Jump to content

Recommended Posts

В связи с тем, что 3 летний 190А аккумулятор перестал заводить машину после ночи простоя при температуре 0, -1, возникла необходимость разработки зарядно-восстановительного устройства для 100% зарядки и десульфатации еще живых и уставших аккумуляторов , на основе проверенных, ранее изученных мной патентов.

Сначала собрал простое устройство (диммер-трансформатор-диод) С отношением ипульсов заряд-разряд 1:4

и соотношением токов зарядки-разрядки 1:10 , соответственно 50 Гц.

Отлично работает, но трансформатор надо охлаждать вентилятором уж очень греется, но процесс идет отлично, плотность электролита быстро начала расти и даже зашкаливать.

Возникла идея использовать ШИМ-регулятор тока чтоб повысить мощность установки и ничего при этом не грелось.

Смысл - короткие мощные импульсы заряда 25 В, 30-40А (5-10 мкс) 25Гц,

и не мене чем в 4 раза большие (30-35мкс) периоды разрядки, током 0,1 - 0,4 от среднего тока зарядки,

я использовал лампочку 10вт, подключенную параллельно с батареей.

Регулируем по асциллографу или по показаниям, Амперметр показывает от 5 до 7 А

Выходные транзисторы - любые от 50 А, 30 В, достаточно одного большой мощности

я использовал, какие были,

6шт, чтоб не сгорели, так как импульсы тока могут достигать 50А и более.

Трансформатор должен быть достаточно мощный, я использовал 0,4 кВт 24в

Средний ток зарядки регулируется от 2 до 20 А

Эффективное восстановление от 2 до 8 А, в зависимости от емкости батареи.

Аккумулятор должен быть чуть тёпленький максимум 35 °С

Плотность электролита повышается и зашкаливает в некоторых банках,

разбавлял по два раза в день, доводя до 1,28

Заряжал 5 суток, напряжение не превышало 14,4В. Аккум заметно помолодел уверенно крутит дизель после холодного простоя.

Проверю Как будет заводиться на морозе если что повторю процедуру пока не перестанет повышаться плотность.

Схема без защиты, у кого есть простая проверенная схемка защиты по току,

оборудованная прямо на шунте амперметра, поделитесь, буду очень благодарен !!!

post-196741-0-15203700-1451052257_thumb.png

А вот первоначальная схема, с которой я начал исследовать этот принцип на практике, сразу результат превзошел все ожидания,

можете сами проверить: Диммер для освещения на 1кВт, трансформатор от 0,25 кВт, 24 в, диод от 10А, ещё лампочка на 10 Вт.

Схема готова! Реально оживляет аккумулятор даже на токе 5 А!

Неделя и батарея как новая, только нужно следить за плотностью, уравнивая и подводя к 1,27-1,28,

а если газовыделение идет равномерно во всех банках, первые три дня можно не подгонять плотность.

Если трансформатор греется, принудительно охлаждать.

post-196741-0-76482400-1451054723_thumb.png

Схему Бедини тоже проверял, на маленьких никелевых аккумуляторах, отлично работаю дальше, хотя были списаны, т.к. садились после первого снимка в фотоаппарате.

После импусной зарядки благополучно заряжаются от родной зарядки как новые.

Для 190А батареи надо очень большую установку Бедини, провод стоит как пол аккумулятора, пока обхожусь альтернативным ШИМ-генератором, дёшево просто и эффективно.

Вот один из патентов, принцип которого я использовал: http://www.findpaten...18/2180460.html

Edited by Borodach

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если в яйцах нету мочи!

Не помогут даже Сочи!

Мой совет,не трать своё время и деньги на "Сочи",купи просто новый АКБ,-старый при этом сдай в утиль при покупке за скидку!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ради зашкаливающего ареометра. Зануды вы :)

Edited by straw

Share this post


Link to post
Share on other sites

Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122

С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.

