Jump to content
BARS_

Система 2.1 На 4А-28

Recommended Posts

Судя по фото, подвес родной и не обработан герленом как у 6гд2, поэтому со временем(а 4а28 выпускались очень давно) подвес стал ещё жёстче чем был изначально. Отсюда малый Vas, резонанка под 70гц и высокая добротность под единицу. Когда мне принесли 4шт 4а28 они были немного хуже ваших-резонанка 70-75гц, подвезы и цш просто дубовые, диффы были практически голые-т.е стояли от древнего некондиционного рем.комплекта середины 80х и от времени они просто пересохли плюс изначально рем.комплекты были без защитной пропитки диффузора. Конкретно такие дины идут либо в щит либо в оя с пас, но...есть способ "размягчения" подвеса и цш, что приводит к снижению Fs, Qts и увеличению Vas. Все способы есть в инэте, стоит набрать в поисковике "модернизация/переделка 4а28"...Я менял цш на трёхлучевого спайдера(вырезал сам) разрабатывал а после обрабатывал герленом подвес, пропитывал дифф и намагничивал подсевшую со временем мс, виброизоляция корзины. Благо 4а28 быстро разбирается при помощи отвёртки и плоскогубцев за 5минут, хвала инженерам Кинап. В итоге Fs49-50гц, Vas75-80л, Qts0.48-0.5, поставил одну пару в MLTL а вторую в гибрид тапка+чвр, в обоих парах добавил супертвитеры для отдачи самого верха от 12500гц. Спайдер из тонкого гетинакса, выглядит так.

post-171626-0-03555300-1461904493_thumb.jpg

Edited by FonSchtirlitz

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хм. А если мне не нужна от них большая отдача НЧ, т.к. будет саб (какую, кстати, голову лучше всего поставить? Думал 25ГДН, но у них чуйка не очень и резонанс высоковат, судя по ТТХ), то имеет смысл переделывать головы?

Share this post


Link to post
Share on other sites

С 4а28 отлично сшивается 6гд2, это ж кинаповская "сладкая парочка"...мощность и Sd у них одинаковые, подвижки лёгкие, оба шустрые и чуйка подходящая. Одна проблема-найти 6гд2...как говорил Райкин-дюффсит, аднака. Есть ещё чисто низкочастотники-кинап 25гдн-4/5, 50гдн-1 но опять же дифицит-кинап очень уважают ламповики за их высокую чуйку, малый Ммс и отличный форс-фактор. Кинап это наследие Клангфилм, когда в 45м ссср вывез из германии весь завод с уцелевшими спецами. До сих пор клангфилмовский ширик KL405 считается одним из непревзойдённых шедевров немецкой инженерной мысли середины прошлого века. Вывод из всего сказанного прост-к лёгким и шустрым кинапам 4а28 нужен такой же лёгкий и высокочувствительный басовик. Для отработки выше 12500гц в спарку лёгкий бумажный/шёлковый супертвитер, (только не металлический)

Edited by FonSchtirlitz

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55

Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.

Читать статью

Совет. Пропитать подвес 4а28 желательно в любом случае. Аргументы-ачх будет ровнее т.к пропитка подвеса снизит переотражение продольных волн в материале диффа от периметра к центру и обратно, плюс пропитка диффа прополисом снизит зонный эффект большого и мягкого диффузора.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понятно, значит буду допиливать. Хорошей инструкции нет, случайно. на примете? В инете каждый делает по своему, кто-то глицерином, кто-то герленом. Пропитку Воробьева советуют, но она дорогущая. И обязательно ли делать новую цш, или же можно родную порезать?

Edited by BARS_

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower

В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.

