Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)

[viktor-49]

Принято.

А я то губу раскатал, думал, что если умею красиво писать, то этим могу воспользоваться вставив сверло в микродрель. Вот с переводным шрифтом хорошо и красиво. Но!

Смотрю на лицевую панель своего Р250 М2 и думаю (думал), что и я так смогу, надписи сделаю, а потом краской заполню букавки. Ага, зча...с...с.

Это же делалось на промышленной основе, а заказчик не кто нибудь, а оборонка.

Буду изучать варианты предложенные Вами. 

Благодарю всех откликнувшихся!

С уважением Виктор.

 

Изменено 10 августа, 2020 пользователем viktor-49

[Реклама]

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

[Sukhanov]

11 часов назад, viktor-49 сказал:

У меня обычным сверлом что - то не получается - "плывёт" сверло и лезет куда угодно, а надпись получается корявой и некрасивой! Посоветуйте.

Для гравёрных работ нужен и гравёрный инструмент (на крайняк зубные фрезы). И опытная набитая рука. С первого раза не получится 100пудово, не факт что хорошо получится и с 10-го раза.

Сейчас ЧПУшные фрезерные станки (и самодельные) совсем не редкость, и берут за надписи довольно по божески.

Из доступных - химическая "фрезеровка" (травление). Если работали с травлением плат, может хорошо получиться и с первого раза! (варианты химической "фрезеровки", были представлены и здесь на сайте, по моему ЛЕОНАРДО делал травлением  очень хорошие  лицевухи , те технологии отработаны, реактивы подобраны)

С уважением, Сергей

 

[Реклама]

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

[Sximik]

1 час назад, viktor-49 сказал:

думаю (думал), что и я так смогу, надписи сделаю, а потом краской заполню букавки. Ага, зча...с...с.

Отставить отчаиваться! Делают люди это, и красиво делают! Просто немного другая химия.

[Реклама]

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

[viktor-49]

Коллеги!

Я буду продолжать ознакамливаться со всем тем, о чём я прочитаю здесь в отношении оформления лицевой панели самодельных аппаратов. Проблема эта у меня возникла недавно, в связи с пересохшим шрифтом. По поводу зубных фрез скажу, что эта мысль меня посещала и даже однажды у стоматолога я выпросил фрезу. Но эта фреза оказалась "зализаной" до не могу - дал старую. А буквально на днях, в поисках пластин для своего глюкометра, я натолкнулся на магазин медицинской техники. Там этих фрез как грязи - разновсевозможных!

Однако я не был готов рассмотреть эти фрезы, ибо очки для чтения не решали проблемы - годы, туды его в качель. В следующую поездку возьму с собой часовую лупу - надеюсь поможет выбрать то, что нужно.

Удачи всем! Виктор.

[mail_robot]

8 часов назад, Sukhanov сказал:

Если работали с травлением плат, может хорошо получиться и с первого раза!

а что там не должно получится? Алюминий так же прекрасно травится хлоркой по шаблону из фоторезиста. Под заливку краской самое то. Но я бы отнес в ближайшую рекламную мастерскую и за пару сотен получил бы готовый качественный результат.

Ну да, подождать придется день два. Зато:

все дырдочки кстати сразу там же и вырезали. Я только dxf-ку принес на флешке в масштабе 1:1. Материал их. Акрил антрацитовый. Все вместе чето рублей 250 было емнип и 20 минут времени

То же самое делается на металле. Но там есть нюансы. Желательно нержавейку использовать

Изменено 10 августа, 2020 пользователем mail_robot

[Falconist]

Среди ЛОР-инструментов покойного отца был такой простенький, но полезный для фиксации ваты при прочистке "естественных отверстий тела" (уши, нос). Вспомнил о нем, когда пришлось промывать спиртом глухие отверстия, а ватка взяла и осталась в ейном. Пришлось извращаться, чтобы вытащить. Суть - в наличии на конце "резьбы" в несколько заходов с большим шагом.