Подробнее

Немного дожать и электролит превратится в гель. :crazy:

По теме: Так как никакого контроля напряжения батареи схема не производит, для защиты от переполюсовки можно включить последовательно выходу мощный выпрямительный диод.

зы . Зачем в метках Бедини?


"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новый ХИТ FANSO CR123A/SN

Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.

Подробнее

Аккумулятору всего три года, ему ещё рано на металлолом, и если он продолжает прекрасно работать после зарядки таким способом, почему бы не сэкономить 12000 на этом???

Повторяю аккумулятор благополучно продолжает заводить дизель после нескольких суток простоя погода 0 градусов, то есть работает как и должен работать!

Немного дожать и электролит превратится в гель. :crazy:

По теме: Так как никакого контроля напряжения батареи схема не производит, для защиты от переполюсовки можно включить последовательно выходу мощный выпрямительный диод.

зы . Зачем в метках Бедини?

Бедини тоже заряжает импульсами и утверждает, что это единственный правильный режим зарядки свинцовых аккумуляторов.

Защита от переполюсовки, тоже нужная вещь, но необходима защита по току, напряжение значения не имеет, как ни странно, важнее температура батареи,

если показывает 15,5 и при этом батарея холодная - ей ничего не грозит. Страшнее если 14,1 но она при этом горячяя и кипит...

Если в яйцах нету мочи!

Не помогут даже Сочи!

Мой совет,не трать своё время и деньги на "Сочи",купи просто новый АКБ,-старый при этом сдай в утиль при покупке за скидку!

После зарядки опять появилась мощность, поэтому продолжаю совершенствовать устройство. Edited by ksht

Share this post


Link to post
Share on other sites

LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!

Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).

Подробнее

для защиты от переполюсовки можно включить последовательно выходу мощный выпрямительный диод.

Это как??

Share this post


Link to post
Share on other sites

В разрыв цепи между источником тока и аккумулятором.

Edited by Dr. West

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как поставить я понял, но вот как диод защитит если попутать полярность подключения непонимаю, обьясни.Пишете ерунду всякую, даже не подумав.

post-138471-0-98384900-1451127845.jpg

Edited by oleg1ma

Share this post


Link to post
Share on other sites

Действительно, ерунду я слепил. Посыпаю лысину пеплом! :vava:


"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если по простому то от переполюсовки то реле автомобильное на 30А + диод в питание катушки реле на выходе зарядки.


Не все золото то что блестит.

"...лучше уж никак чем как попало..."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Схема без защиты, у кого есть простая проверенная схемка защиты по току,

оборудованная прямо на шунте амперметра, поделитесь, буду очень благодарен !!!

tl494s7.jpg

http://samodelkin.ko...tron/shim5.html

И не надо использовать красный шрифт, он не для вас.


__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Аккумулятору всего три года, ему ещё рано на металлолом,

в самый раз,если за ним так следили что

3 летний 190А аккумулятор перестал заводить машину после ночи простоя при температуре 0, -1

тут и обычная добивка (ну можно и КТЦ)вернула бы его к жизни

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тогда надо выкинуть мою схему и собрать новую... уверен нет необходимости, она сейчас работает и лечит акум, но страшно оставлять её одну на сутки при токе выше 6А :crazy:

Что поможет акуму, я уже проверил на опытах. Подскажите как присабачить аварийную защиту к действующей модели

Edited by ksht

Share this post


Link to post
Share on other sites

Защита посложнее вашей схемы будет, если серьезно. Пользуйтесь как есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да брось, усилитель тока что ли надо использовать?

Есть защита с пороговым диодом но она 0,6 В срабатывает, у меня 0,07 В должна сработать, как то же можно усилить..

вот схема для шунта примерно 0,03 Ом, а у меня 20 Амперный шунт обычный (0,00375 Ом)

post-196741-0-89954400-1451166452_thumb.png

и вот, тоже 0,6 В шунт...

post-196741-0-41897800-1451166783.jpg

как можно применить подобные методы к грёбаному шунту?

