Jump to content
Borodach

Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)

Recommended Posts

1 час назад, vg155 сказал:

Для просто облудить - ЛТИ-120

ЛТИ-120 у меня тоже в ходу плюс всякие паяльные жиры. Но от канифоли отказаться не могу. Может быть просто привык, а запах!!!

1 час назад, Matik сказал:

Раньше брал - вопросов не было а сейчас китайцы начали бадяжить, качество немного хуже. И тот что по хужей использую для демонтажа. 

В основном демонтаж делаю вот такой машинкой 30Вт. Взвёл, нагрел место пайки, нажал спуск и олово в оловоотсосе. Перехожу к следующей точке. Особенно удобно при демотаже трансформаторов в ИИП и других элементов с большим количеством выводов.  Поэтому разные флюсы не нужны.

И только при демонтаже паяльником использую флюсы, канифоль и т. д.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, vg155 сказал:

 ... для пайки - флюс.

Для вас установлена пожизненная льготная цена  200р за банку 80мл. Когда будет нужно -  обращайтесь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

IMG_20190820_114149.thumb.jpg.0c487d0a019acab7709e336d0dd04771.jpg

Канифоль использую жидкую. Очень удобно для лужения больших поверхностей, а для простой пайки - припой с флюсом. Твердая канифоль бывает нужна крайне редко.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Технология Maxim Integrated nanoPower: когда малый IQ имеет преимущества

При разработке устройств с батарейным питанием важно выбирать компоненты не просто с малым потреблением, но и с предельно малым током покоя. При этом следует обратить внимание на линейку nanoPower производства компании Maxim Integrated. В статье рассмотрено их применение на примере системы датчиков беспроводной оконной сигнализации.

Подробнее

20.08.2019 в 11:46, mazzi сказал:

Твердая канифоль бывает нужна крайне редко.

А я постоянно пользуюсь. Удобно очищать жало от нагара, да и залуживать выводы радиодеталей.   В тяжёлых случаях выручает сухая лимонная кислота, Т-флюс, а для жала металлическая стружка(мочалка), ну и ЛТИ-120, а как же без него ...? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я пользуюсь всем перечисленным выше. Особенной популярностью у меня пользуется простой спирто-канифольный флюс двух видов: из светлой канифоли и тёмной. А для залуживания кончиков проводов и выводов некоторых деталей использую кусочки твёрдой канифоли, иногда таблетки ацетилсалициловой кислоты (аспирином). Потом, иглой тщательно очищаю остатки и вымывание до блеска чистым спиртом ( иногда изопропиловым ). Аспирином прекрасно снимается защитное покрытие проводов ПЭЛ и ПЭВ. Требуемый для залуживания кончик провода укладывается на кусочек стеклотекстолита, на котором расплавлен кусочек аспирина и потирая необходимую часть жалом за считанные секунды снимается защитный слой. Способ неоднократно проверенный.  Безотказный! Агрессивных кислот и флюсов на их основе стараюсь избегать! Кроме пайки медных экранов и нержавейки. Тут, без них не обойтись! После такой пайки очень тщательно промываю детали от остатков кислот, во избежание дальнейших вредных последствий. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Платы Nucleo на базе STM32G0: чего можно добиться с помощью связки Nucleo и Arduino

Платы Nucleo и платы расширения X-NUCLEO от STMicroelectronics можно интегрировать в платформу Arduino с помощью библиотеки STM32duino. Связка плат Nucleo и платформы Arduino, и наличие готовых библиотек – представляет удобный инструмент для создания прототипов и конечных приложений в условиях ограниченного времени. Статья содержит пошаговые инструкции по установке библиотек и запуску примеров для Nucleo.

Подробнее...

Вместо аспирина использую лимонную кислоту (уж большо аспирин вонюч), а залуживаю и зачищаю на деревянной подложке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Улучшенный способ лужения эмалированных проводов с применением аспирина.
При лужении проводов непосредственно на таблетке , благодаря избыточному количеству перегреваемого аспирина, выделяется  излишнее количество едких паров.
Чтобы уменьшить вредные выделения рекомендую натереть таблеткой аспирина кусочек наждачной бумаги подходящей зернистости. Далее, провод слегка прижимается жалом  к натёртому участку и аккуратно, с небольшим усилием, протягивается между жалом и шкуркой. При необходимости, особенно в случае толстых проводов, операция протяжки повторяется.
ЗЫ: Указанным способом можно облуживать эмалированные провода и с помощью обычной канифоли, предварительно натерев (или просто насыпав) её на шкурку. Т.е. аспирин может быть вообще не нужен.