Подробнее

ЦШ ни в коем случае не прорезать никаких окон, она всегда чуть жёстче подвеса и делать её у 4а28 слишком мягкой нельзя>>зазор между керном и катушкой всего 0.15мм и малейший перекос сразу даёт о себе знать. Поэтому и ставят гетинаксовый спайдер-он не позволяет катушке отклоняться поперёк оси движения. Если цш слишком жёсткая, что мало вероятно но вполне возможно, делается пропитка в спирту, это немного размягчает, если без спирта то делается перфорация-12 отверстий в 3 ряда D3-4мм в шахматном порядке ручным пробойником в виде пассатиж, но это уже в крайнем случае, если пропитка подвеса не слишком помогла. Для пропитки диффа нужно купить пузырёк прополиса 25-30р(желательно производства Алтайского края, жёлтая этикетка в виде пчелиных сот). Пропитаешь дифф не снимая его с корзины и не трогая подвес до состояния "мокрого" 2-3 раза с тыльной стороны с просушкой каждого слоя не менее 4х часов, можно сушить обычным феном постоянно вращая динамик. Некоторые советуют пропитывать дифф жидким раствором теннисного шарика в ацетоне, лично я этот метод не пробывал поэтому ничего про эффект сказать не могу. А вот "пуля" т.е апертурное фазовыравнивающее тело выравнивает диапазон вч, это я делал, также пробывал лампочки-эффект имеет место быть но подбирать апертуру приходится по ачх а это долго и муторно.Сам подвес покрывают с обоих сторон разбавленным в бензине герленом, некоторые пропитывают разбавленным каучуковым клеем, главное чтоб подвес пропитался насквозь. В нэте есть разные способы, например на сайте железного Шихмана, главное смотреть как изменились птс до и после обработки. Главное не переборщить с мягкостью подвесухи иначе ход диффа превысит Xmeh и катушка будет долбить в дно. Все манипуляции с подвесной системой снижают Fs на 10-15гц и более и пропорционально увеличивают Vas примерно в 1.5-2раза но Qts при этом снижается мало. Для снижения Qts нужно увеличивать силу Тесла в зазоре намагничиванием магнитной системы, что не так просто...в 95% случаев с мс ничего не делают, просто стараются из кучи динов выбрать пару с наименьшим Qes, что говорит об очень малой потере Тесла в зазоре. Да, для размягчения подвеса его пропитывают водой/ бензином/спиртом/водным раствором спирта и подключив к усилку включают генератор 15-20гц гоняют дин на максимальной амплитуде до полного высыхания подвеса. После такой процедуры делают пропитку герленом/каучуком и опять гоняют несколько часов-полимеризуют пропитку так сказать в рабочем состоянии а не состоянии покоя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ага, спасибо, буду потихоньку делать :drinks: А можно подробнее про намагничивание? Приклеивание доп магнитов дает эффект? Например дисковые неодимовые, равномерно по плоскости родного магнита?

Edited by BARS_

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конкретно с 28ми я такого не делал, а вот с другими динами приклеивание второго такого же как родной магнита эффект снижения Qts на 0.1 есть. Для намагничивания нужна катушка из довольно толстой проволоки т.к импульс тока достигает сотен ампер. Если коротко, то катушку надевают на магнитную систему дина и закрепляют, далее подают на катушку коротний импульс через мощный диод, разряжая конденсатор, получается мощный импульс тока и за счёт эдс индукции магнит намагничивается т.е его домены выстраиваются в направлении силы магнитного потока. На заводах мс намагничивают после сборки динамиков, они проходят через индуктор и импульс тока его намагничивает. Можешь посмотреть видео на ютубе на тему "как делают динамики" из передачи Как это сделано. Некоторые наши умельцы выкладывали свои видео с намагничивающими индукторами, при замыкании контактов выключателя пробегает электрическая дуга как при электросварке...а херли, ток сотня ампер это не шутки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

И ещё...корзина у 28го довольно звонкая и спицы очень широкие, поэтому с внутренней стороны спицы желательно оклеить фетром/вппу(эт такая вспененная полиуретановая хрень с самоклеящимся слоем, автомобилисты применяют её для уменьшения шума и называют как антишумка. С внешней стороны всю корзину вплоть до сопряжения с магнитной системой нужно оклеить автовиброизолом-тоже продаётся листами, бывает фольгированная бывает без фольги. После таких "процедур" выравнивается ачх на вч т.к частоты с длинной волны кратные расстоянию от диффа до спиц перестают отражаться обратно в диффузор а корзина перестаёт "звенеть" в слышимом диапазоне частот. Есть ещё одна фишка-виброразвязка дина от корпуса ас, которая кстати, запатентована в штатах ещё в прошлом веке, и которой пользуются на сайте торнадоакустикс. Смысл сего действа заключается в полной механической виброразвязке дина от корпуса и подвесе его за центр массы т.к дин не закреплён намертво к корпусу а висит на резиновом воротнике. Вот поясняющий рисунок, кстати, об этом я уже писал тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=45682&st=1220

post-171626-0-28204400-1461954272_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Начал допиливать головы. Возник вопрос, какой толщины должна быть шумка для корзины? Нашел на авторынке нечто серого цвета из вспененного полиуретана толщиной миллиметра 3-4, на самоклеящейся основе. Кроме нее еще была фольга с герленом (взял для получения этого самого герлена). Это этим надо корзину снаружи обклеивать? Да, еще в инете видел, что убирают алюминиевые шайбы между магнитом и корзиной, и ставят резиновые. В этом есть смысл?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Шумка и вибро подходящие. Шумку клеить изнутри спиц а вибро снаружи как писал ранее. Главное наклеить шумку так, чтоб в нижнем положении диффузора он её не касался. Аллюм.шайбы задают высоту верхнего фланца относительно керна плюс являются развязкой между металлической корзиной и магнитной системой и лучше их не трогать а вмазать вибромастику в зазор между корзиной и фланцем мс.