Ватка наматывается вращением инструмента по часовой стрелке, а снимается - вращением против часовой.

"Резьбу"нарезал своей "мини-болгаркой" путем медленного вращения стержня по часовой стрелке с одновременной поступательной протяжкой. Удалось сделать целых три захода. Положение стержня при нарезании относительно диска - на фото.

P.S. Есть и более простой способ создания "винта": конец стержня расклепывается до плоскости, которая затем скручивается винтом (скручивать ПРОТИВ часовой стрелки!). Мне было проще нарезать.

[Sukhanov]

4 часа назад, Falconist сказал:

P.S. Есть и более простой способ создания "винта"

А зачем плодить сущности на итак ограниченном пространстве домашней мастерской (балконного формата)

Вместо "танцев с бубном" вокруг нарезки винтовой  насечки....

Может лучше просто взять круглый надфиль! Ватный тампон на кончике надфиля сидит не менее прочно, после выполнения своей функции, так же легко снимается.

Для деликатных (боязнь нечаяно поцарапать) особо  глубоких мест (внутренняя сторона тубуса регистрирующей видеокамеры), есть несколько комплектов китайских палочек. кончик палочки, предварительно, насекаю косыми насечками скальпелем (канцелярским ножом).

С уважением, Сергей

Изменено 16 августа, 2020 пользователем Sukhanov

[O5-14]

Насадка для выпаивания ин-12. Из документации на В1-12

[Falconist]

3 часа назад, Sukhanov сказал:

тампон на кончике надфиля сидит не менее прочно

Излишне прочно. Попробуйте-ка его снять . И не поцарапать насечкой надфиля глубокое отверстие.

[Lexter]

29 минут назад, Falconist сказал:

Попробуйте-ка его снять

Ну ладно раньше, когда почти ничего не было... А сейчас-то чем ватные палочки не угодили? Вата прилеплена, в отверстии не останется. Промыл - выкинул. Ничего снимать не надо...

[KRAB]

42 минуты назад, O5-14 сказал:

выпаивания ин-12

а разве их конструктив предполагал ВПАИВАНИЕ? Они всегда на панельки ставились ....

[O5-14]

2 минуты назад, KRAB сказал:

Они всегда на панельки ставились ....

А вот хрен там. Сколько приборов видел, где они запаяны. В е7-12 например. Не иначе как какой-то рационализатор-дурошлеп постарался

Е7-12, до сих пор, порядка 5 лет спустя, бесит, что не взял его(

Изменено 16 августа, 2020 пользователем O5-14

[Karlson904]

В продолжение темы о способах удаления ватного тампона с кончика напильника или сверла. Чтобы металл инструмента не потерял своих режущих или пилящих свойств при высокой температуре в пламени зажигалки, предлагаю в особо упорных случаях, когда деликатное ручное удаление неэффективно, применять так называемый "реактив Швейцера", предназначенный как раз для растворения целлюлозы. Этот химический способ позволит долго сохранять вышеназванные инструменты в рабочем состоянии,  и в то же время не лишать себя удовольствия накручивать вату на разные кончики. 

[mail_robot]

да чо там, надо в ускоритель протонов засунуть. Пара сотен тэраэлектронвольт и от ваты ничего не останется. Дальше пользуемся надфилем в свинцовых перчатках. Ничего страшного, ради хорошего инструмента можно потерпеть

[Sergej]

Для светодиодной ленты, в качестве теплоотвода, использую дистанционный профиль для стеклопакетов. Для моих целей подобрал профиль шириной 8,5мм. 