Edited by 856856

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

В последнее время я тоже стал отказываться от аспирина, несмотря на его эффективность.Но от которого текут слёзы и начинает першить горло! Как-то мне друг принёс спичечную коробочку мелких белых гранул, похожих на гранулы хлорида аммония.  Прекрасное средство! Без побочных эффектов. Достаточно пинцетом уложить гранулу на место пайки, оно моментально плавится и прекрасная блестящая пайка от припоя ПОС-61. Ну промывать после пайки надо не надо моё мнение - всегда надо.

Edited by rocker60

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я слышал что что жидкую канифоль делают сами - а спирт любой подойдет?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да запросто. Канифоль лучше немного растолочь, спирт желательно этиловый, на крайний случай изопропиловый.
Ни в коем случае не метанол.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Флюс SF-OR/AL-19. Применение - алюминий, нержавейки, никель. С лаком на обмоточным проводе справляется влёгкую. Не воняет, маслянистый, не растекается. Рекомендую.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
15 часов назад, BAFI сказал:

Я слышал что что жидкую канифоль делают сами - а спирт любой подойдет?

Кусочки канифоли ( желательно светлого сорта) завернуть в тряпочку. Хорошо побить молотком, чтобы эти кусочки превратились в порошок (быстрее пройдёт процесс растворения). Внутрь небольшого пузырька со спиртом 96%  всыпать этот растолчённый порошок и взбалтывать. Концентрат будет приобретать приятный цвет. Продолжать всыпать порошок до тех пор пока идёт процесс растворения. Потом, это раствор перелить в хорошо отмытый флакончик от лака для ногтей. Щеточка, этих лаков, как правило, очень мягкая и ворса довольно длинная.  Желательно её укоротить, на свой вкус, тем самым придать большую жёсткость (подрезать). Классическая спирто-канифоль готова! Изопропиловый спирт тоже прекрасно растворяет канифоль, но он имеет едкий неприятный запах. Одно время использовал его, и даже отмывал им платы. После него практически не остаются разводы. Из-за его качественных свойств он применялся в профилактических целях при ежемесячной профилактике. Смоченной им белой бязью мы протирали  пластины съёмных жёстких дисков.    

1.jpg

Edited by rocker60

Share this post


Link to post
Share on other sites

Использую тонкий провод с полиуретановым покрытием для навесного монтажа. При температуре жала более 330 градусов полиуретановое покрытие разрушается. Делаю это так: на жало беру каплю припоя, кончик провода обмакиваю в жидкий флюс, примерно на 3..5 секунд помещаю в каплю припоя на жале. В результате провод залужен. Монтаж получается очень плотный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С изопропиловым спиртом будьте осторожны! ( Памятка о пользе и вреде его в прикреплении).
Несколько слов о изопропиловом спирте! У нас на профилактику его выдавали для чистки головок накопителей ЕС-5061.
Он был разлит в стеклянные бутылочки. Один дисковик решил похмелиться с утра, и хлебнул его, подумав, что это ректификат.
Благо, что не проглотил а успел выплюнуть!
При правильном обращении с ним - это отличное средство! В отличие от этилового, есть разновидности его 99,97%.   

11.jpg

12.jpg

Вреден ли для здоровья изопропиловый спирт.rar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Однажды кабельщики при ремонте соединяли куски  жил кабелей  линии 10кВ с помощью пайки. Я заинтересовался  ,а какой флюс применяют и  выяснил -ФППУ25 . Выпросил у них тубу с его остатком.  Потом попробовал его в деле при пайке электрическим паяльником -понравился.  Консистенция густая с ровни крему и на ощупь жирный. Теперь  для лужения проводов часто пользуюсь этим флюсом , расход  его при этом небольшой,  наносится малым количеством с помощью зубочистки в место пайки,  при нагреве хорошо растекается, пайка получается блестящей при использовании разных припоев, которая  со временем не подвергается коррозии.  Железо паять не пробовал.  Пишут ,что   при пользовании  им выделяются ядовитые испарения и наверно лучше его использовать на открытом воздухе ,но  по субъективному восприятию ,например, испарения при пайке  от аспирина  куда агрессивнее,чем от этого флюса, хотя  аспирин это уже органическая кислота.

флюс.JPG

Edited by к561

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, к561 сказал:

  Консистенция густая с ровни крему и на ощупь жирный

Чем смывается?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@vg155 Легко- изопропиловым, этиловым или 646. Другими средствами не пробовал.  Можно и не смывать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 минут назад, к561 сказал:

изопропиловым, этиловым или 646

Насторожило слово

2 часа назад, к561 сказал:

жирный

Паяльный жир растворители не берут.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

1 час назад, к561 сказал:

 Железо паять не пробовал... 