Edited by ksht

Share this post


Link to post
Share on other sites

но страшно оставлять её одну на сутки при токе выше 6А :crazy:

неделями зарядное пашет и на токах повыше

отключение при напряжения 14,4В

вкл при 13,2

Share this post


Link to post
Share on other sites

но страшно оставлять её одну на сутки при токе выше 6А :crazy:

неделями зарядное пашет и на токах повыше

отключение при напряжения 14,4В

вкл при 13,2

Вверху схема, тоже пашет, но для самоудовлетворения и законченности нужна аварийная защита,

предохранителю нет доверия...

Требования к защите следующие: Амперметр зашкалил - сработала защита.

а лучше с установкой порога от 10А!!!

Edited by ksht

Share this post


Link to post
Share on other sites

не заморачиваюсь по току(только по напруге)по току просто установка значения

на авто АКБ жрёт после пуска и выше 20А

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заморчка не в токе, а в необходимости аварийной защиты схемы и акума

Без нагрузки блок питания 38 В показывает, по мере добавления тока, падает до 28.

значит долбим импульсами 28 В, 45А в пике (8А на амперметре), скважностью 10-15% на 25 Гц, с одновременной разрядкой 0,8 А :new_russian:

Плотность растёт... По мере испытаний буду выкладывать отчет о результатах.

Edited by ksht

Share this post


Link to post
Share on other sites

лишняя головная боль

мне к примеру не надо,а если кто то путает провода или проверяет работу ЗУ на искру то...думаем сам и

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пошол дальше заряжать без защиты... Позже выложу результаты

Share this post


Link to post
Share on other sites

а я и не иду...

оно вон с понедельника клацает)))убил чел АКБ...так что пока в работе

Share this post


Link to post
Share on other sites

На минимальной скважности (0,5мкс) на амперметре 3,5 А, на блоке питания 30В, стрекочат транзисторы и провода, греется радиатор, провода горячие , при скважности 10% ток выходит на 7,5 ампер, на блоке 25В, тихо работает, провода все равно горяченькие, радиатор холодный, но греется трансформатор, подтянул кулер, оставляю заряжаться на ночь.

Пробовал крутить на максимум, всё хокей, на трансе падает до 15В. Амперметр доходит до 20А на скважности 50%, дальше зашкаливает, транзисторы холодные, а на минимуме греются и стрекочат как кузнечики.. провода вобще в шоке

