Jump to content
LE}{US

Wireless Switch Y-7E 1000Wx3 Power. Нужна Помощь В Ремонте.

Recommended Posts

Между теперь уже левым выходом и плюсом радиомодуля 4 Ома.

Значит сгорел стабилизатор 78L05

Он левее от 47 Ом , там три вывода пайки видно этого стабилизатора (он сам в виде транзистора с другой стороны платы)

Edited by vas320

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сборке прочитали буквы ? Как ее проверять будете ?

Не понял вас. Что за сборка? Что проверять?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55

Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.

Читать статью

Заменил стабилизатор, поставил L78L05ACZ (Линейный регулятор - [TO-92]; Тип: Linear Regulator; Uвх: 7...25 В; Uвых: 4.75...5.25 В; Регул.: FIX; Iвых: 100 мА; Iпотр: 6 мА).

Вот тут вот странно! На входе 2.88 вольта. На выходе у него 1,44 вольта. Антенный модуль питается также от 1,44 вольта. По идее стабилизатор должен и питаться при большем вольтаже и выдавать тоже больше... :unknw:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отпаяй стабилизатор и замерь сколько вольт на него подаётся на плате

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated

Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Разработка устройства с батарейным питанием весьма малой мощности – одна из наиболее актуальных и интересных задач во время всепроникающего интернета вещей. А грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи

Подробнее

Замерил по некоторым точкам. Вот, что получилось.

post-176837-0-79550400-1450959080_thumb.jpg

Попробую отпаять стабилизатор и замерить напряжение на 47 Ом резисторе.

На счет стабилизатора вы полностью правы были. Там сопротивление было всего 4 ома между Входом и Выходом, мультиметр пищал. На новом порядка 1300 Ом.

Да, на диодном мосту тоже 5,66 вольт. На обмотках реле на двух 4,7, на одной 5,5 вольт. Самое верхнее реле (где синий провод) замкнуто, при включении в розетку. Может ли быть так, что что-то сгорело на радиомодуле и он не принимает сигнал из-за этого.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сборке прочитали буквы ? Как ее проверять будете ?

Не понял вас. Что за сборка? Что проверять?

Микруха на плате - это что такое ?

Edited by КМОП

Share this post


Link to post
Share on other sites

Замерял, 11,45 вольта без него. Позже на фото более подробно размечу. Что-то коротит и жрет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Радиомодуль отпаял. Вернул стабилизатор. Все стало как прежде, что-то коротит. Не пойму почему у стабилитрона D2 и резистора R7 напряжение 0 вольт. Также на антенне все равно висит питание. Фото лицевой стороны без радиомодуля и обратной с пометками по напряжениям прилагаю.

post-176837-0-46634800-1451016317_thumb.jpg

post-176837-0-34734800-1451016330_thumb.jpg

Если даже между всеми тремя выходами радиомодуля, есть напряжение. Что может коротить сама микросхема-декодер HS153SPJ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выпаял стабилитрон рядом с конденсатором C9 у радиомодуля. Напряжение видно на картинке. При этом все 3 реле сработали и на всех есть фаза. Радиомодуль отпаян, но на ножках питание, как положено 5,0 Вольт. Что коротит понять не могу. Напрягает что у другого стабилитрона и резистора 473 напряжение 0 вольт. Означает ли это что его пробило?

По идее, когда включаешь - выключаешь модуль, должен меняться режим работы, сначала 1 реле, потом 2, потом 3, потом все 3. И так по кругу. Но сейчас этого не происходит, всегда все 3 включаются.

Стабилитрон вроде как рабочий, в прозвонке 720 Ом, если поменять шупы, то 1 показывает.

post-176837-0-56159400-1451023123_thumb.jpg

Edited by LE}{US

Share this post


Link to post
Share on other sites

В общем решил выпаять детали, чтоб понять, что коротит. В итоге походу накрылась микросхема-декодер HS153SPJ. Отметил на схеме красным, где мультиметр пищит. Черным, где были элементы. Желтым, это то, где контакт на другой микросхеме.

post-176837-0-19181000-1451044278_thumb.jpg

Я так понимаю этот декодер так просто не заменить. В итоге блок не ремонтопригоден?