[Falconist]

Долгие годы при трухольном (Through Holes = в отверстия) монтаже прекрасно обходился одним паяльником с жалом типа "копыто", которым выполнял все операции. А вот с освоением SMD монтажа оказалось, что одного жала недостаточно. Нужно как минимум два - "двухстволка" для двухвыводных компонентов и "одностволка" для всех прочих. Процесс замены жал просто нереален, т.к. ожидание, пока паяльник остынет, а потом нагреется снова, превращает работу в тягомотину. Возможно, для паяльной станции этот период короче, но тоже, в принципе, излишне длинен. Поэтому единственным приемлемым решением представилось применение двух паяльников с разными жалами. Естественно, не одновременно, но оба должны быть сразу готовыми к работе.

И вот тут-то на ровном месте выплыла проблема подставки для этих двух паяльников ... Пришлось отправить "на пенсию" свою старушку, долгие годы служившую верой и правдой

и озаботиться изготовлением новой. А коль скоро нагрев паяльников нужно регулировать, то со встроенным в неё регулятором. Делал из лома, выкопанного из загашников. Вот что получилось:

Регулятор в подставке предназначен для управления одним из паяльников (основным), а второй (ведомый) питается от внешнего регулятора (слева вверху). Снабжать подставку двумя регуляторами посчитал избыточным.

Несколько фото в процессе изготовления. Плата по известной апробированной схеме:

Крепление ее в корпусе

Выключатель питания, выходные клеммы и регулирующий резистор утоплены в глубине боковой ниши, дабы сильно не выступали за габариты. Подставка принципиально не снабжена корытцем для припоя/канифоли, т.к. считаю эти аксессуары, во-первых, расходным материалом (придут в негодное состояние - будут тупо выброшены и заменены новыми),

а во-вторых, намного удобнее поднести фанерку с флюсом (канифолью/аспирином/каплей отофосфорной кислоты и т.п.) непосредственно к месту пайки, чем тянуться от, к примеру, неподъемного усилителя.

Данный пост имеет две цели: а) поднять вопрос о целесообразности работы двумя паяльниками и б) нюансы конструкции, которые кому-нибудь могут пригодиться.

[oleg_s]

На работе иногда и тремя приходится работать. Хотя у станции только два выхода, перетыкаю паяльники. )

Изменено 22 августа, 2020 пользователем oleg_s

[Falconist]

Очередной технологический лайфхак. При формовке выводов микросхемы PWM контроллера питания THX203H обломался 8-й вывод. Вроде бы и не критично, поскольку он запараллелен с 7-м и является выводом коллектора силового транзистора, однако передавать тепло на полигончик с обратной стороны платы по единственному тоненькому 7-му выводу показалось стремноватым. Второй микросхемы нет, а проверить в работе надо было бы перед закупкой их партии. Вроде бы и недорого, но зеленое пупырчатое берет за горло и давит, давит...

А поскольку в свое время закупился в Поднебесной латунными заклепками (Rivets, если кто будет искать) диаметром 0,9 и 1,5 мм, решил соединить лицевую и проводниковую стороны платы под 8-м выводом пистончиком, заполненным внутри припоем (проталкивал внутрь зубочисткой, но заполнил-таки).

Когда запистонировал, подумал, что и с 7-го вывода неплохо бы тепло передавать через пистон. Поставил еще один.

Запаял микросхему, объединив выводы каплей припоя с лицевой стороны.

Сделал максимум, что мог. Проверю в работе - отпишусь о результате.

Но в любом случае описанный метод восстановления контакта обломанных выводов может быть полезен.

[rocker60]

Пара простейших способов Упорядочения хранения проводов.

[vg155]

21 час назад, Falconist сказал:

Процесс замены жал

в Т12 занимает насколько секунд до готовности, т. е. набора вновь установленным жалом рабочей температуры.  

[oleg_s]

но горячее голыми руками не вытащить )

 

у Веллера можно и горячее

[oleg_s]

Я за много лет привык к более изящным паяльникам. )))

Пришлось и домой станцию с T12  купить.