не заморачиваюсь по току(только по напруге)по току просто установка значения

на авто АКБ жрёт после пуска и выше 20А

Вот именно, жрёт и при этом недозаряжается, приходится откачивать Edited by ksht

Share this post


Link to post
Share on other sites

жрёт и при этом недозаряжается, приходится откачивать

дык итак давно известно(тем более днем со светом катаемся) зимой раз в месяц минимум на заряд ЗУ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Как я вижу. Плохо, что J1,2 не защищены от статики. Да и остальные входы не мешало бы защитить. Плохо, что нет возможности послушать на наушники выборочно только один из входов - они все подключены постоянно. С56,57 лишние - они вносят асимметрию. Смотрим только вход J4. Переменник 10к в среднем положении - это наихудший случай, когда его Rвых=2,5к. Нагрузка =10к. Получился делитель с Кп=10/(10+2,5)=0,8=-2дБ. Теперь нажимаем кнопку S3. Нагрузка стала (10||10)=5к. Получился делитель с Кп=5/(5+2,5)=0,67=-3,5дБ. Это приведёт к спаду уровня в наушниках на -1,5дБ. Малозаметно на слух. Но если нажать такие же кнопки во всех 4-х каналах, то получим -6дБ, а это уже заметно. Ради упрощения схемы с таким недостатком, хоть и маловероятным (переменники посредине), можно смириться. Rps2=10к. Его нагрузка =1к. Нужно ожидать, что вблизи максимума регулирование будет неожиданно резким. Если контрольный усилитель не будет подключаться 100-метровым кабелем со значительной ёмкостью , то сигнал для него лучше снимать с IC5 и IC6 (ведь они неравнозначны!), поставив на их выходы переменники и переключатель для выбора выхода. Зато наушники будут всегда "под рукой". На выходе IC5 нужен хоть какой-нибудь индикатор. Ну хоть на 3 лампочки. Можно и не делать такой индикатор, если микшер будет привязан через USB к конкретному компьютеру, будет установлен "правильный" уровень и, запомнив его, пользоваться программным индикатором. Все эти изменения не требуют изменения "печатки". Как-то так. С уважением В. ПС. Не следует делать один земляной провод на все переменники - это неудобно. Лучше с каждого тянуть "свои" провода (на спаренных переменниках зЕмли можно объединить) и слегка свивать их. Если вся конструкция будет упакована в металлический короб, а блок питания будет вынесенный, то никаких шумов/наводок не "наловится".
    • Вопрос по косому мосту, если у меня транзисторы IGBT с максимальным импульсным током 180А, то мост я могу нагрузить до 360А? Ведь в мосту две же диагонали работают с одинаковой частотой, значить получаем что можем снять в два раза больше ток?
    • Недалеко, можно сгонять...
    • Зачем есть же и на 5 и на 10в готовые. А вообще прецизионных ИОН целая куча, что есть в наличии то и брать. 
    • Я вот про этот набор говорил: https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0034a А самое главное,на что я обратил внимание, они что в этот набор, что во все эти усилители на входы и в ОООС ёмкостей насовали, которые режут частотку и ухудшают звук. После того, как я из набора все эти ёмкости повыкидывал, качество радикально улучшилось, но всё равно не дотягивало до даташитовских. Так что ёмкости в эти усилители ставить нужно в самую последнюю очередь и по минимуму! Сверяя качество по осциллу.
    • Озабочен пятой точкой или работник общественного туалета, но в туалетах не пользуются  нержавейкой. Пойду про тематику сайта и форума почитаю, а вдруг форум не совсем о том как может показаться.
  • Similar Content

    • By Falconist
      Уважаемые коллеги,
      немного "злоупотребил властью" и открыл отдельную тему, поскольку аналогичная тема на "Казусе" неожиданно получила достаточно большой резонанс (только "спасиб" - 148). Неоднократно отсылал туда, чтобы не дублировать одинаковые темы на разных форумах, но в связи с недавним усложнением регистрации на Казусе такая отсылка становится напряжной. Да и расползлась "та" тема до почти 800 постов, т.е. приблизилась к пределу "читабельности", при том что ещё почти столько же было выделено в 2 дочерние подтемы.
      Итак, "ближе к телу" (как говорил Ги де Мопассан).
      Схема зарядки (сразу предупреждаю!) не является абсолютно оригинальной, является гибридом статей М.Шумилова в "Радио".- 2009, № 1.- С.38-39; "Зарядное устройство из блока питания АТ-АТХ" и нескольких схем компьютерных БП АТ (варианты "А" и "В"), с датчиком тока на транзисторе.

      В третьем варианте ("С") использован принцип измерения тока заряда вторым компаратором самой TL494 ( http://kravitnik.nar...e/charge_4.html ).

      По принципу действия все они являются стабилизаторами тока с ограничением максимального напряжения на уровне 14,4 В. Выходной ток заряда может достигать 10...12 А с соответствующим трансформатором (ну уж не совсем "малюпусеньким"!). Эта зарядка НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для десульфатации, "тренировки" и прочих извращений, являющихся "тяжким наследием совейской действительности", когда стоимость нового аккумулятора была сопоставима с месячной зарплатой. Только чтобы подзарядить севший аккумулятор перед выездом после долгого стояния в гараже. А дальше - пусть справляется генератор самой машины. По этой же причине в ней нет и индикации тока заряда и напряжения - ток заряда в начале стабилен, задается для имеющегося аккумулятора, а перед концом начинает снижаться. Напряжение больше выставленных 14,4 В не вырастет. Ввести такие измерители не представляет никакого труда, но это уже вопрос моддинга.
      Все схемы построены по топологии АТ. Считаю с полным основанием, что дежурное питание для подобного сабжа, являющегося "вещью в себе", совершенно не нужно! Это ведь не компьютер, который должен находиться в дежурном режиме, чтобы иметь возможность включения по сети или звонку модема! БП АТ десятилетиями работали без нареканий.
      Оригинальной является только печатная плата.