А ты попробуй. Неужели до сих пор не возникло интереса?  Возьми хотя бы два гвоздя. А вообще лучше поаккуратне с этим флюсом...:     https://respect-kovka.com/flyus-payalnyy-fppu25-dlya-chego-prednaznachen/

Share this post


Link to post
Share on other sites
25.08.2019 в 09:11, mishinmaster сказал:

Флюс SF-OR/AL-19. Применение - алюминий, нержавейки, никель. С лаком на обмоточным проводе справляется влёгкую. Не воняет, маслянистый, не растекается. Рекомендую.

Это чисто украинский вариант? И продается только там?

6 часов назад, 856856 сказал:

А вообще лучше поаккуратне с этим флюсом.

До сих пор можно найти цельные запаянные трубы с этим флюсом, изготовленные в Советском Союзе. Паста действительно универсальная и пригодна для пайки многих металлов. Единственный и существенный её недостаток – это ядовитые испарения, возникающие во время паяльных работ. Работа с таким флюсом в домашних условиях чрезвычайно опасна для здоровья. Сегодня на рынке можно ещё встретить средство для пайки под таким названием.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо было трансформаторы тока закрепить так, чтоб они обмотками не касались шин. Кронштейн - не проблема, проблема как сделать держатель самого ТТ. В решении проблемы помогли опоры для полипропиленовых труб:  лапка пропиливается, при этом удаляется и часть ребра жесткости, снимаются фаски с контактирующих ребер.

Держатель крепится на кронштейн винтом (или болтом)  М5, у которого обпилена (причем специально неровно-коряво) головка (чтоб входила в углубление опоры) и выполнен шлиц. Через отверстия (дополнительно просверлены, Ф2мм) в держателе и канал шлица головка винта-болта шплинтуется проволочкой или, как в моем случае, тонким обрезком стеклотекстолита.

IM_02.thumb.jpg.34ab7c21af640996759156e780d4ec66.jpg

Теперь все гнездо посадки винта и шплинта надо было замонолитить. Разводить эпоксидку и ждать полимеризации было лениво , решил залить термоклеем. Тут-то всё и началось! Как меня всегда напрягало, что термопистолет и сам не стоит и по столу за шнуром ёрзает и т.д. и т.п.

Да и вообще, пистолет без кобуры это всё-равно, что паяльник без подставки!

В общем взял кусок доски, наложил на него пистолет, очертил нижнюю часть примерно по контуру, взял обрезок ламината и пошел жаловаться лобзику на жисть мою тяжкую. Боковинки приклеил тем же термоклеем. Думал еще приклеить это все к некому основанию (чтоб клей на него и капал, ну и для увеличения поперечной устойчивости ), но проверка показала, что это излишне, наоборот кобура-подставка получилась плоско-компактной,  удобной для убирания на полочку или в чумодан.

IM_7-6.jpg.60c00554d4eb1d55c497523220fb8d7b.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Способ ремонта (для себя) крепления (два болтика с большой шляпкой, две шайбы такого же диаметра и две гайки) наушников.PHTO0379.thumb.JPG.cace74e1ca155e27db606d29505d79aa.JPGPHTO0380.thumb.JPG.41d59aced5a0b0c4f3d31de4ddd81bf0.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Недорогой китайский вольтметр переменного тока с Али - https://ru.aliexpress.com/item/32985701037.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edv4W3Tq

Скрытый текст

HTB1vfNXcBiE3KVjSZFMq6zQhVXak.jpg.437a11f2719d6881e21495426a1a2a07.jpg

 Погрешность измерения составляет где-то +\- 1,0 вольта во всём измеряемом диапазоне напряжений, что в некоторых случаях вполне устраивает.

Но заявленное минимальное напряжение в 20 вольт совсем не соответствует реальности. Уже при напряжении 30 вольт на дисплее ничего нельзя разобрать, да и яркость, можно сказать, никакая.

 Для того, чтобы вольтметр работал от самого минимального напряжения (8-10в), а яркость индикации всегда оставалась на одном уровне, необходимо разделить цепи питания (220 в сетевого) и  измерительный вывод данного вольтметра.

 Необходимо разобрать вольтметр. Для этого надо выкрутить винты крепления сигнальных проводов с тыльной стороны корпуса и отпаять припаянные к ламелям  провода идущие внутрь.  После этого аккуратно  "отщёлкнуть" переднюю панель и извлечь плату индикации  со схемой измерения.  