Изменено 23 августа, 2020 пользователем oleg_s

[O5-14]

3 часа назад, oleg_s сказал:

привык к более изящным паяльникам

Lukey 852D+, стандартная "иголка" и прикупил толстое жало еще. Попробовал всякие насадки для пайки мелких деталей, и понял что нечего заниматься колхозом. В самодельных девайсах использую стандартные 1206 RC элементы, проблем особо не вижу, разве что без маски нужно аккуратней быть) Канифолью уже давно не паяю, в основном розовая паста ТТ, куда проще отмывается с помощью c3h8o.

Для тяжелых случаев использую керамический  ЭПСН-40/220. 

Изменено 23 августа, 2020 пользователем O5-14

[mail_robot]

вроде была уже тема о паяльниках. Там уже пиписьками и вдоль и в диаметре все поперемерились раз по стописят

[Sukhanov]

Доброго времени.

Осень. Зима на носу. Дни короче вечера длиннее....Вобщем,  возникла необходимость в хорошем , качественном освещении  всяких тёмных уголков домика в деревне, где идёт интенсивный капремонт/отделочные работы и в которых в дальнейшем не планируется какое либо яркое освещение....

Нужна типа мощная переноска с широким углом освещения, экономичная, и эргономичная.

По первости пользовался обычной переноской с 40-каВтной лампочкой... хрупко (лампочка легко стрясывается), не очень удобно, малофункционально, хоть и лёгкая.

Потом,  в руки попал уличный СД прожектор (хороший девайс и задаром), его ремонт занял немного времени, светит прекрасно, равномерный практически бестеневой свет во всей зоне работы, но блин тяжёловатый - голова около 6-ти кг (крепкий алюминиевый корпус, с сответствующим драйвером внутри)....

Откровенно не хватало удобной мобильности,  лёгкости монтажа и настройки для лучшего освещения зоны работы. Типа нужна хорошая устойчивая основа - подставка, типа как у студийного осветителя...

И тут как раз в офисе был вынос списаной  офисной мебели..., в руки попала пластиковая 5-ти нога от  офисного кресла - типа эврика.

Озадачился высотой конструкции:  должно быть максимально устойчиво, компактно (убрал под стол/верстак и не мешает, до следующей надобности)... Вобщем высота "в холке" не должна превышать 70-ти см, это и взял за основу общей высоты.

Выточил деревянную стойку, закрепил прожектор, вставил в 5-ти ногу - замечательно  крепко стоит, хорошо светит, удобство регулировки освещённости рабочего места, компактен..., вобщем как и хотел.

Но обнаружились места для желательной модернизации, сначала появился крепкий  выключатель с большой клавишей, ну чтоб не  бегать к розетке и выдёргивать вилку и  не нагибаться лишний раз  -  можно ногой легко включить/выключить (особенно когда руки заняты), и даже когда руки свободные предпочитаю ножное включение (лень - двигатель прогресса!!).

И вторая модернизация - постановка дополнительной  розетки на стойку прожектора. Поскольку прожектор уже находится в зоне работы, и тянуть дополнительный  удлинитель для работы электроинструмента от дальней розетки - как то не камильфо. И поскольку у меня электроинструмент модернизирован, имеет единый запитывающий кабель ( вот здесь от этом) - в зоне работы только один питающий кабель и нужное  для работы  количество  электоинструмента. Одной розетки хватает в 99.9% случаев.

Вот что в итоге получилось, после последней модернизации прошло несколько месяцев интенсивной эксплуатации, и руки для очередной модернизации пока не зачесались, типа  хороший признак законченной конструкции, где учтены все мелочи :

И да,  по поводу отсутствия колёсиков, они есть, но сняты, в ходе эксплуатации выяснилось что без них - лучше, прожектор стоит там и так как его поставили, а на колёсиках легко может съехать с установленого места при малейшем натяжении кабеля электроинструмента.

С уважением, Сергей.

Изменено 3 сентября, 2020 пользователем Sukhanov