Edited by FonSchtirlitz

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понятно. Пока два раза пропитал диффузор прополисом, на неделе разомну и пропитаю подвес. Гофр надо промазывать герленом весь или только наружные/внутренние волны?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Посмотри на дифф, подвес имеет две впадины и одну волну между ними. Снимаешь его(иначе неудобно, да и наляпаешь лишнего не туда и больше чем нужно)кладёшь на ровную поверхность катушкой вверх и тонкой кистью промазываешь разведённым в бензине герленом центральную волну(с этой стороны она видна как впадина) и первую впадину гофра прилегающую к диффузору с внутренней стороны. После сушки ставишь дифф на место и промазываешь тонкой кистью обе впадины гофра, выпуклые места не трогаешь. С наружней стороны гофра должно получиться только две аккуратно пропитанные полоски т.е впадины. Почему именно так? Слишком большой вес диффа снижает чуйку, к тому же у 4а28 ход диффа много меньше чем у его "брата" низкочастотника 6гд2 и толстый слой пропитки гофра 4а28 не нужен, но своё дело пропитка таки сделает. А после обработки корзины и прилегающей к мс части вибромастикой она "звенеть" уже не будет...после обработки корзины одного дина просто постучи по внешнему торцу корзины и сравни звук с необработанным дином...чуешь разницу? Чем глуше и тише звук тем чище и качественней будет играть именно диффузор дина а корзина будет молчать как рыба, что нам и требуется. На личном опыте неоднократно убеждался, что такая процедура очень полезна для всех динов с тонкими штампованными корзинами...не зря же кинап выпускал 4а32 в двух вариантах- 1. С блегчённый карболитовой "глухой" корзиной 2. С литой но тяжёлой корзиной(если не изменяет память вес первого дина 7.3кг а второго 10кг). Сейчас некоторые производители автодинов делают "глухие" корзины из пластика, например Блаупункт, некоторые просто надевают на мс резиновый чехол и красят корзину полимерно-резиновыми красками чтоб не так сильно звенела, так делает лучшие линейки своих динов фирма Герц.

Edited by FonSchtirlitz

Share this post


Link to post
Share on other sites

Получается, промазать только сами впадины, две внутри и две снаружи, не трогая выпуклые места и не касаясь стенок впадин? А вы писали, что надо голову гонять на генераторе, пока не застынет герлен. Получается, что это не получится? Да, кстати, разбирать голову и промазывать надо сразу после разминки с водой или не обязательно? И насколько жидким должен быть герлен?

P.S.