      Она избыточна - для всех трех вариантов (некоторые детали просто не запаиваются, + устанавливаются перемычки.
      Распайка и сборка сабжа на новой плате может вызвать возражения, мол "проще выпаять ненужные детали на готовой плате, зачем городить огород?" Хорошо знакомо. Дело в том, что такой подход хорош для опытных любителей/профессионалов, хорошо знакомых с топологией печатных плат компьютерных ИИП. В этой связи для опытных могу порекомендовать отличнейшую статью на "Радиокоте по переделке ИИП. Малоопытные же встречают на этом пути серьезные трудности, времени иногда занимает намного больше с непредсказуемым результатом, вплоть до неработоспособности. Тоже хорошо знакомо. И чем меньше опыта, тем больше трудностей. Давайте не поднимать по этому поводу холивар. "Кому нравится поп, а кому - попадья"...
      Вторая причина: могут иметься в наличии несколько неработающих ИИП, каждый по себе не запускаемый, а вот детали от них "из общей кучи" могут быть целыми.
      Поскольку цоколевка управляющего трансформатора по "низковольной" стороне бывает самой разной ( http://forum.cxem.ne...showtopic=65531 ) - нужно внимательно рассмотреть топологию печатки-"донора" и скорректировать печатку в этой её части. Реле - на 30А (автомобильное), служит защитой от переполюсовки. Выходной дроссель перемотан проводом диаметром 1 мм - 30 витков (индуктивность около 56...62 мкГ).
      Единственными деталями, которые придется докупить, является выпрямительный полумост, который должен быть не менее, чем на 80...100 В обратного напряжения и на планируемый ток (те, которые стоят в канале +5 В - имеют слишком малое обратное напряжение, а в канале +12 В - слишком малый прямой ток), реле (в автомагазинах) и токоизмерительные резисторы по 0,1 Ом (вместо них можно поставить шунты от тестера или просто куска высооомного провода, хоть от электроплитки).
      Фото готового сабжа.

      В архиве - то же самое, в формате sPlan и SprintLayout.
      P.S. Планировалось по результатам обсуждения разработать гамма-версию, с опциональным режимом десульфатации, но из-за недостатка времени эта работа до конца не сделана. Разработана схема (вариант "D") с "жесткой" стабилизацией выходного напряжения (токоизмерительный резистор исключен из цепи стабилизации напряжения):

      По этой схеме изготовлены 2 ИИП на +12 и +5 В, суммарной мощностью до 60 Вт, с общим ограничением выходного тока на уровне 5 А, на плате размерами 70 х 100 мм.

      Эксперимент по заряду аккумулятора емкостью 45 А*ч с их помощью увенчался полным успехом. Однако, отсутствуют цепи питания кулера, защита от переполюсовки, плата нестандартная для корпуса компьютерного БП и т.п. Печатка на этот вариант и еще один (4 закладки, как в Экселе)
      На все вопросы отвечу, замечания и уточнения "по делу" приму с благодарностью.
      добавление от Starichok51:
      вот здесь я дал схему на свой Вариант Е:
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1974027
      Charger_Acid_Auto.rar
    • By Викторович
      Автор пишет: схема работает достаточно интересно: на прямом ходе импульс отрицательной полярности с «холодного» конца через R4 подзакрывает T1, с небольшой задержкой импульс положительной полярности с этой же обмотки проходит через С2, R3 в коллектор Т1 и базу Т2. Т1 надёжно заперт к этому времени и не мешает росту базового импульса Т2. Теперь на «холодном» конце базовой обмотки появляется положительный импульс, который через R4 резко открывает Т1, а тот так же резко закрывает Т2, следом на базу Т2 приходит ещё один закрывающий импульс по цепи С2, R3. Таким образом включение-выключение происходит с резкими фронтами, а закрывающие базовые импульсы обоих транзисторов заходят в отрицательную область напряжения, ускоряя этот процесс. 
      Вопрос каким образом отрицательное и положительное напряжение на обмотке действует на Т1, Р4 подключен к одному концу обмотки, а второй конец обмотки не подключен к эммитеру Т1 и относительно бэ нету ни отрицательного ни положительного напряжения? Т1 только откроется по падению на резисторе R5 или при открытии оптотрона и разряда конденсатора С5через бэ.

