего ноутбука ASUS N56VJ, ну заодно и почистить и все такое.
      Но столкнулся с вопросами, где совет требуется.
      Вопрос 1.
      Как видно на фото - верняя левая четверь материнской платы - на ней есть железка в ромбик. Она увеличенная на одном из фото. Так вот я открутил болтики , решил посмотреть чтоже кроется под этой железкой. И с удивлением обнаружил, что там толи клей, толи в усмерть зарезиневшая термопаста. Отрывать не стал, боюсь может это так задумано разработчиком. Не подскажете, что это может быть?
      Вопрос 2.
      На фото показан разъем с отломанной крышкой. Его размерыв длину сантиметра 1,5 -2. Это FPC коннектор 40 0,5 мм. На фото может видно, что с одной стороны от него пластиковый вывод , с другой стороны от него на расстоянии 1-2 мм резисторы всякие и прочее. Сижу чешу репу, тренировался только на кошках такую мелочь паять  - сплав Розе паяльником, потом пытаешься феном китайским с паяльником это дело отодрать. Микроскопа нет дома. Стоит ли вообще пытаться его отпаять, чтобы замену присобачить, или отдать в сервис (2 штуки блин запросили). 

      Подозреваю что без теплоизоляционной клейкой ленты, которой у меня нет, ну никак не обойтись здесь. Предподогрев вроде бред - он расплавит пластиковый вывод который слева, да печки нет у меня. Как это сделать вообще?!
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By batista
      Отдали материнку на запчасти. GA-P35-S3. Решил попробовать на работоспособность. Оснастил, подключил, замкнул на материнке PW не то, что не стартанула даже кулер на БП не дёрнулся. Начал с азов. Снял батарейку CMOS померил мультиметром - ноль. Ну, думаю, все дело в батарейке. Ставлю новую, пытаюсь запустить материнку, бесполезно. Не досуг. Отложил до лучших времен "бомбить" не стал. Прошел месяц. Взялся поковыряться с ней по плотней. Снова померил батарейку CMOS - ноль. Пробую контакты в гнезде батареи - КЗ нет.  Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите где копнуть?  
    • By Артём777
      У меня есть Jjrc H48 мини дрон он не работает в чём причина , но если проверять на прямую моторчики и светодиоды работают исправно.
  • Сообщения

    • Судя по переписке, это бесполезно. Он сам не знает, что ему нужно. Программу? Так я ему предлагал написать за бутылку пива.  Ответа нет, ни "да" ни "нет". Пишется программа мгновенно, дольше будет выяснять, какой алгоритм.  Другому бы  уже давно написали даром, но такому мутному лодырю желания просто помочь не возникает.
    • Здравствуйте! Имеется 3 фена, 2 фена производителя Scarlett и 1 фен Philips. На наклейке написано: 220-240 вольт 50 Гц, 1200 Ватт Имеется обогреватель Saturn, 230V 50 Hz - по принципу фена. Имеется обогреватель масляной.  Проблема в том, что эти нагреватели перегреваются. 1 фен был куплен недавно, под Новый Год и он перегревается тоже. Масляной обогреватель нагревается до такой температуры, что из него начинает парить масло (не течь, а именно парить), срабатывает защита. У фенов разогревается до красна спираль, срабатывает защита. Фены выключаются биметаллической пластинкой уже после выключения, поэтому минут 5 их невозможно включить. А обогреватель по принципу фена на первом режиме работает нормально, на втором выключается практически сразу. В сети - 240 вольт ровно. При включенном обогревателе падает до 220 вольт. При включенных 2-х фенах просаживает до 200 вольт. При включенных 3-х фенах и обогревателе - 170 вольт. Автомат рассчитан на 20 ампер. Естественно, все устройства сразу включались только ради эксперимента, так включено только одно.  Дом был построен ровно в 1980-м году. Пятиэтажный. В каждый подъезд подходит по одной фазе, 6 подъездов и 2 кабеля по три фазы. Провода диаметром с кулак (а много ли?).  