Edited by LE}{US

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорей всего это конец

Хотя может быть эта микросхема лишь набор транзисторов и можно будет её заменить тремя транзисторами

В посте №16 на схеме обрати внимание что выводы 2 и 14 идут на транзисторы и на твоей схеме тоже эти выводы идут на микросхему- так что возможно и получится

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest евгений

Спасибо автору за эту ветку. Не включалось. Поменял синий конденсатор на 1 мкф на фото (у меня был кирпичик)и всё запустилось.На стабилитронах было по 6, 2 в, стало 11,8

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Art

Доброго времени суток!  Проблема такая, имеется Wireless Switch Y-7E 1000Wx3 Power, при нажатии кнопки "А" происходит включение канала №1, при нажатии кнопки "B" канал № 1 отключается и приемник немного повисает на прием сигнала от ПДУ, если еше раз нажать на кн. "В" то канал №2 включится и так с остальными кн. и каналами. Если нажать на кн. "А" 2 раза, то канал включится и выключится и тогда можно сразу включить 2 канал по кн. "В". Подскажите куда "копать"))?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Art
19 часов назад, vas320 сказал:

@Гость Art Замерь ёмкость большого неполярного конденсатора

нечем((( есть только цифровой мультиметр. Чем его можно заменить? (Я такого в наших маг. не нашел)

IMG_20161021_102353.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Во многих больших тестерах есть режим измерения ёмкости

Ну можно просто тупо поменять его 

Купи для проверки 1 и 0,33 мкФ (400 Вольт) и соедини параллельно

Share this post


Link to post
Share on other sites

у меня его нет( (большого тестера, у меня обычный MAS 838) . ок, спс, пойду прикуплю)) и попробую

Share this post


Link to post
Share on other sites

найден кон. только на 1мкф 400 вольт, а допускается спайка двух конденсатора параллельно 1мкФ 400В и 0,47мкФ 275В?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ура! заработало, вопрос в следующем, можно оставить в таком виде см. рис. (1 мкф 400в + 0,47 мкф 275в) или же найти на 1,3 мкф 275в? 

IMG_20161021_152758.jpg

Edited by ArtMaster

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By lifefive
      Доброго времени суток. Прошу совета. Проблема в следующем. Подключил к домашней акустике Vigoole c2028 автомобильный динамик на 2 ом. В итоге усилитель вышел из строя. Подскажите пожалуйста, что именно могло сгореть в усилителе, на что обратить внимание?? Визуально повреждений нет. Заранее огромное спасибо.
      ... С паяльником дружу)
    • By Aizenkevich
      Здрасте. Ну что господа радиолюбители. Это снова я) Пришли детальки. Настало время финального губилова (шучу, модернизации конечно)) Радиотехники, которую мы на этом форуме препарировали вдоль и поперек. Тут хочу выложить мини отчет, ну и вероятно возникнут проблемы... и их надо будет устранять, с вашей помощью разумеется. Итак, поехали:
      Данная радиотехника была куплена за символическую сумму, после того как я погубил (реально погубил) Орбиту 101. Да, на ней я учился. Присутствовали типичные проблемы в виде подсохших емкостей, шороха и разбаланса в регуляторах. Все емкости быстренько заменил, регуляторы разобрал/прочистил/смазал, воткнул стабилитроны в блок тембров, подобрал им резисторы, увеличил резисторы в блоке индикации чтоб не кипятили, отключил плату входов от питания, для подачи сигнала подпаялся на универсальный вход до входа блока тембров (чтобы не выкидывать плату входов, но тем не менее сделать так чтобы она не вносила искажения в сигнал), на этом успокоился и все вроде работало и играло. Но это не наш метод, захотелось выжать из усилка максимум (не мощности, а качества звука). И в этом нам поможет уже легендарная статья о доработки Радиотехники от Николя Васильевича, которой я и буду руководствоваться. 
      Начнем с косметических проблем. У данного экземпляра была наполовину отломана кнопочка включения/выключения. Благо у меня была запасная от Орбиты 101. 
      Попутно меняя кнопку. Решил заменить сетевой кабель на "потолще". Это скорее фикция и вряд ли даст какой то эффект, но, просто захотелось заменить, пусть будет надежнее.
      Блок питания опять же решил использовать от Орбиты, ибо в нем и емкость поболее, и диодики "пошустрее". Также по совету Николая Васильевича, выпаиваем конденсаторы С1, С5 и С6 на 0.1мкф. Оказалось они провоцируют зззудение в колонках. (а ранее стояли мбм, это после я пленку поставил, хотя наилучший вариант от этих конденсаторов отказаться полностью). Все банки зашунтированы.
      В статье, по поводу доработки темброблока сказано, что на входе стоят переходные конденсаторы С1 и С2, которые ничего не разделяют. Коротим их перемычкой. Я долго сомневался по поводу этого решения, но потом дошло что разделение происходит еще на плате входов мбм конденсаторами С15 и С5 (если подпаиваться к универсальному входу). Мбм для этих целей - явно не лучший выбор. И емкость желательно увеличить в 3 раза. Поставил полипропиленовую пленку на 0.33мкф.

      Едем далее. Теперь блок тембров. По словам Николая Васильевича, нужно провести некую "операцию" с регулятором баланса. Ибо в варианте темброблока с одной микросхемой (У7101) он смешивает каналы, ухудшается разделение, особенно по ВЧ. Поэтому надо было кое-какие ножки вырезать, кое-какие соединить, долго рассказывать... в итоге вышло так.