Скрытый текст

1774193140_.thumb.gif.6cf219abe4ce8e60af5e790ac00eda45.gif

Питание вольтметра простейшее (через балластный конденсатор), поэтому понять, что и куда подключать, труда не составит.

Для начала надо откусить вывод резистора - делителя входного напряжения от балластного конденсатора и припаять к нему отдельный провод, который будет теперь входным для вольтметра (на фото этот резистор упакован с термотрубку). Общим проводом будет вывод с зелёным резистором, относительно него будет измеряться переменное напряжение.  На "освободившийся" вывод конденсатора подаём питающее напряжение, что обеспечит измерение напряжения от десяти до 500-т вольт без потери яркости и точности показаний индикатора.

  Таким вольтметром удобно до оснастить ЛАТР.  Входным напряжением запитываем сам ЛАТР и вольтметр, а изменяемое выходное напряжение подаётся на измерительный вход цифрового вольтметра.

 Если необходимо  изолировать вольтметр от сети, то можно воспользоваться дополнительным трансформатором с выходным переменным напряжением выше пятидесяти вольт и запитать от него вольтметр.   Можно попробовать запитать вольтметр через обычный зарядник для телефона на пять вольт подключив его  к фильтрующему электролиту (330\16в) на плате измерителя напряжения.  Во время работы на нём поддерживается напряжение около пяти вольт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Borodach сказал:

Недорогой китайский вольтметр переменного тока с Али

Зачем это сюда тащить, есть тема по кетаю, там и пости.

Share this post


Link to post
Share on other sites

не, ну тут как бы двояко. Тыж не будешь в теме про китайчатину расписывать допилку

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.

      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
  • Сообщения

    • В случае обрыва одной из жил могут быть неоднозначные показания вольтметра из- за собственной ёмкости кабеля между жилами. Можно с таким же успехом использовать набор сопротивлений и Омметр, тогда и источник питания не нужен.
    • @Гость аварий Тоже не понял про "диодик" "после ЗУ" и "внутри"??? ТР4056 и является ЗУ для литий-ионных АКБ на 1А. со всеми защитами (ну, почти со всеми). На ТР поступает постоянное напряжение 5,6 В., обратно с АКБ на вход ТР оно не "пробивается". Куда диод и зачем?
    • Кто то может сказать,а сколько мощности можно получить с этой схемы? Или может быть вот эта схема лучше? Или эта.. Посоветуйте,пожалуйста.Может кто конкретно какую-то собирал.Первую я  сам макет собрал,но ,мне кажется,там не большая мощность и какой то звук резковатый.
    • Светильник один, он и есть аварийный. При 220 в сети он не горит, идёт постоянная зарядка на АКБ. При пропадании сети он загорается от АКБ. Всё-таки склоняюсь к варианту с использованием реле 220 В., как к самому простому. Просто нужно найти небольшое по габаритам и не совсем мощное. Потребление при работе светильника от АКБ 0,8 А. при 4,2 В. от ЛБП.
    • Все эти пляски вокруг расчета мощности заканчиваются если вы замеряете ТОК на своих динамиках или нагрузочном сопротивлении амперметром переменного тока. И хана всем вашим мудростям связанных с АМПЛИТУДАМИ. Тогда вы просто полученный ток возводите в квадрат и умножаете на ваш R динамика или сопротивления. В практике, не надо вам мерять вольтметром, в разрыв цепи втыкаете амперметр... и меряйте ток. Что касается осцилографа... Как правило у кого осцилограф то ток мерить не хотят, но они забыли о площади в своих расчетах синусоиды. И ни кто здесь выше о ней не говорит а потери площади составляют 37% при замерах синусоиды.    И еще, вот не надо эти милливатты высчитывать после запитой, и радоваться тысячной доли ватта как ребенок... Вам достаточно оценить общую мощность до запятой. Потому как когда вы слушаете музыку у вас не будет той мощности как вы меряли при пилотном тоне генератора... Реально все упадет у вас в два раза при прослушивании балалаек...  И только пиковые значения вашей музыки хрустом скажут вашему уху, что превышена предельная мощность. Так что тоном генератора вы меряете предел вашего усилителя и сотые и тысячные доли вам не надо... А вот если вы работаете в лаборатории по нанотехнологиям где разрабатываются чипы для анального отверстия, то там миллиграммы важны...
    • Если сравнить даташиты, то сразу видно, что 1N4148 по всем параметрам превосходят КД522, не говоря уже о КД521. Это при каком токе?  
×
×
  • Create New...