Напряжение в норме (ниже 240), герцы не проверял. Лампочки, электрочайник, телевизор, комп работают без проблем. А вот с еще одним обогревателем "Saturn" горячей воды проблема. В какой-то момент я открываю кран и из него вместо воды выстреливает пар, а уже потом вода. На этом работа нагревателя заканчивается и покупается новый. Фен был куплен за 600 рублей, остальные 2 куплены были еще раньше. Техника горит, денег жалко, в холоде сидеть не охота, платить за горячую воду дорого, да и волосы не охота на солнышке сушить.  Проблема появилась недавно, где-то года 4 назад. Спрашивал у соседей - у них все нормально, проблем нет и отопление у них вообще газовое, а не электрическое. В общем, сам вопрос не в том, как исправить сеть. Вопрос в том, что сделать с обогревателями, чтобы они наконец перестали греться так сильно. Для начала, по поводу фенов. Надо увеличивать обороты двигателя либо уменьшать ток спирали. В первом случае надо просто изменить делитель из нихрома на двигателе 24 вольта в вольт 30, а во втором - поставить конденсатор или делитель. Диод там уже и так стоит.  Короче я не знаю, как мудрить. Конденсатор на такую мощность то - это целая банка. Конденсаторная батарея нужна из банок, вернее. Из двух банок делитель в 120 вольт. Наверное, глупо.  Ну а увеличивать обороты - палить двигатель. Увеличить спираль - тоже вариант, но вот тогда она будет не равномерно греться и будет краснеть в местах с наибольшим сопротивлением, так как на заводе уже не сделаешь. Что делать? Кстати, вот такой обогреватель (какой именно не знаю) один https://allo.ua/ru/products/teploventiljatory/proizvoditel-saturn/ Фен вот такой https://allo.ua/ru/feny/scarlett-sc-hd70t28.html?gclid=Cj0KCQiA04XxBRD5ARIsAGFygj872NTxAr-Af0uVVS_9yg4RnP2CwfSEhQLRz4u4pzWtbFI2zGop8_UaAiiTEALw_wcB Остальные не знаю. Короче дело не в производителе а в перегреве. Что делать?
    • https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200117161851&SearchText=D3806 https://mysku.ru/blog/china-stores/28494.html https://mysku.ru/blog/aliexpress/24986.html Вообще-то на этом сайте предпочтение самоделкам.
    • Дак, он и работает. И заработал бы раньше - если бы твои комментарии были посодержательней. Не обязательно 10 лет учиться на врача, что бы с грандиозным успехом мастерски справляться с простудой. Можно и помощи попросить у того кто в этом подкован. Некоторые любезно дают ценные советы, А не говорят: «разбирайся сам или отдай другому». Если ты слишком для этого умный, и кроме как « учи, потрать месяц на изучение» ничего толкового не можешь сказать, то просто пройди мимо. Можно при этом лицо поважнее сделать еще. Если бы такие БОГИ как ты иногда спускались бы с небес. Он бы заработал ЕЩЕ раньше. Тема превратилась в срач. И более не актуальна. Спасибо тем, кто помог
    • Так в центре кадра яркость земли хоть и не резким пятном, но отличается от яркости по краям. Остановите и приглядитесь к картинке на 1:07.  ИК-прожектор имеет гораздо более широкую направленность, чем прожектор видимого света. Сам источник излучения - панель - далеко не точечный, фокусирующих линз и зеркал нет, поэтому пятно резко не очерчено, но оно есть. Человек и ветки около камеры (и прожектора) освещены очень ярко, дальние деревья значительно слабее. У дальних деревьев, которые вдоль забора, ярче освещена нижняя часть ствола, кроны значительно слабее. Слева хорошо видна тень от то ли холмика, то ли низкорослого куста... Присмотритесь, там много чего, по чему можно определить расположение и направление источников подсветки. А "так равномерно" - так в ИК диапазоне отражения больше, вот и получается более рассеяно. "Блестящие точки" на деревьях видите? Это отражение от листьев, попавших под нужным углом между прожектором и камерой. Представьте, как каждый лист, каждая травинка подсвечивают суммарно во все стороны...
    • Просто очаг цивилизации по сравнению с некоторыми другими.
    • у меня также. Отключение провода питания ноутбука, т.е. переход на аккумулятор, решает эту проблему. Т.е. эти помехи приходят по сетевому(220 В) проводу. Почему они пропадают, когда мышка работает, не объясню.
×
×
  • Create New...