      Конденсаторы С5 и С6 увеличены до 0,1мкФ. Не стал заморачиваться и поставил "зеленый" китайский лавсан. Также вычитал на просторах аудиоПхильских форумов, что неплохо бы поднять корректирующие емкости для ОУ Кд157уд2. У меня по умолчанию стояли на 6пф. Бытует мнение что надо увеличивать от 10 до 30. Поставил 20пф.
      И последнее по темброблоку. В статье есть 2 варианта доработки блока тембров. Один более глубокий, другой поверхностный. Я выбрал второй вариант, так как при выборе "глубокого" варианта доработки, нужно будет выкрутить все регуляторы тембров в единицу. А мне на душе более приятно когда все регулировки в среднем положении. И по словам Николая Васильевича, заводской вариант близок к линейной АЧХ. Надо лишь внести пару нюансов, а именно увеличить емкости С21 и С22 в 2-3 раза, я увеличил с 1.5мкф до 4.7мкф . Удалить R15 и R16 (однако указывается что это необязательно и строго по желанию). Я лично удалил, посмотрю. Вернуть можно всегда. Далее твик по тонкомпенсации: " увеличить коэффициент передачи УП и коэффициент усиления УМ, чтобы при регулировке громкости не потребовалось бы переходить через точку отвода для тонкомпенсации". Для этого увеличиваем R23 и R26 в УП до 4,7к и R18 в УНЧ-50-8 до 39к. Это увеличит чувствительность усилителя, и весь диапазон регулировки громкости умещается в первой половине регулятора.

      Далее самое ответственное. Доработка УНЧ-50-8. Компенсирующие конденсаторы C4, C5, C9, C10 - удаляются. Резисторы R20, R21 и транзисторы VT6, VT7 - тоже. R8, R15 - удаляются и закорачиваются перемычками. Резистор R10 заменяется на диод КД522Б. Однако именно его у меня не было, но был его аналог - 1N4148. Тут надо не спутать катод с анодом, так как у КД522Б на катоде - тонкие полоски, а у 1N4148 на катоде одна толстая полоса. В статье говориться что VT10 нужно заменить на КТ961А: "Для снижения нелинейных искажений раскачивающий транзистор VT10 должен быть высоковольтным, мощным и с большим коэффициентом усиления. КТ961А как раз соответствует этим требованиям". Вот уж не соглашусь... Это конечно моя отсебятина уже, но я посчитал целесообразным заменить VT10 на BD139. Между коллектором удалённого VT6 и бывшим эмиттером удалённого VT7 надо кидаем перемычку. И самая важный момент - врезать в коллектор VT2 резистор R42 сопротивлением 18к. "Введение этого резистора повышает устойчивость всего УМ и позволяет избавиться от компенсирующих конденсаторов С4,С5,С9,С10, а также резисторов R20,R21". Вот так вот. Резистор подпаял со стороны печати. Также надо заменить С3 на неполярный конденсатор емкостью 22мкФ. Я поставил неполярные от ELNA на 50в. Также я решил заменить все обвязочные транзисторы на импорт, в итоге КТ3107Б были заменены на BC556B (удобно, цоколевка совпадает), КТ961А на BD139 (цоколевка совпадает), КТ626В на BD140 (цоколевка совпадает, если развернуть зеркально). Оконечники трогать не стал. Также не стал трогать  КТ315, может заменю позже.
      И твик по питанию. Который позволяет запитать и предвыходники и выходники от одного разъема XP2. ОТ коллектора VT13 на контакт 3 XP2 и с коллектора VT14 на контакт 1 XP2 кидаем перемычки. И кидаем перемычку от земли (контакта 3) до контакта 2 разъема XP2.  Земля между XP1 и XP2 уже соединён по печати.

      Фууух. Всю ночь делал. Заколебался. Устал, спать хочу. Включать пока не буду, страшно:) Вдруг взорвется, а я никакущий. Пойду спать и со свежей головой уже подключим, предварительно просмотрев все на наличие соплей. О результатах напишу сюда.
    • Guest Denchik3001
      By Guest Denchik3001
      Всем привет! Пытаюсь отремонтировать AV-ресивер, изначально через какое-то время переставала регулироваться громкость, проблему решил путем перепаивания панельки 40 ногой микросхемы, т.к. на старой были окислены контакты. Но, теперь, в левом канале стоит гул, а в правом звука вообще нет, при этом проблема не в плате УНЧ, т.к. при отключении сигнальных проводов гул и щелчки пропадают. Гул не зависит от уровня громкости. Что может быть? Схему находил, но, или я чего-то не понимаю, или она не от этого устройства.
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
×
×
  • Create New...