Центровка потребуется или дифф сам сядет на положенное место?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Верно, можешь предварительно пропитать гофр спиртовым раствором 1:1 с водой, гоняешь дин пока не высохнет пропитка, время зависит от температуры в помещении. Далее пропитываешь герленом. Густота пропитки должна быть не слишком жидкой как вода и не густой как сметана а нечто среднее = например при опускании спички в раствор и выемки из раствора капля пропитки стекает примерно как стекает капля растительного или технического масла. Некоторые рекомендуют сделать два раствора, первый как подсолнечное масло а второй чуть погуще. Сначала пропитать раствором 1, он глубоко пропитывает бумагу, затем 2, он пропитывается не так глубоко но сцепляется с первым и большая его часть остаётся на поверхности и создаёт незасыхающее вязкое покрытие. Центровать дифф обязательно, сам он как надо на место не встанет, после сборки проверить на отсутствие касания катушки о керн. После пропитки внутренней стороны и сборки дина пропитываешь внешнюю сторону и можешь его с часок другой погонять, бензин из пропитки испаряется довольно быстро и этого времени вполне достаточно. Феном думаю лучше не сушить чтоб сам дифф не коробился непредсказуемым образом т.к от горячего воздуха он будет терять влажность а гофр и край диффа в это время мокрые от пропитки...с бумагой в такой ситуации лучше не рисковать. Кто клеил обои тот знает к чему при сушке обоев приводит сквозняк или высокая температура.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ага, понятно, на неделе займусь :drinks: Для центровки отклеивать колпачок и фотопленкой ровнять или есть альтернативные методы?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно генератором от центровать, детальное описание есть в ветке по ремонту, тогда внешний вид с отклеиванием не придется портить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Значит так. Погонял несколько раз головы с размоченным гофром. Резонанс упал до 54 и 54.9 Гц соответственно. После этого разобрал, промазал герленом с тыльной стороны, потом собрал (отцентровались очень легко, без отклеивания колпачка) и промазал с передней стороны. Старался мазать только донышко волны, сначала нанес тонкий слой, который впитался, потом поверх него еще один тонкий слой. После чего гонял головы на синусе около часа. Замеры показали тот же резонанс, что и до герлена. После чего не трогал головы почти двое суток. А сегодня замерил, и резонанс опять вырос, стал ровно 61,6 для обоих голов. Это нормально или я промазал плохо?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поднятие частоты зависит от густоты пропитки и её состава-если в составе имеется гудрон или др затвердевающие смолистые в-ва, то пропитка застывая густеет, становиться менее эластичной(более жёсткой) вот резонанка и взлетает. Ты походу перестарался и наложил больше чем нужно, но ничего страшного, ты же первый раз... Можешь взять чистый бензин и тонкой кистью "размочить" пропитку затем снимать лишнюю пропитку кистью, промывая её в бензине. Слой герлена останется но будет тоньше, смотри не переборщи с бензином-не размачивай слишком сильно а то гофр может сильно размокнуть и разполстись, делай не спеша и аккуратно...обращайся с гофром как реставратор с рукописной иконой 12века.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прошелся по пропитке ватными палочками, кисточка не сильно захотела собирать герлен. Делал аккуратно, в несколько подходов. В итоге резонанс стал 57.3 и 58.1. Только неизвестно, не поднимется ли он после ночи "отдыха" голов. Корзину обклеил пенистой шнягой изнутри и фольгированным герленом снаружи. Что еще можно сделать с резонансом?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А оно надо? Есть ещё один способ, правда не будем забывать, что при снижении упругости подвесной системы(гофр, цш) увеличивается Vas...короче если желаешь опустить Fs то следует снизить упругость цш или заменить её на спайдер. У меня со спайдером Fs опустилась до 49гц при начальной 70гц, но снижая механическую упругость(что снижает механический тормоз диффа и увеличивает его ход)для компенсации нужно увеличить магнитный "тормоз" т.к более мягкая подвесуха уже не в силах сдерживать дифф своей упругостью при подаче сигнала и дифф требуется сдерживать электрически т.е снижением Qes а для этого нужно увеличить Тесла в зазоре. Для этого нужно увеличить мощность магнита, тут варианта два. 1-заново намагнитить мс, что самое наилучшее, но трудное если намагнитить нечем, 52-добавить второй мощный магнит, что менее эффективно но снизит Qes на 0.1, что зачастую бывает не достаточно. Надо снять птс дина и решить, стоит ли снижать Qes. Другой момент-при мягкой подвесухе в рабочем режиме катушка может стучать в дно мс, эффективно лечится увеличением силы магнитного тормоза(снижением Qes). Механический тормоз(снижение Vb) абсурден т.к увеличивает резонанку и сводит к минимуму все усилия по её снижению. Не, конечно она будет несколько ниже чем могла быть без всех предшевствующих манипуляций, но не думаю что легко пожертвуешь лишние герцы, за которые боролся. Если нет возможности вместо цш поставить спайдер, то её можно размягчить, но учти, контролировать этот процесс невозможно и может нарушиться линейность хода катушки-она может цеплять керн. Спайдер сохраняет радиальную жёсткость и не даёт катушке отклоняться от продольной оси движения, при этом имеет малую осевую упругость. Учти и другой момент-высота намотки катушки расчитана на фиксированный Xmax а слишком мягкая подвесуха его увеличит и катушка выйдет из линейного режима а этого допускать не желательно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хм, после почти суток отдыха резонанс опять возрос и стал около 61 Гц. Есть смысл дальше снижать или оставить так? Спайдер сделать не из чего, такой тонкий текстолит не найти в городе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сними птс, просимулируй на компе, прикинь что хочешь от них получить и что при этом получается, далее решай сам что делать..в таких делах я не помощник.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...