    • By Валерич
      Таким напряжением не зарядить даже совковый АКБ (которых уже наверно нет...), тем более современный Ca-Ca. 
      "2.2    Проверить напряжение на полюсных выводах. При напряжении менее 12,6 В АКБ необходимо зарядить. Заряд АКБ необходимо проводить при температуре электролита более 0ºС. Перед началом зарядки необходимо выкрутить заливные пробки (при их наличии) и оставить их в по-садочных гнездах крышки. По окончании заряда, прежде чем завернуть пробки, необходимо извлечь их из заливных отверстий для выхода скопившихся газов и выдержать в таком состоя-нии батарею не менее 20 минут. Во время заряда периодически проверяйте температуру элек-тролита и следите за тем, чтобы она не поднималась выше 45ºС. Начинать заряд рекомендуется током не более 5% от номинальной емкости в течении двух часов, с последующим повышени-ем тока зарядки до 10% от номинальной емкости (например для АКБ номинальной емкостью 55 А•ч ток зарядки равен 5,5 А). Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В, для малосурьмянистых и гибридных батарей - 15,2В. Критерием окончания заряда является дости-жение плотности 1.27 г/см3, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда мож-но считать падение зарядного тока до 0,5-1А и  его стабилизация в течении 2-х часов. "
      http://www.akom.su/support/supports/intsruktiya/
      14,0-14,5 вольт бортовое напряжение автомобиля. В автомобиле режим буферный и следовательно о полной зарядке не может быть и речи. 
    • Guest Роберт бош
      By Guest Роберт бош
      Недавно прочитал, что зарядка кальциевого АКБ напряжением 16В это его ускоренная смерть… мол, заряжать надо током 14.8В и не выше.
      Имеется АКБ Exide 74A, 2.5года, взял у товарища по работее, на время, говорит уже сейчас крутит как то не очень хорошо (около нулевая погода). принес к себе домой, и вот что имеем:
      выставил зарядником ток заряда 6А (больше не берет АКБ возможно врет амперметр, к сожалению мультитестер испортился), за пол часа тока заряда упал до 5, еще через полчаса до 4А, продолжаю наблюдение, напряжение зарядки 14.8В но уже при токе заряда 4А слышится кипение АКБ. Что это значит? Живой, мертвый, можно оживить с помощью КТЦ?
      Почему так быстро падает ток заряда? Как восстановить АКБ до хорошего состояния?
      ==
      Прошло еще 30мин, ток заряда теперь 3.8А,
      еще через полчаса тока заряда упал до 1.8А
    • By vitafon007
      хочу сделать бедини, но из-за неимения нужных материалов пришлось выкручиваться...
      решил попробовать сделать на датчике холла... но очень мало познаний в схемотехнике сделал http://prntscr.com/6nqihq но я уже сам понял что эта схема неправильная)) т.к. датчик холла на выходе даёт не сопротивление а напряжение...
      в нормальном состоянии между землёй и выходом датчика 2.61В, макс значение при прохождении магнита 4,12В примерно на этом значении нужно запустить катушку работающую от 12В
      помогите со схемой) буду крайне благодарен
      датчик холла AH49E
      подойдёт ли транзистор кт819г
×
×
  • Create New...